Возвращение легенды. Сабвуфер на 75ГДН.
Наверное каждый второй имел дело с этими динамиками, такие применялись в советских АС-90 в качестве низкочастотного звена. Вот и ко мне впервые попал в руки НЧ динамик 75ГДН-1-8 87-го года выпуска, на нем уже был заменен подвес и довольно качественно.
Давайте взглянем на старый корпус колонки АС-90,
по моим подсчетам 60 литров чистого объема и крохотный порт давали настройку в районе 20Гц, по-моему это грубейшая ошибка конструкторов, так низко не настраивают свои короба даже любители злейших негров. От такой низкой настройки пользы абсолютно никакой, хотя если посмотреть в документацию к тому же 75ГДН можно увидеть Fs=25-+5Гц, но это вызывает сомнения, так как Fs низковата для легкого бумажного 10″ подвеса.
В общем что тут рассуждать, измеряем реальные параметры динамика: Fs=36,7Гц Qts=0,42, Vas=44литра. Считаем в Bassbox 6 Pro оптимальное оформление. Сабвуфер планируется устанавливаться в ВАЗ 2112, добавляем файл передаточной функции данного автомобиля, получаем вот такой график.
Сборка.
Тут ничего особенного, материал советская ДСП,
кстати она по плотности лучше многих современных материалов, примерно как МДФ. Распиливаем, собираем с помощью клея и саморезов, порт — обычная 110-я труба.
Возвращение легенды. Сабвуфер в авто на 75 ГДН-1-8
Наверное каждый второй имел дело с этими динамиками, такие применялись в советских АС типа S-90B или S-90D в качестве низкочастотного звена. Вот и ко мне впервые попал в руки НЧ динамик 75 ГДН-1-8 87-го года выпуска, на нем уже был заменен подвес и довольно качественно. Давайте взглянем на старый корпус колонки АС-90.
Старая колонка, и мой короб
По моим подсчетам 60 литров чистого объема и крохотный порт давали настройку в районе 20 Гц, по-моему, это грубейшая ошибка конструкторов, так низко не настраивают свои короба даже любители злейших негров. От такой низкой настройки пользы абсолютно никакой, хотя если посмотреть в документацию к тому же 75ГДН можно увидеть Fs=25 Гц (±5 Гц), но это вызывает сомнения, так как Fs низковата для легкого бумажного 10″ подвеса.
В общем что тут рассуждать, измеряем реальные параметры динамика: Fs=36,7 Гц Qts=0,42, Vas=44 литра. Считаем в Bassbox 6 Pro оптимальное оформление. Сабвуфер планируется устанавливаться в ВАЗ 2112, добавляем файл передаточной функции данного автомобиля, получаем вот такой график:
Фазоинвертор 45 литров 38 Гц. Белый график АЧХ сабвуфера в свободном поле, красный — с учетом ПФ ВАЗ 2112.
Сборка
Тут ничего особенного, материал советская ДСП.
Сам динамик, короб и труба
Кстати она по плотности лучше многих современных материалов, примерно как МДФ. Распиливаем, собираем с помощью клея и саморезов, порт — обычная 110-я труба.
Динамик довольно старый, короб собирал с ностальгией))
Отверстия вырезал лобзиком
После сборки обтянул черным кожзамом подложив снизу слой 5 мм поролона
Провод вывел через герметичное отверстие, никаких лишних соединений:
Обычный ПВС 2х2,5 мм²
Решетку и порт покрасил автомобильной краской и залакировал
Сначала прошиваем стороны на швейной машинке, затем вручную стягиваем нитками
Вид с другой стороны
Все в черном стиле
К сожалению, в машину еще не поставил (в поиске простенького двухканальника), но домашнее прослушивание от TDA-шки удивило, звучит отменно.
Автор работы: Сергей Лебедев (kitafonchik)
4 комментария: Возвращение легенды. Сабвуфер в авто на 75 ГДН-1-8
Давно мерил S90-e у неё частота настройки ФИ была 45 Гц, а второй горб был ок.70Гц. Поэтому она лихо долбила на частоте моды жилой комнаты стандартной квартиры. Откуда автор взял цифру настройки ФИ 20 Гц – непонятно…
Активный автомобильный сабвуфер на базе 75ГДН
В данной статье речь пойдет о сабвуфере на основе известного и распространенного динамика 75ГДН.
Динамическая головка
Итак, мне почти даром досталась динамическая головка 75ГДН, правда в не очень хорошем состоянии и в плохом внешнем виде, весь динамик припал порохом, пылезащитный колпачок вырезан из картона, да еще и не очень ровно.
Опыт ремонта динамиков у меня был, так что оставить его в таком состоянии просто не смог, решил сделать небольшой апгрейд.
Итак, я разобрал динамик. Все детали этого процесса расписывать не буду, это делается с помощью растворителя, подручного инструмента, например отвертки, пинцета и прямых рук.
В корзине динамика, для лучшего охлаждения катушки, было сделано 8 отверстий диаметром 8мм. Потом корзина была прошкурена, места где приклеиваются центрирующая шайба и подвес заклеены изолентой и окрашено. Были также поставлены позолоченные зажимы.
Диффузор динамика был почищен от пыли и остатков клея, зашкурен, а также был приклеен новый, плоский пылезащитный колпачок (вырезан из картона). После чего, головка была опять собрана. Диффузор динамика был покрыт слоем клея ПВА и также окрашен. Из цветной клейкой пленки была сделана декоративная наклейка на колпачок.
С динамиком закончено, можно браться к изготовлению ящика.
Корпус сабвуфера
Корпус изготовлен из мебельного, ламинируемого ДСП толщиной 16мм. Внутри размещены две перегородки жесткости. Боковые стенки утоплены для улучшения внешнего вида и удобства перетягивания саба. Передняя стенка утолщена, толщиной 32мм, склеенная из двух плит ДСП. Также спереди в ней сделано отверстие, где размещается плата индикаторов, а также сделано углубление для посадки головки. Стенки корпуса соединены между собой шурупами и склеены клеем ПВА, также по всему периметру внутри брус 20х20мм. В боковой стенке сделан дополнительный, отдельный отсек, где расположен усилитель. Чистый объем около 40л.
Внутри саб обклеен поролоном толщиной 10мм, средней плотности. Фазоинвертор лучше настраивать на слух, поскольку ТС-параметры динамиков могут отличаться. Его внутренний диаметр 70мм, длина порта может варьироваться от 18 до 25 см с настройкой на частоту 30-40 Гц.
В принципе ящик вышел достаточно крепким и глухим, хотя возможно стоит сделать чуть толще боковые стенки, например 18мм.
Сверху саб обтянут черным карпетом.
Электроника
Усилитель мощности
Схема усилителя приведена ниже
Преобразователь напряжения и стабилизатор
Углубляться в работу схемы также не буду, однако из опыта предыдущей статьи расскажу еще раз о намотке трансформатора, поскольку из-за отсутствия фото возникало много вопросов. Трансформатор намотан на ферритовом кольце размерами 40х25х11. Сначала, напильником скругляются все острые грани кольца и обматываются тряпочной изолентой.
Первичная обмотка намотана 5-ма жилами провода 0.8-0.9мм и содержит 2х6 витков. Сперва мотается первая половина обмотки, она равномерно разбита по всему кольцу.
На концах жилы скручиваются и выходят 4 вывода. Подгибаем эти выводы под отверстия в плате и обматываем первичную обмотку все той же изолентой.
Теперь можно браться за вторичную обмотку, в моем варианте она намотана проводом 1.5мм и содержит 2х16 витков, наматывается таким же образом как и первичная обмотка. В результате получаем еще 4 вывода вторичной обмотки.
Подгибаем под плату и заматываем изолентой. Трансформатор готов, зачищаем выводы и припаиваем на печатную плату.
Также, возможно в схему стоит ввести выходные дроссели на каждое плечо питания, они могут быть намотаны на ферритовых стержнях высотой 2см и диаметром 8мм и содержать 6-8 витков проводом 1.2-1.8мм. Входной дроссель намотан на ферритовом кольце из компьютерного блока питания двумя проводами 1мм и содержит 10 витков, равномерно распределенных на кольце.
Собранная плата стабилизаторов имеет следующий вид:
Блок фильтров
Все та же, 100 раз проверенная мной схема фильтров:
Индикатор выходной мощности
Индикатор выходной мощности собран на микросхеме LM3915 по следующей схеме.
Конструкция и монтаж
Поскольку места для электроники было отведено не так и много, «впихнуть» ее туда оказалось не так и просто, пришлось мудрствовать. Следовательно, все платы, коннекторы и ручки управления закреплены на пластине из МДФ толщиной 8мм. На внешнюю сторону выведены радиатор, клеммы питания и REM, гнезда входов, а также регуляторы блока фильтров. Внешне эта пластина вместе с радиатором окрашена в черный цвет. Изнутри, в месте, где должны крепиться транзисторы, в пластине было сделано прямоугольное отверстие. По этому отверстию была вырезана дюралюминиевая пластинка, чтобы «нарастить» радиатор до нужного уровня и было удобно крепить транзисторы. Эта пластинка прикручивается к радиатору двумя болтами, между пластинкой и радиатором естественно слой термопласты. Болты специально оставлены подлиннее, поскольку позже на них садится дюралюминиевая пластинка, которая прижимает все транзисторы к радиатору. (На фото первый вариант усилителя, одна ТДА7294 без транзисторов. Схема себя не показала, потому позже был реализован другой УМ)
Плата преобразователя крепится к МДФ пластики с помощью дюралюминиевых уголков, два маленьких непосредственно прикручены к плате и пластине, а два больших удалены от платы и с помощью 2-х растяжек из медного провода не дают плате качаться.
Для платы усилителя мощности сделан пластмассовый уголок, который поддерживает одну ее часть, однако она в основном держится за счет выходных транзисторов и микросхемы, которые сильно прижаты к радиатору дюралюминиевой пластинкой. Между радиатором, микросхемой и всеми выходными транзисторами обязательно должна быть диэлектрическая пластинка ну и конечно термопаста, корпуса транзисторов и микросхемы изолированы от радиатора.
Плата стабилизаторов крепится на два пластмассовых уголка, а плата фильтров держится с помощью дюралюминиевой пластики, к которой прикручены три регулятора.
Проводы от клемм питания к плате ПН максимально толстые, не менее 4-6 кв.мм. Для подсоединения платы индикатора и индикаторов работы сабвуфера использован 8-ми контактный разъем. Также, можно для удобства ввести 2-х контактный разьем для подсоединения динамической головки.
Плата индикатора выходной мощности и индикаторов включения закрепленные в отведенном месте, отверстия для проводов после монтажа заклеиваются пластилином. Индикаторы закрыты затемненной стеклянной пластинкой.
Окончательный результат
Конечным результатом на то время остался довольным. Сабвуфер играл очень мягкий, приятный и глубокий БАС и мог создать совсем неплохое как для 10-ки звуковое давление. Однако играть у меня ему судились не долго, поскольку после покупки авто было запланировано строить другую систему с другим сабом. Данный сабвуфер было продан и поныне он радует нового хозяина.
Возвращение легенды. Сабвуфер на 75ГДН.
Наверное каждый второй имел дело с этими динамиками, такие применялись в советских АС-90 в качестве низкочастотного звена. Вот и ко мне впервые попал в руки НЧ динамик 75ГДН-1-8 87-го года выпуска, на нем уже был заменен подвес и довольно качественно.
Давайте взглянем на старый корпус колонки АС-90,
по моим подсчетам 60 литров чистого объема и крохотный порт давали настройку в районе 20Гц, по-моему это грубейшая ошибка конструкторов, так низко не настраивают свои короба даже любители злейших негров. От такой низкой настройки пользы абсолютно никакой, хотя если посмотреть в документацию к тому же 75ГДН можно увидеть Fs=25-+5Гц, но это вызывает сомнения, так как Fs низковата для легкого бумажного 10″ подвеса.
В общем что тут рассуждать, измеряем реальные параметры динамика: Fs=36,7Гц Qts=0,42, Vas=44литра. Считаем в Bassbox 6 Pro оптимальное оформление. Сабвуфер планируется устанавливаться в ВАЗ 2112, добавляем файл передаточной функции данного автомобиля, получаем вот такой график.
Сборка.
Тут ничего особенного, материал советская ДСП,
кстати она по плотности лучше многих современных материалов, примерно как МДФ. Распиливаем, собираем с помощью клея и саморезов, порт — обычная 110-я труба.
Нежданчик или ГДН-75 в ЧВ
Дело было вечером, делать было нечего…
Буквально на днях один стелс перестал работать, причина всё та же — оборвалась косичка. И я вернулся к варианту ЗЯ 36л, но ГДНка в нем откровенно слабо давит, я начал даже подумывать о каких-то фазиках, даже БАСС ПОРТ пару раз открыл… но тут товарищ SHM1T кинул мне одну идею, интерес к которой я испытывал давно. И вот было решено сейчас же запилить четвертьволновик!
По драйву поискал готовый чертеж ЧВ, подходящий для ГДН-75 и отправился в магазин в сарай, в поисках того, из чего всё это дело можно замутить.
Адаптировав в уме чертеж под найденный материал (18мм вместо 20мм) приступил к изготовлению частей. Решил сразу всё собирать на дне, герметика было совсем мало, поэтому почти всё кроме верхней крышки, было максимально точно подогнано и швы залиты клеем из пистолета.
Говорят, для чв важно, чтобы ширина порта была одинаковой на всей его
протяженности, мне пока что этого не понять, поэтому я так поверил и сделал в углы вставки из фанеры 12мм. Подбирал их ширину так, чтобы от конца перегородки, до середины фанерки получалось 15см (это и есть ширина порта).
Дальше остатками герметика промазал все швы у фанерных отражателей и прошел весь верх. Накинул крышку и скрутил всё кучкой саморезов со всех сторон.
Теперь пора бы и сравнить. Извиняюсь, что не в фокусе(
Было:
По видео скорее всего будет заметно только то, что стемнело, но выложить нужно)) Заметно как бас на записи перебивает частоты на втором видео. Кстати, фронта по-прежнему нет, уже пора бы им заняться.
В общем такой вот он мой первый ЧВ. Звуком не был шокирован, но удивился приятно, оформление стоящее. Короб большой, но и отдача очень хорошая у него. От идеи построить ЧВ, до первой прокачки 6 часов. Делал всё один, без особых перерывов.
По этому пути прошли уже тысячи человек, но если вам в тысячный раз это интересно ставьте лайк, подписывайтесь (отвечу взаимностью),
БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!)