64. D15b ошибка P0141, подогрев второго кислородного датчика. Замена оригинала на Achr 70001. Часть 1 из 2.
Я уже тысяч 15-20 километров езжу с горящим Check Engine по ошибке P0141. Эта ошибка диагностируется обычным ELM 327, о котором я писал ранее. С одной стороны можно сказать, что я поступил как наездник, но это не так, и вот почему: за пробег 15-20 тысяч после появления ошибки я могу совершенно точно сказать, что в моём случае она не повлияла вообще ни на что, особенно на расход. Я прохожу в день 200-350км, каждый день по-этому я точно имею право говорить о влиянии этой ошибки или не влиянии, как минимум на расход. 🙂 Это и есть самая главная причина почему я этим не занимался.
На форумах я почитал про устранение этой неисправности. Ещё раз: проблема не в даже датчике, а в подогреве датчика.
Пути решения:
1) Купить новый оригинальный, артикул: 36532-PLM-A01. Цена от 9800 до 17500. На фоне дубликатов — очень кусается, тем более не понятно, что я получу по сути от решения этой проблемы — отсутствие горящей лампочки. Да, дороговато 10 000 отдавать за потухание лампочки.
2) Купить контрактный БУ. от 1800 до 5000 рублей. По сути, это кот в мешке, рабочий он, не рабочий, полу-рабочий — никто не знает. Сколько он проработает, то же никто не знает.
3) Купить дубликат универсальный. От 1700 и выше. По крайней мере это новая деталь, она то точно заработает, подумал я.
Исполнители:
Exist — тут никому ничего не нужно говорить.
СТО АвтоклубСервис – Даргомыжского 8а к10 – как Вы можете заметить, они меняли мне всю ходовую в первой, второй, третьей части, они же меняли вариатор в первый из 2 разов, они же меняли ГРМ в первой и второй части, они же меняли подушки ДВС
В общем то я заказал Achr 70001 за 1631 рубль, он пришёл. Вообще этой Китай, фабричный. К нему в комплекте идёт разъём наборный, но разъём очень низкого качества, там где должны быть изоляторы от попадания пыли и влаги, там кривые приливы и зазоры. Разъём выкинули сразу. Сделали скрутку проводов от старого датчика к новому.
В принципе ничего сложного там не было, мастер справился менее чем за час на всё. Старый датчик был родной и оригинальный, возможно, ему 18 лет, как и машине.
Цена работы: 720. Если бы не надо было переделывать разъём, то было бы в 2 раза меньше.
Цена запчасти: 1631
Итог: А эпопея то не закончилась. После того, как всё собрали, завели, ошибка осталась гореть. Электрика в тот день не было, а мастер посоветовал скинуть клемму АКБ, на том я и уехал так как торопился по работе. Вечером я взял ELM 327, скинул ошибку, она через 5 секунд загорелась снова.
На следующий день я поехал обратно, проконсультироваться у электрика. У меня в голове крутилась только 1 мысль — может быть обрыв провода где-то после датчика и надо это проверить. А вот электрик меня и вовсе не обрадовал:
1) Он считает нет смысла смотреть проводку. В принципе есть смысл к нему прислушаться, так как если бы это был нечестный человек он бы конечно сказал «давай смотреть», взял денег и не найдя ничего сказал бы, что значит, что не проводка.
2) Электрик считает, что раз датчик универсальный, то мы не можем знать в каких диапазонах он работает и для какой именно машины он подойдёт. То есть он может просто не попадать в значения для именно этого авто. А потому надо повторять процедуру или с оригинальным датчиком или с контрактным и только после этого делать какие-то выводы.
3) Ещё он сказал, что причиной может быть и не совсем что бы датчик, а ВОЗМОЖНО, забитый катализатор, после которого и идут не верные показания. Кто и что думает по этому поводу?
В общем то на данном этапе я пока решил прекратить вливание денег в именно эту проблему, так как она не влияет на расход, и, походу, вообще ни на что.
Строки состояния:
Мой пробег: 46000 км
Состояние расходников:
1) С замены масла Idemitsu Zepro 0w20 + VIC C809: 7000км
2) С замены воздушного фильтра SAT: 13000км
3) С замены салонного фильтра SAT: 6000км
4) С замены ГРМ оригинал: 24000км
5) С замены свечей на обычные Denso: 6000км
6) С замены жидкости ВКПП на Honda CVTF: 30000км
7) С замены передних тормозных колодок SAT: 36000км
8) С замены задних тормозных колодок SAT: 11000км
Состояние запчастей:
1) Моторчик омывателя SAT: 38000км назад
2) С замены стоек Lynx вкруг + все сайленты VTR: 33000км
3) Контрактный вариатор SLYA с неизвестным пробегом: 30000км назад
4) С замены лампочки на Koito в левую фару: 6000км
5) С замены лампочки на Lynx в правую фару: 7000км
6) Счётки стеклоочистителя каркасные Carall T650A: 14000км
Состояние доработок:
1) С установки Starline A93 GSM + Pioneer MVH-AV190 + камера AMP: 33000км
2) С установки видеорегистратора + радар-детектора Neoline X-Cop 9000: 29000км
3) С установки ковриков EVA: 36000км
датчики ACHR — обычное китайское фуфло!
Ровно год назад ставил китайский кислородный датчик (нижний). И вот, замечаю, что расход опять стал какой-то большой. Кстати, кто в курсе, какого хрена нижний датчик влияет на расход топлива? Смотрю сканером — висит ошибка по нижнему датчику:
Решил в этот раз не ставить тупых экспериметнов с китайским фуфлом, и купить нормальный человеческий датчик. Выбор пал на Bosch 0 258 006 295.
Решил я не брать универсальный, а купить сразу с разъёмом, чтобы там ничего не колхозить, и не думать, как закрепить эту бошевскую соединительную болванку на днище. Кто покупал хоть раз унивесальный бош, поймёт, о чём я.
Здесь разъём один в один, как в старом датчике:
Замена нижнего — очень простая, даже рабочую одежду можно не переодевать. Меняется за пару минут.
Датчик ACHR 70001 — это китайское барахло, хоть и дешевле в три раза, но ресурс не выдерживает совсем никакой критики! За этот год я проехал совсем мало — около 25 тысяч всего.
Когда поменял, решил понаблюдать за его работой:
И каково же было моё удивление, что в памяти ОПЯТЬ появилась ошибка по нему! Уже с новым датчиком.
Я так и не понял, в чём прикол был. Ведь напряжение не отклонялось за пределы допусков. Ошибку опять стёр, и поехал кататься. Катался на разных режимах, и потом пробовал ещё раз наблюдать за работой, только уже на хх. (первый скрин — это без нагрузки но на оборотах около 2000). Всё отлично…
Теперь вот ломаю голову, что ж это был за глюк? Чего ж блок опять записал ошибку?
Потом покатался ещё немного… Ошибки больше нет.
Поезжу несколько дней, потом ещё посмотрю. То, что китаец был труп — очевидно, т.к. напряжение больше 2 вольт — это вообще не нуждается в комментариях.
Нужна ваша помощь. Лямбда зонды
Подскажите кто нибудь менял лямбды?
Интересуют 2 верхние лямбды на QG18DE,
Автомат, 2004 год выпуска, левый руль. Кто что ставил какие аналоги или переделывал можно номера. Спасибо
Интересуют номера лямбд как на фото для такого катализатора
Nissan Primera 2004, двигатель бензиновый 1.8 л., 116 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 37
В оригинале будет стоять либо денсо, либо нжк, так как эти две компании работают на конвейеры азиатов (в том числе Япония и Корея), у нас родные ниссановские свечки например идут NGK. Тут все дело в цене, Денсо зачастую стоит как подбитый вертолет.
Я себе ставил от калины пробовал 133 не пошли от калины пошли хорошо по-моему 537 бош. Перепаивать фишки белые к белым, черная к черной и серая к серой.
Смело ставь от ТАЗа 2110 БОШ. Я третий год с ТАЗовским езжу. Можно и …133(последние цифры в маркировке) и …537. С…537-м чуток поменьше жрёт. БОШ …537-й полный аналог для ПРИМЕРЫ…462 отличается только длиной проводов и разъёмом. Параметры идентичные.
Спасибо. Фишки перепаивать надо? Куда какие провода?
Можно переходник сделать МАМА от ТАЗа — ПАПА(отрезать от ненужного или неисправного лямды). Тогда ТАЗовский лямда втыкается в переходник, а с другой стороны пееходник в штатный разъём. Цвета проводов совпадают один в один.
Смело ставь от ТАЗа 2110 БОШ. Я третий год с ТАЗовским езжу. Можно и …133(последние цифры в маркировке) и …537. С…537-м чуток поменьше жрёт. БОШ …537-й полный аналог для ПРИМЕРЫ…462 отличается только длиной проводов и разъёмом. Параметры идентичные.
А нужно 537 переделывать. 462 ведь стоит на половину дороже который бьётся по каталогу.
В том то и фишка! Для ТАЗов они дешевле почему то! 537 и 462 одинаковые, электрические параметры абсолютно идентичны, только на корпусе последние три цифры различны! Отличие только в разъёме и длине проводов. Как раз последние 3 цифры и есть эти различия. А первые, если заметил полностью совпадают, которые указывают именно какой лямда-зонд. У меня 537-й третий год трудится отлично. Я только разъём с 462-го или с оригинала НИССАН переставил и всё, но можно переходник один раз сделать и потом любой ставить! Цвета проводов полностью совпадают.
Как выше написали, можно бош или целый лист заменителей. Тоже ставил бош, конфигурация коллектора один в один, как у Вас. Гоняю с двумя бошевскими от ВАЗа и не знаю проблем.
Спасибо. Фишки перепаивать надо? Куда какие провода?
у меня тоже 1.8 акпп 2004г посмотрел по каталогу оригинал 22690-AU000 Официальный замена NISSAN 22690-AX000
заменители номера
ACHR 70001
ACHR 70200
FORTLUFT LS009-4
MASTER SPORT 0258986602-PCS-MS
ROERS PARTS RP22690AX000
NIPPON DENSO DOX-0121
MEAT&DORIA 81516 OQ
NAKAMOTO M110004
FAE 77392
NGK 6513
NIPPON DENSO DOX-2014
BOSCH 0 258 006 462
NGK OZA544N14
DELPHI ES20172-12B1
Про денсо слышал? мне продавец предлагает его
у меня тоже 1.8 акпп 2004г посмотрел по каталогу оригинал 22690-AU000 Официальный замена NISSAN 22690-AX000
заменители номера
ACHR 70001
ACHR 70200
FORTLUFT LS009-4
MASTER SPORT 0258986602-PCS-MS
ROERS PARTS RP22690AX000
NIPPON DENSO DOX-0121
MEAT&DORIA 81516 OQ
NAKAMOTO M110004
FAE 77392
NGK 6513
NIPPON DENSO DOX-2014
BOSCH 0 258 006 462
NGK OZA544N14
DELPHI ES20172-12B1
achr 70001 на какие авто подходит
датчики ACHR — обычное китайское фуфло!
Ровно год назад ставил китайский кислородный датчик (нижний). И вот, замечаю, что расход опять стал какой-то большой. Кстати, кто в курсе, какого хрена нижний датчик влияет на расход топлива? Смотрю сканером — висит ошибка по нижнему датчику:
Решил в этот раз не ставить тупых экспериметнов с китайским фуфлом, и купить нормальный человеческий датчик. Выбор пал на Bosch 0 258 006 295.
Решил я не брать универсальный, а купить сразу с разъёмом, чтобы там ничего не колхозить, и не думать, как закрепить эту бошевскую соединительную болванку на днище. Кто покупал хоть раз унивесальный бош, поймёт, о чём я.
Здесь разъём один в один, как в старом датчике:
Замена нижнего — очень простая, даже рабочую одежду можно не переодевать. Меняется за пару минут.
Датчик ACHR 70001 — это китайское барахло, хоть и дешевле в три раза, но ресурс не выдерживает совсем никакой критики! За этот год я проехал совсем мало — около 25 тысяч всего.
Когда поменял, решил понаблюдать за его работой:
И каково же было моё удивление, что в памяти ОПЯТЬ появилась ошибка по нему! Уже с новым датчиком.
Я так и не понял, в чём прикол был. Ведь напряжение не отклонялось за пределы допусков. Ошибку опять стёр, и поехал кататься. Катался на разных режимах, и потом пробовал ещё раз наблюдать за работой, только уже на хх. (первый скрин — это без нагрузки но на оборотах около 2000). Всё отлично…
Теперь вот ломаю голову, что ж это был за глюк? Чего ж блок опять записал ошибку?
Потом покатался ещё немного… Ошибки больше нет.
Поезжу несколько дней, потом ещё посмотрю. То, что китаец был труп — очевидно, т.к. напряжение больше 2 вольт — это вообще не нуждается в комментариях.
64. D15b ошибка P0141, подогрев второго кислородного датчика. Замена оригинала на Achr 70001. Часть 1 из 2.
Я уже тысяч 15-20 километров езжу с горящим Check Engine по ошибке P0141. Эта ошибка диагностируется обычным ELM 327, о котором я писал ранее. С одной стороны можно сказать, что я поступил как наездник, но это не так, и вот почему: за пробег 15-20 тысяч после появления ошибки я могу совершенно точно сказать, что в моём случае она не повлияла вообще ни на что, особенно на расход. Я прохожу в день 200-350км, каждый день по-этому я точно имею право говорить о влиянии этой ошибки или не влиянии, как минимум на расход. 🙂 Это и есть самая главная причина почему я этим не занимался.
На форумах я почитал про устранение этой неисправности. Ещё раз: проблема не в даже датчике, а в подогреве датчика.
Пути решения:
1) Купить новый оригинальный, артикул: 36532-PLM-A01. Цена от 9800 до 17500. На фоне дубликатов — очень кусается, тем более не понятно, что я получу по сути от решения этой проблемы — отсутствие горящей лампочки. Да, дороговато 10 000 отдавать за потухание лампочки.
2) Купить контрактный БУ. от 1800 до 5000 рублей. По сути, это кот в мешке, рабочий он, не рабочий, полу-рабочий — никто не знает. Сколько он проработает, то же никто не знает.
3) Купить дубликат универсальный. От 1700 и выше. По крайней мере это новая деталь, она то точно заработает, подумал я.
Исполнители:
Exist — тут никому ничего не нужно говорить.
СТО АвтоклубСервис – Даргомыжского 8а к10 – как Вы можете заметить, они меняли мне всю ходовую в первой, второй, третьей части, они же меняли вариатор в первый из 2 разов, они же меняли ГРМ в первой и второй части, они же меняли подушки ДВС
В общем то я заказал Achr 70001 за 1631 рубль, он пришёл. Вообще этой Китай, фабричный. К нему в комплекте идёт разъём наборный, но разъём очень низкого качества, там где должны быть изоляторы от попадания пыли и влаги, там кривые приливы и зазоры. Разъём выкинули сразу. Сделали скрутку проводов от старого датчика к новому.
В принципе ничего сложного там не было, мастер справился менее чем за час на всё. Старый датчик был родной и оригинальный, возможно, ему 18 лет, как и машине.
Цена работы: 720. Если бы не надо было переделывать разъём, то было бы в 2 раза меньше.
Цена запчасти: 1631
Итог: А эпопея то не закончилась. После того, как всё собрали, завели, ошибка осталась гореть. Электрика в тот день не было, а мастер посоветовал скинуть клемму АКБ, на том я и уехал так как торопился по работе. Вечером я взял ELM 327, скинул ошибку, она через 5 секунд загорелась снова.
На следующий день я поехал обратно, проконсультироваться у электрика. У меня в голове крутилась только 1 мысль — может быть обрыв провода где-то после датчика и надо это проверить. А вот электрик меня и вовсе не обрадовал:
1) Он считает нет смысла смотреть проводку. В принципе есть смысл к нему прислушаться, так как если бы это был нечестный человек он бы конечно сказал «давай смотреть», взял денег и не найдя ничего сказал бы, что значит, что не проводка.
2) Электрик считает, что раз датчик универсальный, то мы не можем знать в каких диапазонах он работает и для какой именно машины он подойдёт. То есть он может просто не попадать в значения для именно этого авто. А потому надо повторять процедуру или с оригинальным датчиком или с контрактным и только после этого делать какие-то выводы.
3) Ещё он сказал, что причиной может быть и не совсем что бы датчик, а ВОЗМОЖНО, забитый катализатор, после которого и идут не верные показания. Кто и что думает по этому поводу?
В общем то на данном этапе я пока решил прекратить вливание денег в именно эту проблему, так как она не влияет на расход, и, походу, вообще ни на что.
Строки состояния:
Мой пробег: 46000 км
Состояние расходников:
1) С замены масла Idemitsu Zepro 0w20 + VIC C809: 7000км
2) С замены воздушного фильтра SAT: 13000км
3) С замены салонного фильтра SAT: 6000км
4) С замены ГРМ оригинал: 24000км
5) С замены свечей на обычные Denso: 6000км
6) С замены жидкости ВКПП на Honda CVTF: 30000км
7) С замены передних тормозных колодок SAT: 36000км
8) С замены задних тормозных колодок SAT: 11000км
Состояние запчастей:
1) Моторчик омывателя SAT: 38000км назад
2) С замены стоек Lynx вкруг + все сайленты VTR: 33000км
3) Контрактный вариатор SLYA с неизвестным пробегом: 30000км назад
4) С замены лампочки на Koito в левую фару: 6000км
5) С замены лампочки на Lynx в правую фару: 7000км
6) Счётки стеклоочистителя каркасные Carall T650A: 14000км
Состояние доработок:
1) С установки Starline A93 GSM + Pioneer MVH-AV190 + камера AMP: 33000км
2) С установки видеорегистратора + радар-детектора Neoline X-Cop 9000: 29000км
3) С установки ковриков EVA: 36000км
Какой датчик кислорода выбрать?
Лямбда-зонд, он же датчик кислорода, устанавливаемый в одном или нескольких экземплярах в выпускном тракте бензинового двигателя, — это основа управления современным мотором. Информация о составе топливовоздушной смеси приходит на ЭБУ двигателя, в том числе и от этого датчика, позволяя корректировать работу мотора в реальном времени. Неисправность лямбда-зонда приводит к нестабильной работе, повышению расхода топлива, падению мощности.
Сам по себе датчик, если он производен DENSO, довольно надежен и вполне способен проработать на протяжении всего срока службы автомобиля. Однако неисправности других систем двигателя и низкое качество топлива способны вывести этот датчик из строя раньше времени. Чаще всего чувствительный элемент датчика загрязняется продуктами сгорания — сажей при слишком богатой смеси или попадании масла в камеру сгорания, нагаром при использовании некачественного или этилированного топлива, налетом при попадании антифриза. Все эти загрязнения могут привести к поломке датчика, и тогда наверняка потребуется его замена новым изделием.
DENSO чаще всего выпускает датчик кислорода для конкретной модели автомобиля в двух вариантах. Это либо сразу готовый к установке датчик, оснащенный соответствующим разъемом, либо лямбда-зонд с универсальным типом установки — без разъема. Какой же из двух вариантов выбрать и в каком случае?
Самый простой способ — подобрать необходимый вам датчик в электронном каталоге DENSO. Так вы наверняка найдете позицию, подходящую именно для вашего автомобиля. Если в каталоге нашелся подходящий лямбда-зонд с разъемом — можно смело устанавливать и радоваться правильной работе нового датчика DENSO.
Также DENSO выпускает универсальные типы лямбда-зондов.
Такие датчики лишены специального разъема для подключения, т.е. их можно подключить к старому разъему оригинального датчика.
Итак, вместо коннектора в комплекте с датчиком поставляется все необходимое оборудование для подключения к уже существующему разъему. Проще говоря, можно срастить провода нового датчика с «родными» проводами автомобиля. Для этого используются надежные коннекторы, защищенные термоусадочными трубками.
В инструкции, которая всегда присутствует в комплекте поставки таких лямбда-зондов, DENSO подробно описывает специфику подключения проводов в зависимости от модели. Но вы также можете ознакомиться с ней по ссылке.
Несмотря на то, что установка универсального датчика – дело несложное, мы все же рекомендуем вам доверить работу профессионалу, если у вас есть какие-либо сомнения или вам не хватает инструментов. Работник СТО с большим опытом вряд ли ошибется в соединении проводов, кроме того, для качественного обжима коннекторов у него точно есть специальные обжимные клещи.
Большим дополнительным преимуществом универсальных датчиков DENSO — за что они и получили свое название — является возможность установки взамен лямбда-зондов других производителей. Если оригинальный датчик слишком быстро вышел из строя или его просто невозможно найти в продаже, можно смело воспользоваться аналогом от DENSO, прошедшим все тесты на совместимость и обладающим оригинальным качеством. Подобрать датчик для вашего автомобиля вы можете в нашем электронном каталоге.
Achr 70001 на какие авто подходит
Отзывы о ACHR (10)
Поменял насос топливной системы, поставили самый бюджетный и как показала практика качественный насос, встал как родной, отличия от оригинала только в надписи, конструктивных изменениях я не заметил.
Датчик заказан был неделю назад сегодня пришёл. Заменил. По ощущениям авто стало как то резвее. Achr 70741.
Насос брал дешевый китайский «Achr» чисто для эксперимента, а он до сих пор работает.
Год назад ставили ACHR EFM0000404, всё работает как надо: сосёт словно хочет айфон).
Года не прошло после замены и снова лямбда, не стабильная работа движка+увеличен расход, заменил в процессе езды посмотрим на расход, но движок стал работать ровненько.
Некоторое время назад начал переодически вылазить джеки чан, а позже и вовсе не скидывался. Машина начала плохо тянуть и такое ощущение, что богатила смесь. Ошибка была по верхней лямбде. Попробовал открутить лямбду рожковым ключом, но не тут то было ) Места вообще не хватает, поэтому купил съемную головку force. Заказал лямбду, как пришла поменял с помощью этой головки за пару минут, очень удобная штука. Ошибка пропала, машинка начала нормально тянуть, а я доволен )) Головка force 44322, лямбда ACHR 70252.
Сканер OBD2 показывал ошибки то богатой, то бедной смеси, в итоге был приговорён первый лямбда-зонд, заказал не оригинал сопротивление 9 ом совпадает с оригиналом, установил, работает всё отлично.
Буквально на следующий день после покупки автомобиля возникла проблема с провалами при разгоне, при этом расход на 100 км был около 30 л. Парни в акпп сервисе подключили сканер и всё стало ясно это 1 и 2 лямбда зонд+ MaF. Пришлось заказать универсальную лямбду за 1250 р. ACHR артикул 60014 (цена оригинала 15600), поставил вместо первой (до ката).
Заказал 70001 ACHR Лямбда зонд порядка 1600₽. На машине стоят таких две: перед и после катализатора. Решил начать замену с лямбды перед катом и угадал. Машина поехала! Чек не выскакивает.