Танцы с бубном вокруг актуатора))) (Модернизация актуатора сцепления)
Всем привет! Сегодня я Вам расскажу о том как я модернизировал актуатор (сервопривод сцепления) на своей короллке и что этому предшествовало.
Начнем! Одним чудесным морозным ранним утром я вместе со своей семьей очередной раз поехал на работу. Проехав некое расстояние по утренним пробкам на очередном светофоре моя колесница отказалась меня везти дальше выдав на панели приборов злосчастную шестеренку
и моргающую букву N. После манипуляций с диагностическим разъемом (как описано в первой записи моего бортжурнала) о чудо она поехала и даже довезла до работы, но счастье продлилось не долго, ровно до следующего час пика по следованию в сторону жилища. Теперь же повозка ни каким манипуляциям не поддавалась. После буксировки до парковки и разборки в виде снятия аккумуляторной батареи далее площадки под ней на 8-ми болтах на 12
вот мы добрались до цели
Вскрытие показало, что в виду черезмерного износа щеток электромотора актуатора и сопутствующих физических процессов произошел его перегрев с расплавлением лака которым залит ротор и как выяснилось дальше произошло межвитковое замыкание обмотки ротора.
Далее вскрывался сам актуатор фото выкладывать не буду так как их и так полно в просторах интернета, расскажу что там увидел, а увидел износ, опять же черезмерный втулок вала и в следствии этого происходил перекос вала и возрастающая нагрузка на электромотор, повышение силы тока до 25А на электромоторе и отключение его контролером (с извещением кучера об этом в виде шестеренки на панели приборов).
По прошествии времени в раздумьях, осмыслении сложившейся ситуации и прочтя тонну информации принял решение ремонтировать, а вернее модернизировать актуатор сцепления
Правда этому предшествовал неудачный ремонт старого электродвигателя на который я затратил аж 1700 руб.
После сборки и установки все на свои штатные места по меткам булевар поехал, радость конечно была, но с повышенным вниманием на звуки и поведение автомобиля. После одного полного дня разъездов, двигатель с коробкой обучались и к вечеру все пришло в норму. Переключения плавные, появилась помощь при старте, обороты холостого хода выровнялись в районе 600 — 700 об/мин.
Продолжу с первых слов этой статьи.
Одним чудесным морозным ранним утром я вместе со своей семьей очередной раз поехал на работу. Проехав некое расстояние по утренним пробкам на очередном светофоре моя колесница отказалась меня везти дальше выдав на панели приборов злосчастную шестеренку! Не поверите на том де светофоре, на том же!
После манипуляций с диагностическим разъемом (поджим сцепления) она поехала, но с заторможенным отпусканием сцепления. В поисках ответ в сети я прочел интересную статейку на одном из форумов из тонны флуда. Так описан сам принцип работы
Я произвел регулировку как требуется и машинка сразу ожила появилось все чего не было, помощь при старте плавные переключения.
Далее будет тест тест тест. Все ощущения будут записываться в мой борт журнал.
Спасибо Всем за терпение в прочтении моей очередной статьи. Храни Вас Бог, Аллах, Будда от таких напастей. Всем добра!
Робот ч.4 «Актуатор выбора и переключения передач»
Добрался я наконец таки и до него. Сказать что механизм за 10 лет под устал это ни сказать ничего =)
Итак, немного по разборке.
Что потребуется:
Болты 6шт DIN 912 нерж. A2, A4 M5*14мм(с головкой 19мм)
Головки на 13,18,27
Шестигранник на 5
Киянка
Мягкая металлическая счетка
Шпатель
Наждачка P1500, P2500
WD-40
Карбклинер
Растворитель герметика
Герметик
Фиксатор резьбы (слабый)
Ветошь
Болгарка, тиски, сверлильный станок, керн, сверла на 3 и на 5, метчик М6 и много мата…
Сам процесс:
Откручиваем пробку(отмечена стрелкой) 2 датчика (возможно R не обязательно, но это не точно =) и фиксатор, отмечены кружками.
Проверяем через отверстие в котором стояла пробка, вертикальность прорези на вале, если прорезь под углом проворачиваем вал отверткой.
Откручиваем 6 болтов крепления.
Постукиваем по актуатору киянкой придерживая его рукой, после чего надавливая на вал через отверстие вынимаем актуатор. Если не давить на вал есть вероятность, что он выпадет из актуатора (в принципе не страшно но нафиг нужно =).
Готово.
Осматриваем пациента на наличие дефектов:
Делаем выводы:
Судя по повреждению на кулачке задир произошел со стороны двигателя, следовательно при попытке включения 1,3 или 5ой передачи. При осмотре вилок был найден не большой задир на вилке включения 1-2 передач.
Отсюда следует, что облом зуба произошел из за проблемы с включением первой передачи. Чем это вызвано, неисправностью коробки, сцепления или ЭБУ не ясно.
Разбираем дальше.
Откручиваем моторчики.
ВНИМАНИЕ есть большая вероятность, что болты моторчиков не открутятся(в лучшем случае сорвуться шлицы в худшем отломиться бошка), имейте это ввиду! По этому настоятельно рекомендую заблаговременно пролить их ВДшкой и откручивать максимально аккуратно! Идеальный вариант откручивать ударным инструментом не большой мощности. К примеру у меня из 12 болтов выжили только 7.
Осматриваем на наличие дефектов:
Делаем выводы:
Со временем корпус мотора корродирует в результате попадания влаги внутрь мотора и механизма через сапуны. Мотор включения передач испытывает серьезные нагрузки о чем свидетельствует перегрев ротора. По всей видимости нагрев мотора способствовал удалению влаги из корпуса, в связи с этим сам мотор и посадочное место практически не корродировали.
В подшипниках моторов практически отсутствует смазка, при этом та что имеется очень густой консистенции и находиться на внешней стороне сепаратора, по цвету напоминает старый литол. Коллекторы моторов имееют множество глубоких царапин, а так же забиты угольной пылью.
Что необходимо для восстановления механизма:
1)Восстановить зуб шестерни включения передач методом наплавки с последующей фрезерной обработкой, либо установить ремонтную вставку методом горячей посадки.
2)Восстановить поверхность кулачка включения передач методом наплавки, придать необходимый профиль при помощи наждачного камня, с последующей доводкой на алмазной чашке.
3)Очистить очаги коррозии при помощи пескоструйной обработки.
4)Нанести на поверхность цинковое покрытие гальваническим методом, либо обработать преобразователем ржавчины и покрыть защитным слоем краски с антикоррозионными добавками.
5)Подшипники заменить либо промыть и заполнить смазкой с высокими эксплуатационными характеристиками не более чем на 1/3
6)Проверить сопротивление обмоток и изоляции, при необходимости заменить обмотки и нанести защитное покрытие.
7)Проверить балансировку ротора и коллектора, при необходимости проточить и произвести балансировку, коллектор отполировать.
8)Произвести гидроабразивную очистку корпуса с последующим нанесением защитного покрытия.
Вроде ничего не упустил, если кто нибудь может с этим помочь(за исключением пункта 5, хотя от съемника не откажусь =) — пишите.
На данный момент приобретен другой Б/У актуатор и из 4-х моторчиков собраны 2.
Родной актуатор и 2 мотора ждут предложений.
На отобранных моторах отшлифованы коллекторы, шкуркой P1500, P2500:
В подшипники добавлена смазка методом вдавливания, уплотнительные кольца и прилегающие плоскости обработаны 08887-01206.
Новые болты покупать не стал(лень было искать) привел в порядок старые: отмочил в растворе «Крот»(удаляет грязь, ржавчину и алюминий), затем в преобразователе ржавчины, промыл растворителем и покрыл АФП(надеюсь поможет от прикипания).
Ну а теперь собственно сборка.
Совмещаем метки на шестернях, первый зуб пластиковый, второй железный:
Прокручиваем механизм отверткой через паз мотора до того момента, пока зацепление на пластиковой шестерне не окажется по середине. Проверяем, что на паре металлических шестерен зацепление приходится так же на середину, на металлических шестернях до места зацепления 7 зубов, на пластиковой 5.
Затем вращая пластину датчика выбора передач поднимаем пластиковую шестерню как на фото:
Задвигаем вал, одновременно упирая в него пластиковую шестерню, таким образом она должна зацепиться первым зубом за первый виток на вале.
Проверяем правильность зацепления по пластине датчика:
Перед установкой проверяем, что всё на своих местах:
ВАЖНО перед установкой убедитесь, что ВСЕ вилки включения передач установлены на одном уровне в нейтральном положении, Так же не сместите вилки при установке актуатора!
Смешение вилок чревато заклиниванием вала выбора передач и узнаете вы об этом только после установки на автомобиль =)
Можно конечно установить актуатор без моторчиков и проверить его работу после установки отверткой, но будут не большие сложности по закручиванию винтов, особенно если установить оба моторчика сразу XD
Актуатор выбора монтируется по аналогии с крышкой КПП за исключением момента затяжки, на актуаторе он 18 Н*м
Затем устанавливаем на место фиксатор нанеся на него резьбовой герметик и затягиваем с усилием 37Н*м.
А так же оба датчика с НОВЫМИ шайбами 90430-18008, датчик нейтрали с усилием 29Н*м, заднего хода 40Н*м.
В результате должно получиться что то на подобии:
Про роботизированную коробку и ее ремонт
Захотелось написать личное мнение о роботизированной коробке передач Toyota и рассказать историю о ее ремонте. Для тех кто не знает, в автомобиле Toyota Corolla устанавливалась роботизированная коробка передач. Сама коробка простая, механическая, а переключением скоростей и работой сцепления занимаются три электромоторчика и два актуатора.
Из плюсов стоит отметить, что робот у Toyota, в целом, получился один из лучших в мире. Чего только стоит сцепление с механизмом LCC (load controled clutch cover), такого нет, например в Opel, там робот — это большой геморрой.
У Toyota актуатор внутри металлический, прочный, не то что у других брендов. Ремонтировать и обслуживать роботизированную коробку Toyota дешевле, чем отремонтировать, например классический гидротрансформаторный автомат. Ну и сами автомобили на роботе стоят дешевле.
Из минусов стоит отметить переключения роботизированной коробки на следующую передачу в районе 2500 об/мин. Едешь 50 км/ч, а передача уже пятая. Приходиться контролировать передачи, если не хватает тяги, переключаться на пониженную. Еще в момент торможения, робот начинает перебирать передачи вниз с рывками: 4.3.2.1. Как выход, переключаюсь на нейтраль и торможу плавно без рывков. Ну и минус самой механической 5-ступенчатой коробки передач это обороты 3000 об/мин на скорости 100км/ч. Как вариант, можно поставить другую шестерню 5-й передачи, но это недешево.
Собственно, моя история такая:
Прошлый хозяин моего автомобиля уже установил новое сцепление и модернизированный актуатор с подшипниками. И это здорово, подумал я! Но не тут то было! Летом наступила жара +35, и в момент торможения машина начала периодически скидывать скорость в нейтральную передачу. Приходилось глушить двигатель, заводить заново и продолжать движение. Происходило это редко, но крайне неприятно.
Решил выяснить, в чем причина. Нашел на Авито мастера по ремонту актуаторов в соседнем городе и поехал к нему. Мастер с помощью кабеля VCI J2534 и программы Toyota Techstream считал ошибку P0810 (невозможность малого хода и неплавное включение сцепления) и посмотрел параметры износа сцепления. Перевел коробку в сервисный режим. Снял актуатор, зажал в тиски и начал вращать отверткой. Послышались щелчки и почувствовалось неравномерное вращение. Затем мастер взял электромоторчик и дал мне его понюхать — моторчик сильно вонял горелым. После этого мастер швырнул моторчик в мусорное ведро и сказал: «Ремонтировать его не имеет смысла, уже проходили. Иди погуляй».
Спустя три часа мастер перебрал актуатор, заменил смазку и установил новый оригинальный моторчик 31363-12040 с блестящим красивым корпусом. За все взял 12 тыс руб. И добавил, что по параметрам программы Techstream сцепление в полном порядке и вообще все остальные параметры тоже. Показал какие пункты смотреть в Techstream и следить за ними, но я забыл какие. Еще добавил, что чуть позже нужно будет приехать и поменять моторчики в актуаторе переключения передач. Говорит, они начинают сбоить после 200-250 тыс. км. Их там два. Это еще 22-25 тыс. руб.
Еще добавил, что у меня немного шумит 4-я передача и пора бы менять подшипники, вероятно первичного и вторичного вала. Это болезнь механических коробок Toyota. Класс, подумал я… Тойота не ломается, говорили они.
И я уехал. С тех пор актуатор работает четко и без проблем. Моторчик новый, не перегревается. Помощь при старте также имеется. Так что если Вы купили модернизированный актуатор на подшипниках, это еще не значит, что он будет работать хорошо. Мастеров сейчас много, качество плавает. Смазку все используют разную.
Есть еще один нюанс: если включить много потребителей электроэнергии, например зимой, то актуатор все же может выбить скорость в нейтральную. Пару дней назад, включил печку, фары, регистратор и решил зарядить телефон — коробку выбивает в нейтраль. Какому то из трех моторчиков не хватает тока.
Вот такая история. В будущем, возможно, буду ставить автомат.
Спасибо за внимание.
Тема: ММТ. Актуатор выбора и переключение передач. Описание. Ообенности. Проблемы.
Опции темы
Поиск по теме
Оценка этой темы
ММТ. Актуатор выбора и переключение передач. Описание. Ообенности. Проблемы.
9 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. После замены актуатора выбора передач, машина заводится но указатель передачи ничего не показывает и на переключение не реагирует, дроссельная заслонка также без реакции, приглашал спеца с приборчиком для активации, сказал что активация не проходит, ошибок нет, и сдулся на этом. Что проверить? актуатор сняли с коробки на разборке (целый), причина замены сломаны 3 зуба на шестерни, возможно ли его (актуатор) не правильно поставить? нужно ли снимать и устанавливать датчики( если они не снимались),вал тоже не снимался или причина в » специалисте «?
Вал при снятии часто выскакивает и положение датчика выбора относительно вала сбивается’ если так актуатор нужно «пересобрать» по процедуре выше. Не знаю’ что делал специалист и чем считывал ошибки’ после установки делают «инициализацию трансмиссии» и «настройку». Как считать ошибки и проводить ини скрепкой в ветке есть.
Пользователь сказал cпасибо:
то есть логично сделать сейчас «инициализацию трансмиссии» и «настройку»,не повредит ли это механизмы актуатора? или всёже снимать коробку и снова проверять правильность установки актуатора и положение шестерёнок?
то есть логично сделать сейчас «инициализацию трансмиссии» и «настройку»,не повредит ли это механизмы актуатора? или всёже снимать коробку и снова проверять правильность установки актуатора и положение шестерёнок?
Проверьте все ли разъемы надежно защелкнуты, включая разъемы датчиков нейтрали и ЗХ на самой КПП, Считайте, ошибку это недолго, хотя вряд ли она же зарегилась в «подобной статике», но возможно зарегились другие. Сделайте ини по учебнику. Дальше видно будет, раньше времени не хочу предположения высказывать.
.
Пользователь сказал cпасибо:
ну в общем снова снял актуатор выбора, произвёл установку шестеренок, как указанно выше, пригласил диагноста всё проверил, произвел инициализацию сцепления, трансмиссии, необходимую настройку, машина ожила. спасибо COROLLA-CLUB.RU
Добрый день,
хорошо, что есть уже созданная гуру ММТ под ником «Гоголь» тема про актуатор выбора.
Собрался создать тему «Актуатор выбора, плановая диагностика».
Значит суть идеи: Раз уж по сцеплению и самостоятельной его замене уже есть достаточно материала (спасибо всем тем, кто делился опытом и продолжает это делать), то предлагаю попытаться разобраться и с актуатором выбора.
Нужна ли плановая диагностика со снятием, очисткой всего и смазкой, контролем состояния втулок (которые многие точат сами) чтобы не встать на дороге, а предупредить возможные проблемы.
Если есть люди, проделавшие эти операции, то просьба писать сюда, что предшествовало работам с актуатором (сломался или вскрыли планово).
И вопрос к Гоголю, Юра (если позволишь на «ты» и по имени), какие у тебя мысли, стоит лезть в актуатор выбора если перед этим заменил сцепу и моторчик актуатора сцепления.
Смущает немного клацающе-лязгающий звук на стоячей машине при переключении N-E-R. Как было на новой не знаю.
Идея предупредить диагностикой возможные проблемы.
Актуатор робота на Тойоте Короле: описание, особенности и проблемы
Сегодня многие автомобильные производители по всему миру выпускают свои автомобили в комплектации с роботизированной коробкой переключения передач. Данный вид коробок славится своей надежностью и удобностью для водителя авто. В данной статье мы поговорим об одном узле, без которого работа робота практически невозможна – это сервопривод или как его еще называют актуатор. Ниже будет рассмотрено описание особенности и проблемы работы актуатора робота на Тойоте Королле. Итак, давайте начнем.
Общие сведения об актуаторе роботизированной коробки
Как мы знаем, данная деталь служит всего одной цели – выбирать необходимую передачу для более эффективного использования оборотов двигателя и обеспечения комфорта для водителя. Данный механизм состоит из:
Структура не очень сложная. Для большего понимания стоит описать подробно процесс его работы. Начнем с основного. Вращение вала электромотора передается на специальный редуктор, который состоит из коронной шестеренки рычага вращения вала, рычага выбора и переключения передач, а также вращение вала электромотора передается на вал рычага выбора и переключения передач, который в свою очередь вращает внутренний рычаг выбора и переключения передач.
Вращающийся вал электромотора передает вращательную энергию на реечную передачу, а также на вал рычага выбора и переключения, тем самым смещая внутренний рычаг выбора и переключения передач.
Далее движение внутреннего рычага передается на специальный стержень вилки переключения, через рычаг стержня – в результате чего осуществляется переключение передачи посредством актуатора робота на Тойоте Королле.
Ниже представлено схематическое изображение с описанием для более корректного понимания процесса переключения передач.
Особенности по обслуживанию актуатора
Если у нас появилась необходимость в снятии актуатора робота, в первую очередь нам необходимо выставить рычаг переключения робота в нейтральное положение, после чего необходимо снять клемму с аккумулятора, а только после совершения этих двух действий снимать сервопривод. Если же сделать это невозможно – в связи с неисправностью механизма, нам необходимо выставить необходимое положение вручную. Для этого нам необходимо снять заглушку с картера трансмиссии и вручную выставить положение по прорези. Если прорезь находится не в нейтральном положении – это необходимо обязательно исправить. Сделать это очень просто – вставляем плоскую отвертку в прорезь и проворачиваем ее. На схематической картинке показаны положения – ими следует руководствоваться.
Исправление ошибок
Неправильный демонтаж устройства может привести к появлению некоторых проблем. Одна из самых распространенных проблем – это взаимное рассогласование установочных мест шестеренок актуатора. Как правило, информации по устранению проблемы, в технической документации не описано. Поэтому сейчас давайте подробно разберемся в данной проблеме сами. Нечего сложного здесь нет, необходимы лишь умелые руки и некоторый уровень смекалки.
Итак, начнем. Перед началом сборки актуатора необходимо демонтировать оба датчика выбора и включения передач. После их снятия необходимо проверить состояние крепления приводов датчиков к валам зубчатых секторов. Следует убедиться в следующем:
Роторы следует надежно фиксировать. Как правило, для этого используется специальный резьбовой герметик, который надежно зафиксирует оси на своих местах. На фотографии расположенной ниже видно место расположения каждой из них.
Основной причиной невозможности выполнить синхронизацию коробки на автомобиле, а также причиной возникновения ошибки актуатора – в бортовом компьютере может служить ротор привода, который не имеет должного крепления к валу зубчатого сектора.
Если все в порядке, то переходим к рассмотрению следующего шага. Открываем доступ к зубчатому сектору и устанавливаем их четко по меткам имеющихся на шестернях. На фотографии данные метки обведены и указаны стрелочками.
После установки меток следует прокрутить зубчатые сектора в положения зацепления средних частей секторов, когда данная точка будет достигнута ее необходимо обозначить маркером.
Далее следует прокрутить зубчатый сектор вала против часовой стрелки со стороны ротора, в положение – зубья вверх перед установкой вала выбора, а также переключения передач.
После совершения данных действий, устанавливаем вал выбора передач в сам актуатор вплоть до захода шлицов внутрь промежуточного шестереночного сектора, примерно на 5 миллиметров. Прокручиваем егоза ротор привода датчика выбора передач против часовой стрелки до самого упора пластиковой шестеренки и наконец, вдвигаем вал в актуатор. Здесь ротор привода датчика, должен одновременно с перемещением вала провернуться на угол ровно в 90 градусов против часовой стрелки. Смотрим фото.
После совершения всех этих действий проверяем правильность установки вала выбора и переключения передач, а также проверяем положение зубчатого сектора. Последний должен быть совмещен с выступом корпуса вала. На фотографии все очень хорошо видно.
Убеждаемся в том, что отсутствует взаимное смещение меток нанесенных ранее. Сделать это очень просто на фотографии расположенной ниже отмечены места, которые следует проверить.
Далее необходимо установить датчик выбора передач. Для правильной установки следует выдвинуть вал выбора передач на 15 миллиметров из актуатора, после чего только установить датчик и вставить вал до упора. Прокручиваем датчик вправо до самого упора – крутить следует по часовой стрелке, вплоть до совпадения крепежных отверстий. Закрепляем датчик.
Проверяем положение метки нейтральной передачи и устанавливаем актуатор обратно на свое место. После правильной его установки, прикрепляем клемма аккумулятора и проводим пробный заезд. Если есть какая-то неисправность в переключении передач, а также в их выборе – проверяем все еще раз.