Диффузор для динамика своими руками
Мощные электродинамические головки от брендовых производителей высоко ценятся настоящими меломанами. В процессе эксплуатации, с динамиками могут произойти разные неприятности. Чаще всего имеет место обрыв катушки или нарушение целостности диффузора, вплоть до его полного разрушения. Поскольку терять отличные громкоговорители не хочется, многих интересует, как сделать диффузор на динамик в домашних условиях.
К мощным громкоговорителям, которые используются в профессиональном концертном оборудовании, имеются сменные диффузоры, и весь процесс их замены хорошо отработан.
Как сделать диффузор для динамика своими руками
Изготовление диффузоров для динамиков своими руками оправдано в том случае, если громкоговоритель очень ценный, так как процесс сложный и трудоёмкий. Большинство диффузоров для электродинамических громкоговорителей делается из специальной бумаги. Самостоятельное изготовление акустического отражателя для громкоговорителя потребует двух отдельных процессов:
За основу берётся повреждённое изделие. Для того чтобы бумага не разрушилась от влаги её нужно несколько раз пропитать лаком. Пуансон и матрица отливаются из строительного гипса мелкого помола марки МАГМА г-6 Б3. Готовится масса из 800 грамм воды и 1 килограмма порошка. Перемешивать смесь нужно быстро, в течение 15-25 секунд, так как состав быстро застывает. На пропитанный лаком старый диффузор наносится тонкий слой вазелина, чтобы его можно было легко снять с отливки. Сначала из гипсового «теста» делается внутренняя отливка, затем внешняя. Снимать образец с готовой отливки нужно только после полного высыхания гипсовой смеси. Готовые пуансон и матрица тщательно шлифуются.
Как сделать диффузор динамика. Следующий этап это приготовление бумажной массы, из которой и будет изготовлен новый отражатель. Этот процесс, состоит из нескольких этапов. Для изготовления можно использовать газетную, офисную и туалетную бумагу. Чем больше в бумажном сырье содержания хлопка, тем лучше. Бумагу нужно измельчить на кусочки размером 3-4 см. Поместить сырьё в металлическую посуду и варить в течение часа с добавлением чайной соды. Питьевая сода способствует лучшему размягчению массы. Полученный продукт нужно довести до кашеобразной консистенции с помощью кухонного комбайна. Для этого можно использовать блендер или электрическую кофемолку. В измельчённую бумажную массу нужно добавить сухие растительные волокна. В качестве добавок хорошо подходит крапива или конопляная верёвка. Полужидкую бумажную массу смешивают с конопляным волокном в пропорции 60/20. Заполнение должно быть равномерным.
Самодельный диффузор для динамика
Полученная готовая смесь наносится на гипсовую форму произвольным способом. Количество слоёв между пуансоном и матрицей зависит от исходного сырья, растительных компонентов и подбирается опытным путём. Наносить бумажную массу нужно по одному слою и оставлять до полного высушивания, поэтому процесс изготовления может растянуться на 4-5 дней. При разравнивании смеси, на готовом изделии, могут появиться небольшие неровности. Это никак не повлияет на качество будущего продукта. Заготовку можно покрасить чёрным лаком или тушью.Для восстановления динамика потребуется ещё изготовления подвеса.
Изготовление диффузора динамика своими руками
При ремонте и восстановлении некоторых моделей громкоговорителей может потребоваться изготовление алюминиевого диффузора динамика своими руками. Для такого изделия потребуется алюминиевая фольга соответствующей толщины и оправка, на которой будет формоваться заготовка. Оправку можно сделать из гипсового порошка или дерева. Деревянная оправка потребует больше времени на изготовление, но её легче придать нужную форму. На ней так же удобнее формовать конфигурацию будущего изделия. Используя технологию применения пуансона и матрицы можно экспериментировать с различными материалами. Диффузоры для динамиков можно сделать из ткани, пропитанной лаком, полимерных материалов и даже дерева.
АвтоЗвук #6 Фронт.Звуковые рассеиватели
Звуковые рассеиватели или акустические диффузоры — это, как правило, специальные устройства, которые в отличие от звукопоглотителей, не поглощают, а рассеивают звуковые волны, перераспределяя их акустическую энергию в пространстве.
Свою отрицательную роль может сыграть излучение обратной стороны диффузора динамика. Отражаясь от стенок внутри корпуса, оно тоже воздействует на тыльную сторону диффузора и тем самым «смазывает» звучание. Избавиться от таких переотражений можно двумя способами:
Во-первых, применением звукопоглощающего материала, пригодного к использованию в автомобиле, желательно не впитывающий влагу. Наклейте два-три таких звукопоглощающих листа, а один из них – обязательно за динамиком.
Второй способ избавления от лишних переотражений– создать за динамиком неровную поверхность, рассеивающую излучение тыльной стороны диффузора. Самый простой, но при этом эффективный способ – пирамидки из плотного пенопласта, наклеенные за динамиком. Ну или как вариант – можно использовать различные акустические линзы, выпускаемые специально для этих целей.
Плюс второго способа — в отличие от поглотителей не поглощают акустическую энергию, падающую на их поверхность звуковой волны, а рассеивают её во всех направлениях.
Пример:
Если бросить баскетбольный мяч в ровную вертикальную стену при небольшом расстоянии есть большой шанс получить ответ от стены этим же мячиком, а если стена неровная и состоит из множества граней то шанс получить мячиком уменьшается, а шанс того, что мячик улетит в сторону повышается)
Рассеиватели своими руками я впервые увидел у другого автозвукера в одной из записей его БЖ, советую прочитать.
В продаже встретил такие варианты:
Решил попробовать более простой вариант — взять поролон из упаковки вот такой формы, залить его антигравием, промазать полиэфирной смолой — получается достаточно жесткая форма, не цельная резина, но всё же. Влагу не впитывает. Сажаем на клей или жидкие гвозди.
Как сделать диффузор кастом))
Итак! Всем привет ребят!
Делюсь своим опытом как изготовить кастомный диффузор для авто!
Видео к сожалению процесса не удалось снять, поэтому буду максимально текстом рассказывать и прилагать фото процесса!
Шаги и необходимый материал:
1) Необходимо иметь дизайн проект будущего диффузора, эскиз, идею, рисунок как будет выглядеть диффузор, который вы хотите получить в конечном итоге
2) Я изготовил матрицу стокового диффузора Ауди А7 2 поколения
процесс по изготовлению матрицы я подробно снял на видео, кому интересно, ссылку на видео оставлю в конце текста.
3) По этой матрице матрице отливается стеклопластиковый диффузор — из которого мы будем делать «мастер-модель» то есть эскизную модель, будущего диффузора.
Необходимый материал: полиэфирная смола, отвердитель бутанокс м-50, наждачная бумага, шпатлёвка, растворитель, картон, свёрла, дремель, балгарка, отрезные круги, много терпения, линейка, маркеры
4) Готовую мастер модель необходимо примерить на авто — проверить соответствие зазоров с бампером, крепежей
5) Мастер модель (один из способов) красим и покрываем лаком, просушиваем хорошо, в покрасочной камере и выжидаем минимум 5 дней, чтобы можно было снять с неё матрицу для отливки финишной детали
6) отливаем финишный диффузор по матрице — из стеклопластика или карбона в вакууме
7) покрываем диффузор лаком (если отливали карбоновый) или красим, если делали по матрице стеклопластиковый диффузор, просверливаем крепежи, обтачиваем, устанавливаем на авто ))
Про отливку деталей в вакууме — видео также есть на моём ютуб канале.
Кому интересно создание карбоновой или стеклопластиковой детали в подробностях ОТ и ДО — ребят не поленитесь посмотреть видео, в двух словах рассказать процесс НЕЛЬЗЯ.
Простой способ изготовления акустического рассеивателя
Всем привет!
Некоторые рассеиватель еще не совсем верно называют «акустической линзой». Он необходим для того, чтобы звуковая волна, исходящая от обратной стороны диффузора динамика и отраженная от наружной стороны двери, не влияла на сам динамик. Выражается это некоторым «подгуживанием» динамика на определенных частотах (для разных машин, естественно, по разному). Данная информация является не моим опытом, но собранна из многочисленных источников.
Имеются разные формы акустических рассеивателей, самая простая для изготовления — пирамидки.
В этой записи я поделюсь с Вами простым и быстрым способом изготовления рассеивателя.
Итак, для этого нужно сделать простую приспособу из фанерок с пропиленными пазами для хода полотна ножовки по металлу.
Я сделал 2 пропила на 60º и 45º. В дальнейшем мне понадобился пропил на 60º.
Здесь главное соблюсти параллельность планок с пропилом и совпадение пазов на обоих планках. Я сделал расстояние между планками 16,5 см по понятным причинам.
В качестве материала для изготовления рассеивателя я взял пеноплекс толщиной 3см
Нарезаем ровными (это важно, чем ровнее, тем легче с ними работать) квадратами с длиной стороны, равной расстоянию между планками.
Потом размечаем на квадрате одинаковые расстояния, равные расстоянию между вершинами пирамидок. Это расстояние определяется экспериментальным путем, у меня вышло 22 мм, и нарезаем прорези с помощью соответствующих пазов
Затем, разворачиваем пластину на 180º и также нарезаем пазы…
…чтобы вышло следующее
Далее поворот на 90 градусов и повтор операций
Собственно, и все. Делов на 1 пластину на 5 минут
Далее установил это все дело напротив предполагаемого расположения динамиков. Также на герметик
На усилитель двери установить их не получится, поскольку стекло перемещается очень близко к усилителю и там просто нет места. Вместо этого я нанес на место за динамиком маделин, чтобы усилитель также стал обладать небольшим звукорассеивающим эффектом. Предвосхищая вопросы насчет влаги — я приклеил маделин так, чтобы на него не попадала вода, стекающая по стенкам и ребрам.
Ну вот как-то так. На этом работы по аудиоподготовке с наружным металлом двери считаю для своего авто законченными.
Всем мир!
Диффузоры Шредера — акустика по-дилетантски
Как обычно, запись будет длинная и нудная. Кому теория неинтересна — перематывайте в самый конец, там будут картинки )))
Все описанное придумано не мной, а собрано на просторах сети. Область знаний совсем не моя, надеюсь нигде не напортачил, если кто какой криминал найдет — поправляйте!
COVID-19 провоцирует на работу с проектами второго, третьего, девятого и двадцать третьего эшелонов. Вот и я неожиданно добрался до акустики в квартире.
Несмотря на любовь к качественному звуку дома, по части акустической подготовки я никогда особенно не заморачивался — все-таки в квартире в первую очередь должно быть удобно жить, это же не концертный зал. Поэтому при ремонте 8 лет назад «акустическая подготовка» свелась к шумоизоляции стены от соседей. Ну и место размещения акустических систем я выбрал на этапе планировки, чтобы не пристраивать их куда-нибудь в угол потом. В остальном обычная жилая комната: диван, полки с книгами, шкаф с посудой, рабочий стол, телевизор.
Но в начале февраля этого года стало интересно, а как на самом деле обстоят дела с акустикой помещения?
Известно, что два уха человеку даны чтобы определять положение звука в пространстве. Делается это мозгом автоматически, по разнице во времени между поступлением сигнала слева и справа. Например, справа от меня что-то бамкнуло, и звук прилетел в правое ухо. А в левое ухо он прилетит позже, либо обогнув голову (за счет дифракции), либо отразившись от стен и предметов. Вот по этой разнице мозг и поймет, что источник находится справа.
По мере снижения частоты (= увеличения длины волны) этот эффект снижается, так как размер головы в районе 20-25 см сопоставим с длиной звуковой волны частотой 1,3-1,6 кГц; соответственно снижение частоты приведет к тому, что разность фаз между двумя ушами будет все сложнее уловить. Именно поэтому низкочастотные источники в пространстве позиционируются хуже — комара на слух поймать можно, а грохот поезда идет как будто бы со всех сторон.
Но музыку мы слушаем обычно не в чистом поле, а в помещении. Значит огромное количество звуковой информации будем получать от отраженного сигнала. Понятно, что при отражении часть энергии сигнала расходуется, и он постепенно ослабевает. Если отражающие поверхности хорошо отражают сигнал — то он будет отражаться многократно, слабо при этом затухая. Комната при этом гудит и звенит, это называется реверберация.
Бывают, конечно, студии звукозаписи и шоурумы для прослушивания — там выполняется акустическая подготовка с уклоном в поглощение звука, а не в рассеивание. Но жить в таком помещении очень неуютно, так как элементарный бытовой вопрос ориентирования в пространстве на слух становится трудноразрешимым. В темноте просто невозможно определить насколько далеко еще до стены 🙂
Поэтому для домашнего аудио, в бытовой квартире без специализированного помещения обычно стараются акустическую подготовку выполнять локально, для конкретных источников звука (акустических систем). Для этого используются разные прибамбасы, об одном из которых я и расскажу — о диффузоре Шредера.
Манфред Шредер был специалистом в области акустики (насколько я понимаю, одним из первых); проводил исследования концертных залов. В частности, им была разработана вот такая шкала для звукового диапазона частот (спасибо, doctor-sound.com.ua!)
Диапазон А — это частоты, длина волны которых превышает длину волны помещения. То есть никаких резонансов и стоячих волн образоваться не может принципиально. Это область звукового давления, то есть звук не локализуется совсем. Для моей комнаты 6х4 метра предел этого диапазона F1 = 55 Гц.
Диапазон B — в нем работает волновая акустика, то есть собственные резонансы комнаты и гармоники низших порядков. Сверху он ограничен частотой Шредера — F2, она определяется по формуле, к ней позже вернемся.
Диапазон С — в нем все еще влияют резонансы комнаты (вернее уже их гармоники высших порядков), но уже начинает работать геометрическая акустика, то есть отражение сигнала и разность фаз. Верхняя граница примерно равна четырем F2.
Диапазон D — область работы исключительно геометрической акустики. Длина волны настолько мала, что никаких стоячих волн не может быть принципиально, звук обязательно отразится под углом.
Частота Шредера зависит от размера помещения (его объема V) и времени реверберации RT60 (то есть затухания звука). Второй параметр позволяет учесть как раз «общую акустическую подготовку» — покрытие стен, потолка и пола, наличие мебели, параллельность поверхностей. Чем меньше время реверберации — тем быстрее будет затухать звук и тем ниже будет частота Шредера.
Почему так важно, чтобы частота Шредера была пониже? Потому что со стоячими волнами бороться труднее. А если они образуются в том диапазоне частот, где мы привыкли ориентироваться по фазе звука, о «сцене» можно забыть.
ЧАСТЬ 2. Расчеты и измерения
Значит, нужно определить RT60. Не буду вдаваться в подробности методики, но смысл примерно такой: необходимо подать в комнату звуковой сигнал, а потом измерить, сколько времени потребовалось на его затухание. Желательно, на разных частотах, но если такой возможности нет — используют частоту 500 Гц. Я пользовался софтом Room EQ Wizard v5.19. Он распространяется свободно. Для измерений нужно со звуковой карты подать сигнал на усилитель, а измерительным микрофоном снять отклик помещения. Вместо измерительного микрофона я использовал шумомер по шкале С — это не совсем годится для измерений АЧХ, но для реверберации вполне сойдет.
Получилась вот такая картинка — это график изменения времени реверберации по частотам. Вот тут подробнее про него. Графиков так много потому, что есть различные методики расчета RT60, но основной разброс у них в частотах ниже 200 Гц, это не так принципиально. Выше этой частоты все графики болтаются в районе 0,4 с. Для комнаты в 72 м3 это неплохой результат (для комнат до 50 м3 рекомендуется 0,3 с, от 50 до 200м3 — 0,4-0,6 с).
Теперь у нас есть величина RT60 = 0,4 с, объем комнаты известен — 72 м3, можно посчитать частоту Шредера. У меня получилось F2 = 2000 * SQRT(0,4/72) = 149 Гц. Это прекрасно! Это значит, что в НЧ диапазоне акустические проблемы со стоячими волнами и резонансами ограничены частотой, где на них можно практически забить. Но это не мешает поработать с СЧ диапазоном, где содержится большая часть звуковой информации — речь, вокал и большинство инструментов.
Для этого нужно понять, где в комнате находятся «площадки первых отражений» — области, от которых сигнал от источников звука поступает к слушателю минимально ослабленным. Так как мы решили, что в этом диапазоне действуют правила геометрической акустики, то эти площадки можно построить по принципу «угол падения равен углу отражения» вручную. Однако удобнее воспользоваться онлайн-калькулятором, например вот тут.
К сожалению, калькулятор не меняет масштабы чертежа в соответствии с заданными размерами (у меня акустика стоит вдоль длинной стены), но суть от этого не меняется.
Вот именно в красных областях на стенах, полу и потолке должны располагаться разнообразные рассеиватели — тогда звук до слушателя будет доходить в первую очередь из источников, а комната мало будет на это влиять. Появится «сцена», «стереопанорама» и прочие аудиофильские радости.
Мне, в некоторой степени, повезло. Слева область первых отражений попала как раз в дверь соседней комнаты, которая никогда не закрывается. Значит, все, что туда попало — пропало. Справа эта область упирается в окно с глубоким подоконником и плотной шторой. Все это тоже работает как рассеиватель.
С полом делать особенно нечего — пышные ковры в силу избытка дома аллергиков завести не получится. С потолком тоже вряд ли — правда, он натяжной, соответственно имеет небольшую кривизну и должен слегка рассеивать. Кроме того, как раз в этом месте висит большая люстра.
Остаются две проблемные зоны — между акустикой спереди и за спиной слушателя. Дайте-ка угадаю, что у Вас дома между акустикой? Телевизор? И с этим ничего не сделать, разве что раздвижной экран для него. Правда, в моем случае он висит на полметра выше акустики и наклонен, но вряд ли это сильно поможет. Акустика стоит шире, чем края телевизора, поэтому там, на стенах, можно разместить те самые рассеиватели — диффузоры Шредера. Тут есть еще один фокус: ширина зоны (и не только этой, кстати), зависит от расстояния между стеной и акустикой. Если акустику отодвинуть от стены, то область сузится, а если придвинуть — расширится. Обычно при прослушивании я акустику инстинктивно от стены отодвигал на метр, но так жить неудобно, все вечно норовят споткнуться. Если же голую стену защитить от отражений, то акустику можно придвинуть без потери качества.
За спиной слушателя ровная стена. С картиной. Но если обратиться к размерам, станет очевидно, что область первых отражений имеет ширину всего-то 60 см. Поэтому пока будем считать, что картины и подушки на спинке дивана достаточно.
ЧАСТЬ 3. ДИФФУЗОР ШРЕДЕРА
Проектирование и изготовление этой конструкции много где широко освещается — например, вот статья, или вот отчет. Есть даже промышленные образцы. Но это, конечно, не наш путь.
Смысл устройства такой: за счет точно рассчитанной глубины «колодцев» одинаковой ширины формируются многократные отражения волн внутри них, что приводит к их значительно задержке по времени. То есть звук, попавший в такую штуку, попадет к слушателю позже, что условно «раздвинет границы» помещения. Кроме того, диаграмма рассеивания диффузора имеет форму полуцилиндра, то есть звук от одного источника, вошедший под одним углом, полетит обратно под разными углами. Добиться такого эффекта просто нанесением на стену неровностей, типа ячеек для яиц, нельзя, так как размер будет несопоставим со здравым смыслом.
Диффузоры Шредера делаются не от балды, а рассчитываются. Сначала нужно определиться с порядком — количеством колодцев. Их может быть 7, 11, 13, 17, 23 — ряд простых чисел. Чаще всего встречаются самые простые, N7. Увеличение порядка позволяет получить более равномерную диаграмму рассеивания.
Далее выполняется расчет глубины под конкретную частоту. Или наоборот, частоты при выбранной глубине. Я пошел вторым путем, так как исходил из эстетических соображений, а частотный диапазон в любом случае достаточно широкий, чтобы перекрыть интересующую меня область средних частот.
Для расчетов я скачал калькулятор QRDude. Там все наглядно и понятно, можно поиграть с размерами.
Выбрав удобоваримую полную толщину и ширину, а так же толщину стенок колодцев (обратите внимание, это важно, исходите из доступного материала — я закладывал фанеру 6 мм), можно посмотреть, что получилось.
Итак, моя конструкция перекрывает диапазон от 372 до 4648 Гц, более чем достаточно: нижняя граница попадает в фа-диез первой октавы, это половина диапазона гитары или певца-тенора. В калькуляторе есть прикольная кнопочка 
Ну ладно, размеры есть, разрешение от жены получено — поехали делать!
ЧАСТЬ 4. ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Изначально я думал заказать распил у знакомых фрезеровщиков. Но грянул карантин, и на даче стало настолько нечего делать, что дошли руки и до этого. Заказал в Леруа Мерлен с доставкой на дачу материал (фанеру лиственницы на декоративные детали, березовую 6мм на перегодки) и приступил к работе.
На изготовление двух диффузоров высотой 1220 мм и шириной 482 мм мне потребовался один лист фанеры лиственницы 2,44х1,22 м и два листа березовой 1,525х1,525, а так же несколько реек 30х20.
Для распила использовал универсальную пилу — торцовку-циркулярку. Конечно, если есть стационарный станок с большой плитой — получится ровнее и аккуратнее, но тут задача просто ровно пилить по прямой. Из лиственницы изготовил внешний корпус и донышки колодцев. Из березы — перегородки. Рейка пошла на всякие вспомогательные элементы.
После того, как распил готов — самое нудное, разметка. Но торцевых деталях корпуса (в моем случае верхней и нижней) нужно начертить будущие колодцы в точном соответствии с картинкой из калькулятора. На месте донышек я приклеил кусочки рейки шириной 37 мм (как колодцы в калькуляторе). Обязательно нужно учесть толщину донышка — то есть к глубине колодца прибавить еще 9 мм. Чтобы не провтыкать с шириной перегородок — сделал из обрезков фанеры полоски, которые вкладывал при склеивании. Клеил все на столярный ПВА.
Теперь нужно к боковым панелям корпуса приклеить бруски, чтобы собрать сам корпус. Это единственные детали в моей конструкции, которые дополнительно держатся на саморезах, причем в боковые стенки саморезы вкручены изнутри, чтобы не было видно шляпок. На переднем плане — варианты окраски имеющимися лаками и морилками.
Собираем корпуса. Очевидно, что фанера из лиственницы большим спросом не пользуется — листы приехали довольно здорово гнутые, хранились неправильно. Из-за этого длинные стенки выгибались внутрь, и для жесткости пришлось добавить изнутри продольные ребра из рейки — так же прикрученные саморезами.
Но какая же фанера красивая!
Перед дальнейшей сборкой все нужно окрасить, потом это будет очень неудобно. Корпуса были покрыты смесью двух морилок — «красное дерево» и «венге», чтобы примерно попасть в цвет отделки комнаты. Отделка довольно пестрая, поэтому не так важно, на самом деле, как именно будет. После покрытия морилкой корпуса оставил сушить с распором изнутри, чтобы пока фанера влажная немного ушло напряжение. Не знаю, мне кажется, что помогло.
Корпуса и перегородки покрывал мебельным лаком НЦ-222М, он быстро сохнет и не имеет цвета практически. Донышки покрыл лаком НЦ-218М — он дает желтоватый оттенок, хотя и довольно долго источает противный запах, за что я его недолюбливаю.
Ну а дальше начинаем вклеивать перегородки. Для экономии материала и веса изделия я их делал разной глубины, соразмерно колодцам. Но по переднему краю они все должны быть выровнены! Приклеивал к брускам на торцах, так же вкладывал бруски внутри, чтобы выдерживать ширину.
Когда все перегородки на месте — вклеиваем донышки. Если все сделано точно, то ничего подрезать не придется. Минимальные зазоры ни на что не влияют — здесь важна перпендикулярность и размеры колодцев.
Вот что получилось.
Крепежа ни с какой стороны не видно — шляпки саморезов есть только на верхней и нижней стенках, они скрыты от зрителя. Кстати, на этих стенках фанера установлена «изнанкой наружу», чтобы внутри колодцев был красивый рисунок.
На стену все это предполагается крепить с помощью металлических полочных консолей — с обратной стороны они прекрасно поместятся в колодцах, и ничего не будет видно. Собственный вес конструкция держит — а ведь получилось по 14 кг!
К сожалению, пока домой привез только один — не хотел оба сразу в багажник наваливать, боялся побить. Поэтому оценить в интерьере сложновато. Ясно только, что с цветом можно было не заморачиваться, очень уж все пестрое в комнате. Но красивая фанера, слов нет!