Как правильно устанавливать и обслуживать амортизаторы с бачком или подкачкой
Тема актуальная, и как оказалось не раскрытая в одном месте. Попробую рассказать все, что мне известно по этому поводу.
В данной статье будут описаны ключевые моменты первой установки, крепления бачка, проверки расстояния до отбойников, закачки азотом, а так же правильную укладку шланга компенсационного бачка.
Бывает несколько видов конструкции. С бачком на шланге, С бачком на корпусе или с бачком ( газовой камерой ) в корпусе амортизатора. Предметно рассматривать не будем, поскольку это тема другой статьи.
Хочу сразу затронуть важный момент. Регулировка жесткости давлением.
Запомните, давление не регулирует жесткость, давление регулирует только порог кавитации, и ничего более, ощущения мягкости амортизатора на низком давлении это всего лишь следствие изобилия пузырьков в масле и вокруг поршня. Весь колхоз с подкачками с салона, компрессорами — фуфло, которое никакой пользы не несет.
Жесткость амортизатора регулируется только клапанами на поршне во всех диапазонах ( низкий средний и высоко скоростной ), или дросселем ( изменением сечения ), крутилкой регулировки, или игольчатым — но только в низко скоростном демпфировании.
Правильное давление — залог долгой службы амортизатора.
И вот мы приблизились к главному, что делать, чтоб амортизатор служил долго, работал правильно и гарантия на него сохранилась.
Нужно ли его прокачивать перед установкой, кипятить или хранить в холодильнике ( шутка)))
Погнали!
1) Нужно ли прокачивать амортизатор перед установкой? Однотрубный амортизатор по своей конструкции совершенно не требователен к положению хранения и установки, и не требует прокачки, сжатия-растягивания, или вертикального хранения перед установкой, в отличии от двухтрубных.
2) Спускать ли газ при установке? Если вы ставите амортизаторы на домкрате, при сжатой подвеске, и у вас есть возможность накачать амортизатор после установки до 10-12 кг, можно спустить газ. Кратковременно вылетающее масло с клапана — это нормально. Если установка на подъемнике и вывешенной подвеске, проще установить не спуская. Но порой не хватает 5 см для установки, и начинается борьба. Я всегда спускаю и после накачиваю, уже на авто. Если даже вы не уверены, в том, что будете спускать амортизатор, купите себе такой насос, он пригодится для подкачки и проверки давления.
jeep-4×4.ru/catalog/podve…rov_tonkoy_nastroyki.html
Обычно, если нет азота, я качаю простым компрессором, до 7-8 кило, а маленьким насосом добиваю до необходимого.
Если у вас стойка с пружиной в сборе, при монтаже пружины на нее, можно газ не спускать. Вы все равно будете ставить полностью вытянутый амортизатор, с пружиной в сборе.
3) Как прокладывать шланг? Шланг прокладывается таким образом, чтоб исключить напряжение в поворотном фитинге, которые есть у EXPLORER, PROFENDER и TERRAIN TAMER, Прокладка должна исключать любое натяжение шланга, контакт с колесом или пружиной, при любой артикуляции. Так же нужно учитывать налипший снег и лед, который утяжелит шланг и может оторвать хомуты на морозе, от вибрации.
Задайте вопрос продавцу и он уточнит все особенности установки на ваш авто.
4) Как крепить бачок и где? Бачок крепится на раме или корпусе амортизатора. Для удобства, с доступом к подкачке без особых сложностей. У всех амортизаторов в комплекте монтажная пластина, к ней бачок крепится червячными хомутами, а не пластиковыми. Саму пластину нужно крепить на болты, с гайками или через резьбовые заклепки. И нивкоем случае не использовать вытяжные заклепки из алюминия. Сгнивают, разбалтываются и бачок отлетает. Зачастую неверный крепеж прямая дорога к покупке нового бачка, а то и амортизатора целиком и/или дорогостоящему ремонту.
Вот примеры правильной установки:
5) Как подкачать азот, или проверить давление, если амортизатор установлен — все предельно просто. Полностью вывесив подвеску подкачиваем до номинального давления, обычно это 10-12 кг/см.
6) Можно ли накачать азот, когда авто стоит на колесах? Конечно можно. Поскольку амортизатор немного сжат, нужно добавить 1/3 давления от номинального, и накачать. Например номинал 10 кг/см при вытянутом. Сжатый качаем до 13.
7) Как убедиться, что длина амортизатора подходит. После установки важно обратить внимание, чтоб ход штока на сжатие был на 1-2 см больше, чем расстояние до отбойника. Если амортизатор будет сильно длинный, и будет ограничивать подвеску раньше, чем отбойник, он быстро выйдет из строя. Еще один важный момент, если установленный амортизатор сильно вытянут, и на сжатие ход больше, чем на отбой, вероятнее всего короткий амортизатор и не правильно подобран под лифт. Если конечно у вас не раллийный автомобиль. Установка коротких амортизаторов чревата обрывом креплений или штока.
8) Как не лишится гарантии — соблюдая предписания и рекомендации продавца и производителя вы гарантии никогда не лишитесь. Если у вас амортизаторы для серийных авто, а авто уже на 40+ колесах, с кучей железа по кругу, и асфальта не видел даже в страшных снах, смею огорчить, в таком случае гарантии нет. Если что то случилось, никогда не врите, что я стоял и оно сломалось. Специалист сервисного центра с легкостью определит причины поломки, и помимо отказа можно получить плохое настроение. Мы, как магазин всегда лояльно и индивидуально рассматриваем вопрос гарантии, главное, чтоб человек был хороший))
9) Что поможет продлить срок службы амортизатора — защищайте шток пыльником или щитком от камней. раз в 3 месяца проверяйте давление в камере, мойте амортизаторы на каждой мойке, сбивая налипшую грязь с штока и уха креплений, корупса так же не забывайте. Проверяйте шток на наличие следов гудрона и сколов. При зимней эксплутации дайте амортизатору прогрется. После покупки обклейте корпус бронепленкой. Копеечная процедура добавит + 3 года безупречного внешнего вида.
10) Можно ли использовать воздух которым мы дышим вместо азота — конечно можно! Тысячи людей его используют. Самое главное без влаги. Качайте воздух компрессором, где есть осушитель. Обычно на грузовом шиномонтаже или у маляров стоят хорошие осушители. Воздух которым мы дышим состоит минимум на 70+ из азота. Но лучше качать азот. Так спокойнее.
11) Можно ли «долбить не сцать», как в кино и роликах про Baja Truck? — можно, еси осторожно)) Если вы уверены, что подушки двигателя, крепеж кардана, отбойники, подвесы выхлопной системы и прочие элементы подвески готовы к непрерывной долбежке, чулки мостов усилены и обварены, а вы осознаете, что так ездить вовсе не бесплатно и это будет связано с частыми ремонтами — конечно можно! И даже нужно.
Но в реальной жизни все куда проще, амортизаторы ставятся на стандартный авто с лифтом и обвесом. Новая подвеска будет позволять конечно больше на грунтовке и бездорожье, даст больше комфорта и скорости. Каждый почувствует свою новую грань предела. Но прыгать с трамплина, штурмовать ходом валуны и глубокие ямы не стоит, ведь подвеска внедорожника не состоит из одних амортизаторов.
Что такое пневмоподвеска и для чего она нужна
Что такое пневмоподвеска и для чего она нужна
Современные автомобили оснащаются различными типами подвесок, однако в подавляющем большинстве случаев используются те их разновидности, которые в качестве основных демпфирующих элементов включают в себя телескопические гидравлические амортизаторы и винтовые пружины. Пневматические же конструкции применяются пока не столь широко, а если и устанавливаются, то преимущественно на автомобилях премиального класса и коммерческих транспортных средствах. Во многом поэтому у многих не очень искушенных в тонкостях и особенностях конструкции техники автомобилистов возникает вопрос: что такое пневмоподвеска и зачем ее используют?
Что такое пневмоподвеска
Пневматической принято называть такую подвеску автомобиля, в которой для достижения определенного положения его кузова относительно поверхности дорожного полотна используются специальные баллоны, наполненные воздухом и при этом являющиеся одними из основных элементов конструкции.
Что касается легкового автомобильного транспорта, то пневмоподвески чаще всего используются в конструкции представительских авто, а также дорогих внедорожников. Гораздо шире пневматические подвески используются в грузовых автомобилях, причем не только тех, что имеют относительно небольшую грузоподъемность, но и в магистральных и седельных тягачах.
Что входит в конструкцию пневмоподвески
Конструкция пневмоподвески
Пневматическая подвеска состоит из таких основных конструктивных частей, как:
Упругие элементы или пневмоподушки;
Компрессор;
Ресивер;
Система управления.
Что такое пневмоподвеска и для чего она нужна, изображение №10
Каждый из этих компонентов пневмоподвески играет определенную роль.
Упругие элементы. В качестве упругих элементов в пневмоподвесках используются пневматические баллоны. Они устанавливаются по одному на каждое колесо, а основная их функция состоит в том, чтобы удерживать кузов машины на определенной высоте относительно дорожного покрытия. Пневмобаллоны изготавливаются из плотной многослойной резины, заполняются сжатым воздухом. Чаще всего они имеют форму «таблеток», разделенных на несколько секций. Встречаются также и пневмобаллоны, монтируемые непосредственно на стойках амортизаторов, и в таких случаях они являются заменой витым пружинам.
Компрессоры. Поскольку подвеска является пневматической, то для выполнения ею своих функций она требует наличия источника сжатого воздуха. Таковым является компрессор, с помощью которых он закачивается в упругие элементы. Конструктивно он состоит из таких частей, как осушитель воздуха и электрический двигатель, а также нескольких электромагнитных клапанов, обеспечивающих следование сжатого газа по определенному контуру. В зависимости от того, какое именно количество этих клапанов имеется в системе, упругие элементы могут накачиваться или по отдельности, индивидуально, или же попарно.
Ресивер. Из компрессора сжатый воздух попадает в упругие элементы не напрямую, а через так называемый ресивер. Он представляет собой металлический баллон, имеющий емкость от 3 до 10 литров. Именно в него закачивается воздух, который далее через магнитные клапаны следует в упругие элементы. Ресивер позволяет осуществлять корректировку характеристик подвески без включения компрессора, за счет имеющегося в нем запаса сжатого воздуха.
Система управления. Любая современная пневмоподвеска в обязательном порядке оснащается собственной системой управления, включающей в себя датчики:
Текущего уровня кузова машины над дорожным покрытием;
Ускорения транспортного средства;
Давления в системе;
Температуры компрессора.
Информация от них поступает в электронный блок управления, который ее обрабатывает в режиме реального времени и формирует сигналы, передающиеся на исполнительные устройства. Практически всегда блок управления пневматической подвеской находится в тесном взаимодействии с системой курсовой устойчивости и электронным блоком управления (ЭБУ) двигателя. Что касается исполнительных устройств, то таковыми являются клапаны создания, поддержания и сброса давления, а также реле включения компрессора.
Как работает пневмоподвеска?
Кнопки управления пневмоподвеской
Функционирование пневматической подвески современного автомобиля основано на том, что в зависимости от дорожной ситуации и положения кузова авто относительно дороги в пневматических подушках изменяется давление. При его увеличении упругие элементы становятся жестче, а клиренс машины возрастает. Если давление падает, то происходит обратный процесс.
Обычно предусмотрено три режима работы пневмомподвесок:
Нормальный;
Повышенный;
Пониженный.
В нормальном режиме пневматические подвески функционируют тогда, когда транспортные средства следуют по ровным дорогам с твердым покрытием на скоростях, не превышающих 100 км/ч. Если передвижение происходит на низких скоростях, то клиренс повышается, причем это делается водителем вручную, с помощью установленного в кабине переключателя. Чаще всего этот режим используется при движении по бездорожью. При езде по дорогам с ровным твердым покрытием со скоростями, превышающими 100 км/ч, используется пониженный режим. Переключение в него также осуществляется водителем вручную.
Автоматическая корректировка осуществляется тогда, когда автомобиль проходит повороты. Производится она путем закачивания в соседние подушки большего количества воздуха для того, чтобы снизить боковые крены. После того, как поворот пройден, «лишний» воздух стравливается через клапаны.
Разновидности пневмоподвесок
Разновидности пневмоподвесок
В современных автомобилях используется три вида пневматических подвесок:
Одноконтурная;
Двухконтурная;
Четырехконтурная.
Что такое пневмоподвеска и для чего она нужна, изображение №11
Одноконтурная пневматическая подвеска является, по сути дела, вспомогательной и устанавливается пикапы и небольшие грузовики совместно с основной. Она монтируется только на одну ось, причем чаще всего на заднюю для того, чтобы обеспечить возможность регулирования ее жесткости в зависимости от степени загруженности авто.
Двухконтурные пневматические подвески могут устанавливаться как на две оси автомобиля одновременно, так и на одну ось. Во втором случае автомобилист получает возможность регулировать положение колес самостоятельно.
Что касается четырехконтурных пневмоподвесок, то они являются наиболее сложными и включают в себя все те элементы, которые описаны выше.
Плюсы и минусы пневмоподвески
Главным плюсом пневмоподвески является очень высокая степень адаптивности. Она позволяет быстро, просто и точно настраивать такие параметры, как клиренс и жесткость.
Автомобили, на которых установлены пневматические подвески, обладают лучшей управляемостью. Особенно хорошо это проявляется при прохождении поворотов. Кроме того, пневмоподвеска обеспечивают водителю и пассажирам больший комфорт при поездках, поскольку они лучше, чем подвески традиционные, демпфируют горизонтальные колебания кузовов автомобилей, особенно при движении по дорогам с покрытием низкого качества и бездорожью.
Есть у пневматических подвесок и минусы. Основными из них являются сложность конструкции и высокая стоимость обслуживания. Кроме того, пневмоподвески достаточно чувствительны к воздействию низких температур, что особенно актуально в российских климатических условиях.
Пневмоподвеска: часто задаваемые вопросы.
Небольшой FAQ по пневме.
В. Для чего нужна пневмоподвеска?
О. Пневмоподвеска предназначена для изменения клиренса в широком диапазоне, увеличения комфорта при передвижении или повышения грузоподъемности автомобиля. В зависимости от цели установки выбирается тип пневмоподвески для достижения необходимого результата.
В. Какой будет ход подвески на моем автомобиле?
О. Ход подвески ограничивается диапазоном хода штоков амортизаторов. Нижнее положение достигается при полностью убранном штоке в корпус амортизатора, верхнее положение при полностью выдвинутом штоке из корпуса. В зависимости от конструкции подвески и положения амортизаторов, ход подвески может быть больше чем ход штока амортизатора. В отдельных случаях ход искусственно ограничивается, для правильной работы подвески в верхнем и нижнем положениях.
В. Насколько поднимется\опустится мой автомобиль?
О. Как правило шток находится в среднем положении относительно корпуса амортизатора. Насколько возможно будет менять клиренс зависит от конкретной модели автомобиля, конструкции подвески и установленных колес. Для самостоятельной примерной оценки можно поднять автомобиль домкратом почти до отрыва колеса от земли. Это будет максимально возможное верхнее положение. Но для обеспечения работы подвески в верхнем положении необходимо отнять от этой величины 2-3см. Для самостоятельной оценки максимального нижнего положения необходимо будет снять пружины с амортизаторов или рычагов и опустить машину без них. При изготовлении и установке пневмоподвески учитывается возможность самостоятельного передвижения автомобиля в максимальном нижнем положении. При необходимости ход подвески ограничивается с помощью ограничителей-отбойников.
В. Как изменяется жесткость подвески при изменении клиренса?
О. Изменение клиренса достигается за счет увеличения давления воздуха в пневмоэлементах. Соответственно чем машина выше, тем она жестче. По другому не бывает. Характеристика изменения жесткости в зависимости от высоты зависит от типа и размеров установленных пневмоэлементов.
В. Можно ли изменять жесткость подвески без изменения клиренса?
О. С помощью непосредственно пневмоэлементов нельзя. Если необходимо изменение жесткости подвески без изменения клиренса, то при изготовлении пневмостоек надо использовать амортизаторы с функциями регулировки жесткости.
В. Что такое «райдовое положение»?
О. Райдовое положение (Ride) — это клиренс автомобиля, наиболее часто используемый при передвижении.
В. Как изменяются параметры развала-схождения после установки пневмоподвески?
О. На стоковом клиренсе после установки пневмоподвески никакие параметры не изменяются. Если клиренс будет отличаться от заводского, то будет необходимо проверить установки углов развала-схождения колес на стенде и при необходимости отрегулировать под райдовое положение.
В. Мой автомобиль станет мягче? Как изменится управляемость?
О. В зависимости от задач, которые необходимо решить с помощью пневмоподвески, выбирается тип устанавливаемых пневмоэлементов. Управляемость и комфорт являются взаимоисключающими понятиями. При повышении степени комфорта не следует ожидать улучшения управляемости, а при улучшении управляемости комфорта сильно не прибавится. В целом можно сказать, что относительно стоковой пружинной подвески при улучшении управляемости уровень комфорта остается на прежнем уровне. При увеличении степени комфорта управляемость не изменяется. Причем в последнем случае улучшить управляемость можно за счет других элементов подвески (стабилизаторов, колес, резины).
В. Сможет ли автомобиль передвигаться в самом нижнем положении?
О. Это зависит от конструкции подвески конкретной модели автомобиля, установленных колес и изначально заданных параметров при изготовлении пневмостоек. Если не стоит задачи максимально занизить автомобиль, то параметры пневмостоек подбираются таким образом, чтобы автомобиль мог самостоятельно передвигаться. Также при необходимости ходы подвески ограничиваются с помощью отбойников.
В. Какие детали заменяются при установке пневмоподвески?
О. При установке пневмоподвески штатные упругие элементы (пружины, рессоры) заменяются на резинотканевые пневмобаллоны. Пневмоэлементы оснащаются всем необходимым для установки на штатные места, вместо пружин. В случае с рессорными подвесками, для повышения уровня комфорта, в некоторых случаях требуется замена рессор на другие, удерживающие мост, элементы.
В. Есть ли вмешательство в штатные системы автомобиля при установке пневмоподвески?
О. Пневмоподвеска является полностью независимой системой и никакого вмешательства в электрику и другие системы автомобиля не происходит. Все электрические цепи прокладываются дополнительно и защищены предохранителями.
В. Сколько времени занимает установка пневмоподвески?
О. Установка пневмоподвески зачастую связана с частичной разборкой салона и багажника автомобиля, а также оформлением элементов управления пневмоподвеской и гармоничной интеграцией компонентов системы в автомобиль. Поэтому сроки установки зависят от объема работ, количества компонентов и вариантов их установки. В среднем установка системы занимает 3-5 дней.
В. Какой ресурс пневмостоек и других компонентов пневмоподвески?
О. Резинотканевые пневмобаллоны, в зависимости от их типа, а также условий эксплуатации, имеют различный ресурс. Наиболее часто используемые нами при изготовлении стоек пневмобаллоны служат не один год (по нашей статистике уже более пяти лет). Остальные компоненты, такие компрессоры, пневмомагистрали, клапана, являются надежными и хорошо себя зарекомендовавшими в эксплуатации. При изготовлении систем пневмоподвесок мы используем оборудование только проверенных мировых брендов.
В. Как пневмоподвеска ведет себя зимой?
О. Пневмостойки без проблем переносят зимнюю эксплуатацию. Для предотвращения отказов работы пневмоподвески в условиях сильных морозов все наши системы комплектуются мелкодисперсными влагоотделителями, позволяющими качественно удалять влагу из вкачиваемого в систему воздуха. При необходимости возможно дооснащение устройством подогрева пневмоклапанов.
Комфорт из воздуха: все нюансы пневмоподвески
Пневмоподвеску широко используют производители внедорожников, лимузинов, а также любители автотюнинга. Расскажем об особенностях пневматических пружин и о том, как продлить жизнь дорогостоящей конструкции
Сама идея применения пневмобаллонов в качестве поддержания какого-либо груза уже была не нова: первые патенты на упругие пневматические элементы появились еще в начале 20 столетия. Сперва такой тип подвески применяли на междугородных автобусах 1940-х, а уже к середине 1950-х — как аналог привычных пружин и рессор на легковых автомобилях.
Но не все то пневмо, что поднимает: регулировка и сохранение клиренса в определенном положении были впервые успешно осуществлены на подвеске другого типа — гидропневматике легендарного Citroen DS19. В отличие от пневматики, в «Ситроене» за положение кузова отвечала крайне сложная система гидравлики, от которой зависели почти все системы автомобиля: тормоза, привод сцепления, гидроусилитель руля… А пневмосферы, заполненные азотом, выполняли лишь роль пружин. Из-за сложности и дороговизны изготовления никто из производителей не решался на столь необычную подвеску (хотя французы до сих пор используют эту схему, например, в моделях С5). В итоге традиционные пневмоэлементы получили более широкое распространение. В чем же их достоинства?
Удобство при перевозке груза — пожалуй, первое, для чего эта система была создана. Поэтому сначала пневморессоры внедряли только в заднюю подвеску: так автомобиль мог поддерживать горизонтальное положение, сохраняя при этом достойные ходовые качества. Но в передней оси пневморессоры также не стали лишними: ведь понижение высоты кузова на больших скоростях снижает центр тяжести, улучшая тем самым устойчивость и управляемость автомобиля. Помимо седанов бизнес-класса, пневмоподвеска как нельзя лучше подошла внедорожникам: увеличение клиренса позволило в значительной степени улучшить проходимость. Добавим сюда «адаптивные» амортизаторы с регулируемой жесткостью отбоя и сжатия и получим идеальную подвеску!
Вся прелесть таких систем в том, что они не требуют разработки специального типа подвески, а позволяют использовать уже имеющуюся конструкцию. Это не могло не сказаться на разного рода тюнинге: так, например, на обычный «Форд Фокус» можно установить адаптивные амортизаторы, жесткость которых можно менять прямо из салона. С пневмоподвеской также появился простор для творчества: если в США огромную популярность получили известные многим «лоурайдеры», то в России установка пневмоподвески уже перестала быть редкостью, например, при подготовке внедорожника к оффроуду.
Устройство адаптивного амортизатора ADS
Но есть и слабые стороны, которые всплывают только в ходе эксплуатации. Пневморессоры, в зависимости от модели автомобиля, бывают как открытого, так и закрытого типа. Конструктивно мало отличаясь друг от друга, элементы с открытой резино-кордовой оболочкой (РКО) служат, как правило, меньше, особенно в наших условиях: песок и грязь, попадающие на резиновый рукав, способствуют весьма быстрому износу. Это может сократить ресурс пневмостоек (обычно он равен 100 тыс. км) в два-три раза. Парадокс, но пневмоэлементы, к примеру, на S- (W220) или Е-классе (Е211) закрывают специальные кожухи, в то время как пневмобаллоны внедорожника М-класса (W164), который более приспособлен к езде по плохим (и, соответственно, грязным) дорогам, их лишен. Но выход для владельцев таких автомобилей все же есть: при каждом посещении мойки необходимо поднимать автомобиль в максимально высокое положение и тщательно смывать грязь с пневмобаллонов. В случае с закрытыми пневморессорами вполне достаточно их визуального осмотра на предмет целостности при каждом ТО.
Если же автомобиль все же «присел» на одно из колес, то с поездкой в сервис тянуть нельзя: постоянная работа компрессора может погубить дорогостоящую деталь. Причиной могут быть как ослабшие крепления штуцеров, так и перетирание рукава пневмоэлемента. Не менее важно провести грамотный ремонт. Обращаться при этом лучше в специализированные сервисы. Казалось бы, чем сложна установка пневмобаллона? Вроде бы те же операции по замене, что и с обычной пружиной или стойкой. Но на деле есть множество нюансов: например, если при установке перекосить на пару миллиметров пневмоэлемент, это может привести к выходу его из строя, причем в кратчайшие сроки.