Итог владения. Все плюсы и минусы Лада Гранта лифтбек АКПП
Приветствую читателей БЖ моего автомобиля.
Это вторая запись после долгого перерыва и, к сожалению, последняя в рамках данного БЖ.
Как оно всегда и бывает – не было лишнего времени, дел стало прибавляться все больше и больше. Но, так как это первый личный автомобиль, к нему особое отношение и особые почести хочется ему воздасть. Мб эта информация будет полезна другим грантоводам. Надеюсь.
Забегая вперед, скажу, что машину продал уже как 9 месяцев назад, в конце июня 2020 года. Об этом напишу в БЖ по новому авто, а пока расскажу об итогах и нюансах эксплуатации автомобиля в период с сентября 2018 по июнь 2020 года, а также подведу итоги владения автомобилем за все 2 года его эксплуатации.
Если кратко – ничего выдающегося за этот период не случилось. Была обычная повседневная эксплуатация автомобиля. Обслуживание производил раз в 10 т.км, менял масло, фильтра, свечи, колодки. Второй раз заменил тормозные диски на правильные. 3 раза на пробегах 70, 80 и 90 т.км. производит частичную замену ATF в АКПП.
Общий пробег за период с сентября 2018 по июнь 2020 года составил 39041 км (от 69803 до 108844 км.) За это время купили участок, построили дом, в семье случилось пополнение. В общем, жизнь кипела 🙂
Теперь кратко (нет) о плюсах и минусах автомобиля, а также нюансах эксплуатации.
Начну с минусов:
1. Головной свет фар. Конструктивно на автомобиле предусмотрена одна секция и стоит одна лампа H4, отвечающая за ближний и дальний свет. После начала стройки дома стал часто ездить за городом и там, особенно в сырую и грязную погоду остро ощущалась нехватка света. Как ближнего, так и дальнего. Тогда еще не знал о наличии плюсовых ламп, а о диодах не помышлял, да и за права опасался. Возможно, это в принципе недостаток рефлекторной оптики и проблему возможно решить разве что установкой линз. Об этом уже помышлял.
2. Неудобство посадки. Как писал в предыдущем посте про Крым посадка за рулем и водительское кресло в Гранте – слабое место. После переезда за город дорога на работу стала занимать до 1,5 часа в одну сторону, но не менее 1 часа 10 минут при хорошем раскладе. По итогу, когда приезжаешь на работу, чувствуешь утомление от дороги, хочется размять спину и ноги. Уже даже были мысли ставить кресла от другого автомобиля. Пока жил в городе, ездил мало и такой острой эта проблема не была. Более-менее посадка стала удобной при практически до конца отодвинутом назад кресле (до упора оставалось 3 щелчка) и почти вертикально установленной спинке кресла. Так было более-менее удобно лично мне. Вдруг кто сталкивался с этой проблемой, поэкспериментируйте.
3. Невнятные тормоза. Только ленивый наверно не писал про неинформативность тормозов Гранты. Про эффективность речи не идет, она нормальная! Страдает именно информативность педали! Вначале длинный ход педали, а потом ощутимый приход замедления. Пассажиры иногда клюют носом, неприятно. У жены периодически случались приступы морской болезни. Я скидываю все на 2 вещи. Первое – это задние барабанные тормоза. Вернее даже не сами тормоза, а тормозные цилиндры, полностью аналогичные тем, что ставились еще на ВАЗ 2108. Срок службы их крайне невелик Постоянные потеки, подклинивания и закисания – основная причина их выхода из строя. Я их один раз менял, за 50 т.км. снова пришли в негодность. В принципе деталь копеечная, не парился. Проблему можно решить, приколхозив цилиндры от Весты, у них таких проблем нет. А второе, возможно, кроется в особенностях прошивки двигателей с АКПП. Было предположение, что у АКПП программно заложено отсутствие торможения двигателем, поэтому тормозной системе нужно тратить больше усилий для необходимого замедления. Катался на новой Гранте с мешалкой – там этот момент максимально нивелирован, хотя тоже не лишен его.
4. Малый объем салона. Особенно для задних пассажиров, у них в ногах и над головой совсем места нет. С появлением ребенка жена стала ездить на заднем ряду, поближе к детскому креслу, и жаловалась, что неудобно. Если ехать далеко, опять же, это проблема. Да и с моей посадкой (см. п.2) люлька не встает нормально за сиденьем, приходится менять посадку, отодвигаться вперед.
5. Низкая коррозионная стойкость кузова. К пробегу 100 т.км. стали активно проявляться рыжики. Основными очагами стали: кромки передних крыльев, кромка ветрового стекла, кромка капота, кромки рамок боковых стекол передних дверей. Все это требовало локального ремонта и покраски элементов, местного или полного. Конечно, к этому времени машине уже было 6 лет и в принципе, учитывая, что ни я, ни предыдущий хозяин этими вопросами не занимался, никаких пленок/резинок/керамики/накладок и пр. не ставилось, можно сказать, что неплохо. Но еще пару лет и будут сквозные дыры. Стоит учитывать это как при покупке нового авто, так и с рук. Но сейчас, если бы покупал Гранту, этим местам уделил бы особое внимание.
6. Низкий уровень шумоизоляции. Как и писал в посте ранее, шумоизоляция – не козырь этого авто. Конечно, по меркам класса она неплохая. Вернее будет сказать – соответствует классу и стоимости. К этому вопросов нет, понятно. Опять же, при городской эксплуатации, когда скорости редко переваливают за 70 км/ч, этой проблемы нет. Проблема в большей степени проявляется при длительной трассовой эксплуатации. Шум колес, ветра, дорожные шумы – все это активно проникает в салон. Не раз задумывался о том, чтобы полностью зашумить авто. Цена вопроса в середине 2020 года в СПб была в районе 20 т.руб.
7. «Пустой» и легкий руль Речь идет о скоростях свыше 90 км/ч. Говорят, дело в электроусилителе и в устаревшей схеме подвески. Кто-то ставит доп.растяжки или подрамник и ситуация становится сильно лучше. Было бы очень любопытно прокатиться на такой машине. Честно, сам задумывался о покупке подобных «девайсов». Опять же, при городской эксплуатации это не критично. На трассе машину всегда приходится «ловить», подруливать. Не криминал, нет, едет вполне нормально, ты понимаешь, как она едет. Но все же по сравнению с конкурентами, которые, к слову, иногда почти вдвое дороже, разница налицо.
8. Недостаточная поворачиваемость и плохая управляемость. Гранта не любит ехать в повороте – это факт. Постоянно стремится расправить траекторию. И если до определнных скоростей это не особо выражается, то стоит чуть переборщить с газом, как машину начинает упорно тащить наружу поворота. Конструктивно подвеска и рулевое управление Гранты не сильно отличается от ранее упомянутого ВАЗ 2108. И если на легкой «восьмерке» такая конструктивная схема работала отлично, по меркам тех лет, то на изрядно потяжелевшей Гранте, да к тому же по современным меркам, это идет в минус. Это чуть ли не единственный новый серийный автомобиль с подобной схемой подвески. Вкупе с п.7 это обстоятельство является достаточно критичным, так как не понимаешь, насколько колеса повернуты и достаточно ли этого. Считаю, что наличие системы ESC на Гранте СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО. При этом я далеко не гонщик и напротив, предпочитаю спокойный стиль езды. Но этот аспект заметил. Да, привыкаешь и в дальнейшем прогнозируешь такое поведение, избегая резких маневров. Уже опять же задумывался о переборке подвески с установкой более спортивных амориков с пружинами. Бюджет невысокий относительно, 15-20 т.руб. вкруг, но стоит ли?
Остальные недостатки, приписываемые автомобилю, вроде дешевого пластика, посредственного звука стандартной ММС, отсутствия КК и ОС, камеры заднего вида, не буду писать, ибо это или обуславливается стоимостью авто или комплектацией.
Ну а теперь поговорим о плюсах 🙂
1. Багажник. Первый и самый главный плюс Гранты – кузов лифтбек. Вернее багажное отделение, которое просто бездонное и вмещает чуть ли не африканского слона! Чего я в ней только не возил – и стиралку и ванну 170 см, и полквартиры при переезде, Длинномер 3 метра? Легко! 10 мешков цемента? Ха, даже не раскладывая сиденья. В общем, в плане грузоперевозок и универсальности кузов лифтбек – лучшее, что есть у Гранты. Ну, или почти самое лучшее…
2. АКПП. Вот чему я до сих пор не перестаю удивляться, так это автомату на Гранте. Да, старый, да 4-х ступенчатый, да, дорогой при покупке. Но блин, это единственный узел, к которому нет никаких вопросов! Ты просто включил D и поехал. Ни воя коробки, ни дребезга сцепления, ни коротких передач, ни провалов при переключениях. Ты просто плавно и комфортно едешь. То, чего люди на мешалках и роботах добиваются путем многократной прошивки всего и вся, у тебя уже есть с завода. Нужно ускориться? Окей, кикдаун и вперед, с оговоркой на 98 л.с. под капотом) Прожорливая машина немного, да. Если постоянно кататься в городе, то летом порядка 10-11 л/100 км., зимой до 13,5 доходило. При моей эксплуатации 70% трасса, 30% город – средний расход установился на уровне 8,6 л/100 км. Что там говорят про нехватку повышающей передачи? Не знаю, скорость 100 км/ч, обороты 2500 об/мин. Прекрасно. Пугают цифры в 13.5 сек. до 100 км/ч? В пределе, пожалуй, да, она уступит механике, но в эластичности и комфорте переключений точно будет лучше. С этой коробкой я совсем забыл о том, что в машине есть такой узел, как коробка. Она как бы стала частью движка, которым ты управляешь при помощи двух педалей. В общем, автомату могу петь дифирамбы, и долго петь, а потом еще раз, а затем снова. Хотите купить Гранту? Купите автомат – не пожалеете, 100 %.
3. Всеядность подвески. Если в недостатках я писал о подвеске, как об архаичной, то здесь скажу о ней пару ласковых. В принципе особо пофиг по какому покрытию ты едешь, по разбитому асфальту, гребенке, лесной дороге – подвеска отрабатывает все неровности на отлично. Не ожидаешь от такого автомобиля такой всеядности. Да, мелочевку подробно иногда повторяет, но не напрягало. Ни разу не пробил подвеску! Выше скорость – меньше ям!
4. Надежность. Не думал, что напишу это про Ладу, но да, это факт. Что я ремонтировал за время моей эксплуатации? Задние ступичные на 55 к, когда покупал авто, один ступичный спереди, и то сдуру, второй бегал хоть бы что, и трапецию передних дворников, так как старая просто развалилась. Поставил усиленную от Старт-Вольт и поводки первой Калины и все, красота, нет рассинхрона дворников и чистят на ура. И все. Серьезно. Тачка 110 т.км. пробежала и она нормальная. Подвеска живая, подуставшая, но живая. Движок бодрый, тянет уверенно, автомат не пинается, тормоза в норме, система охлаждения работает отлично, вся электрика без вопросов… В общем, Гранта – надежный автомобиль.
5. Низкая стоимость обслуживания и содержания. Когда друг на втором Логане жаловался, что машину дорого обслуживать, я честно недоумевал. У меня на ТО уходило в среднем 3500-3800 рублей на материалы и 900 рублей за 3 часа гаража с подъемником. Все делал сам, все доступно и просто. Любая запчасть стоит копейки, меняется просто или почти в любом гараже. С качеством запчастей, считаю, проблем нет, так как выбор их огромен, от дешевых до премиума, на любой кошелек.
6. Обзорность и удобство маневрирования. За счет высокой посадки, нешироких передних стоек, низкой линии остекления, а также ее большой площади из автомобиля отличная обзорность. Зеркала нового образца отлично передают обстановку сзади и очень удобны при маневрировании. Сам автомобиль компактных размеров, что позволяет без проблем маневрировать в тесных дворах и на парковках. Небольшая ширина авто также идет ему в плюс. Вообще к габаритам автомобиля я быстро привык и ни разу не испытал трудностей с парковкой.
Подводя итоги владения Грантой, могу отметить следующее.
Это на сегодняшний день все еще актуальный автомобиль, в первую очередь для тех, кому нужна рабочая лошадка, надежная и неприхотливая. В качестве семейного автомобиля все же, на мой взгляд, ее маловато, в основном из-за объема салона. Да и пассивная безопасность все же не самая высокая. Хотя с другой стороны, если вы не избалованы комфортом иномарок на 2-3 классами выше, а желания постоянно ездить вокруг магазинов автозапчастей на более подержанных, но «комфортных» машинах у вас особо нет, то Гранта будет для вас хорошим приобретением.
Она несильно теряет в цене, недорога в обслуживании и содержании. В современном мире, где отдать миллион кровных за новую машину В-класса стало нормой, идея купить Гранту в два-три раза дешевле (пусть и б/у), несильно при этом потеряв в комфорте, не кажется столь уж бредовой. Да, неидеальна, да есть лучше, да можно купить форда/мерса/беху/шевика/митсу/тойоту (сами почеркните, что нравится). Но Гранта – это про прагматичность и практичность, это для тех, кому от машины надо ездить и не компостировать голову, ни себе ни людям. Просто купить и ездить. А уж если захочется, то для вас открывается бесконечное эльдорадо из тюнинга и доработок. Я уже был одной ногой в нем, но появилась возможность пересесть на авто получше. Жалею ли я о том, что купил когда-то Гранту? Да ничуть, ни разу, вообще. Это честный автомобиль за свои деньги, с которым, к тому же связано много светлых моментов в жизни, за что ему спасибо.
Всем удачи на дорогах и по жизни!
Спасибо всем, кто помогал советами.
Кому интересно, прошу в БЖ моего нового авто.
Успехов!
Подробнее про АКПП(что такое, как пользоваться).
В автомобиле Lada Granta применяется 4-х скоростная АКПП фирмы Jatco JF414E (AY-K3) с электронным управлением.
1)
АКПП имеет режим блокировки гидротрансформатора на 3-й и 4-й передаче. Определяется по падению оборотов на соответствующих передачах.
Имеется защита от перегрева, которая срабатывает свыше 114С, при этом на приборке загорается «шестеренка», но ехать можно, все что ниже считается нормой.
При отрицательных температурах рекомендуется не начинать сразу движение, нужно удерживать машину тормозом и хотя бы пару минут погонять селектор по всем режимам. Коробка прогревается от двигателя и при движении с блокировкой. До прогрева коробки не будут включаться высшие передачи (4-я до 40С) и блокировка ГДТ.
АКПП управляется собственным ЭБУ в герметичном корпусе, он находится слева под фарой по ходу движения. ЭБУ коробки взаимодействует с ЭБУ двигателя и др. узлами по общей шине CAN.
Механически включается только режим Паркинга, остальные режимы включаются ЭБУ. Не следует включать Паркинг при значительных уклонах и прочих нагрузках, лучше пользоваться ручником.
2) Каталожный номер сливной пробки картера двигателя с кольцом
Пробка 21120-1011061-00
Кольцо 21080-1011062-00
3) Проверка уровня ATF
Точную проверку следует проводить на прогретой до 70С коробке и работающем двигателе, по меткам HOT на щупе, согласно инструкции.
Возможна оценка уровня на непрогретой (20-40С) коробке по меткам COLD на щупе, но только при работающем двигателе.
На заглушенной машине уровень будет сильно отличаться.
Щуп находится под воздушным фильтром (придется снимать с креплений и отгибать вверх).
4)
Заявление ВАЗа об отсутствии необходимости замены АТФ до 120’000 км вполне похоже на правду. С оговорками о соблюдении правил эксплуатации.
Температура 100-114С хотя и сокращает срок службы АТФ, является для АКПП вполне рабочей, тем более что невозможно постоянно поддерживать такие режимы. ЭБУ АКПП способен снижать температуру АТФ, чаще включая блокировку гидротрансформатора.
5)
Коробка похожа на старую проверенную JF404. Официалы предпочитают менять коробку целиком, с ремонтом не связываются. Ориентировочная стоимость новой АКПП 70-90 т.р.
В случае вытекания ATF, неисправности АКПП, неработающем двигателе, в исключительных случаях допускается буксировка не более 20 км при скорости не более 20 км/ч.
Для разблокировки селектора при обесточенной системе и неисправностях, нужно потянув вверх чехол, снять пластиковую накладку, под ней справа у основания селектора будет маленький рычажок разблокировки.
Коробка работает «в тесном контакте» с двигателем, для незаметных переключений необходим стабильный момент, поэтому при неисправностях/нестабильной работе двигателя возможны небольшие, но заметные толчки при переключениях.
Особенности управления автомобилем с АКПП. Как ездить с «автоматом»?
Как утверждают знатоки, сталкивавшиеся с огромным количеством неисправных автоматических коробок передач (АКПП), представляющее большинство поломок и дефектов в них вызвано глупостью и ленью владельцев машин, или, если выражаться литературно, неправильной эксплуатацией и несвоевременным техническим обслуживанием. Некоторые технические вопросы мы по ходу дела объясним, а что-то Вам придется принять на веру. Согласитесь, что принцип «доверяй мнению профессионала» весьма разумен.
Основные режимы работы АКПП
Выбор режима работы АКПП производится путем переключения рычага селектора в различные положения, имеющие буквенные и цифровые обозначения. Внешнее оформление селектора и количество возможных положений рычага переключения у разных марок автомобилей и типов автоматических трансмиссий разные, но все они имеют режим работы, обозначенные буквами P, R, D и N. Напомним, что означают эти таинственные буквы:
Режим P (паркинг) — в этом положении рычага селектора двигатель отсоединен от трансмиссии, в АКПП включена «нейтраль», а выходной вал коробки передач чисто механически заблокирован от проворачивания. Режим используется при длительной остановке автомобиля и обеспечивает надежное удерживание автомобиля.
Режим R (реверс) — в этом режиме двигатель соединен с трансмиссией, в АКПП включена передача заднего хода. Используется для движения задним ходом.
Режим D (драйв) — двигатель соединен с трансмиссией, АКПП готова для движения вперед. Режим позволяет двигаться с любой скоростью.
Режим N (нейтраль) — двигатель отсоединен от трансмиссии, автомобиль не заторможен.
Мы упомянули об этом режиме потому, что он объективно существует, но по, мнению специалистов, было бы лучше, если бы вы — водитель автомобиля — тут же о нем забыли. Дело в том, что неграмотное пользование данным режимом чревато для АКПП самыми тяжелыми последствиями.
Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки на небольшие расстояния и перемещения вручную автомобилей с работающим двигателем. Чтобы не перегрелось трансмиссионное масло, скорость буксировки должна быть невысокой.
Советы по управлению машиной с АКПП.
Существует ряд простых правил, следование которым позволяет максимально увеличить ресурс АКПП.
Правило первое. При трогании с места и изменения направления движения на противоположное переключение рычага селектора должны производиться при нажатой педали тормоза и полностью заторможенном автомобиле. Распространено мнение, что при переводе рычага из режима D в R и обратно следует делать задержку в положении N. Специалисты утверждают, что данное суждение ошибочно, т. к. при подобных действиях АКПП вынуждена сбрасывать «лишний» раз, что приводит к ускоренной выработке ее ресурса.
Правило второе. Начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи.
Правило третье. Во время остановок на светофорах, непродолжительных стоянок, остановках в пробках не стоит устанавливать рычаг селектора в положение N. Также не рекомендуется делать это длительных спусках для обеспечения движения «накатом». Нарушения этого правила могут привести к поломке механизма АКПП.
Если автомобиль забуксировал, то давить на педаль газа не только бесполезно, но и вредно как для АКПП, так и для главной передачи. В таких случаях можно попробовать выбраться из неприятной ситуации, включив режим понижающей передачи, и действуя педалью тормоза как сцеплением, обеспечивать медленное вращение колес.
Наличие автоматической трансмиссии вынуждает при «раскачивании» автомобиля не просто переключать селектор «вперед — назад», а останавливать движение в точке «зависания» тормозом. Если не пользоваться тормозом, АКПП сильно пострадает.
При парковке, когда автомат поставлен в положение «P», ставить машину на ручник необязательно, если она стоит на ровном месте без уклона. Некоторые даже настоятельно не рекомендуют ставить машину на ручник в мороз – тормозные колодки примерзают. А вот на уклонах для уменьшения нагрузки на автомат советуют действовать так: нажать тормоз, перевести автомат на «N», поставить машину на ручник, отпустить тормоз, и после полной остановки перевести автомат в положение «P».
Также весьма распространен вопрос о том, можно ли буксировать машину с АКПП. Можно, с работающим двигателем и АКПП в положении «N». Но недалеко и медленно, по принципу «50 на 50 – 50 км/ч на 50 км. Впрочем, называют и другие цифры, но все они примерно соответствуют этим значениям. При транспортировке на большие расстояния (особенно если машина заглохла и заводиться не желает) нужно либо грузить машину в эвакуатор полностью, либо частично (передние или приводные колеса), либо необходимо снять приводы. Правда, при этом очень велика вероятность выхода из строя ступичных подшипников, но здесь уже решать хозяину, что ему обойдется дешевле – подшипники или замена автомата.
Помогут продлить работу АКПП также дополнительные предосторожности. В зимнее время перед началом движения настоятельно рекомендуется прогревать коробку передач. Для этого, нажав тормоз, произведите несколько переключений селектора в одну и другую стороны. Такие переключения обеспечат прогрев масла в АКПП, что снизит вероятность ее отказа (особенно в сильный мороз).
Чтобы обеспечить экономичную и комфортную поездку по автомагистрали рекомендуют включать повышенную передачу, иногда называемую овердрайвом. Понимание что это такое и как пользоваться овердрайвом в поездке значительно облегчит жизнь водителя.
Overdrive (Овердрайв) это повышающая передача, которая имеется в автоматической коробке передач (АКПП), являющейся аналогом 5-й передачи в механической коробке передач (МКПП). Номинальным режимом является четвертая передача. Это означает, что отпуская педаль газа во время разгона, коробка переходит на повышенную передачу, если нажимается тормоз, то происходит переход на четвертую передачу. В следующий раз, когда вновь нажимается педаль газа, вновь происходит переключение на оптимальную передачу.
Если овердрайв отключен, то переключение на другую передачу происходит при более высоких оборотах двигателя, чем в обычном режиме. При торможении автомат держит текущую передачу, а переключение вниз происходит только при достижении определенной скорости и оборотов двигателя.
Рекомендуется отключать овердрайв при обгоне на шоссе при движении со скоростью 110-130 км/ч. После завершения обгона его надо вновь включить. При этом режим выключенного овердрайва можно получить т.н. кикдауном (нажать педаль газа до упора). При торможении может возникнуть ситуация, когда необходимо изменить обороты двигателя, вследствие чего овердрайв нужен для лучшего торможения двигателем.
Специалисты советуют выключать овердрайв в следующих случаях:
1)при обгоне на скорости более 100 км/ч, если необходимо резко ускориться;
2) при движении по бездорожью;
3) при буксировке тяжелого прицепа.
Несмотря на распространенное мнение, в городе овердрайв следует включить.
Как работает овердрайв?
На рычаге переключения передач в автоматической коробке имеется кнопка, названная «O/D (on|off)», она и управляет режимом переключения овердрайва.
Нажатие кнопки OVERDRIVE (O/D) предоставляет возможность включать или выключать переключение АКПП на четвертую передачу. Что бы включить овердрайв, нужно просто нажать кнопку, при этом не включается никакой индикации. Выключенный овердрайв, когда кнопка отжата, сигнализирует светом желтой сигнальной лампочки с надписью «O/D off», расположенной на щитке приборов.
Тонкости работы овердрайва
Что означает включенный овердрайв? Это значит – при разгоне коробка передач последовательно переключаться с первой по четвертую передачу, а затем включает блокировку гидротрансформатора. Последний момент сопровождается небольшим толчком, что воспринимается некоторыми как переход на пятую передачу, хотя это и неверно.
При обратной последовательности происходит понижение передачи во время торможения.
Зачем включать и выключать овердрайв?
Вот наглядный пример, того, как пользоваться овердрайвом в городе. Автомобиль движется на длинном пологом подъеме при интенсивном движении и частой смене скорости потока автомобилей — 40 — 60 км/ч. Если включить овердрайв, можно почувствовать изменение в работе коробки передач. При разгоне последовательно переключились передачи 1-2-3-4, иногда и гидротрансформатор успевает заблокироваться. Автомобиль двигается при 60 км/ч, с минимальными оборотами двигателя, менее 2 тыс. Если скорость потока резко снизилась, нажимается тормоз, скорость, соответственно, падает.
Если в этот момент общая скорость потока возрастет и возникнет необходимость ускориться и самому, машина не сможет на это быстро отреагировать, поскольку останется включенной четвертая передача, а оборотов двигателя для нее явно недостаточно. Можно сильнее нажать газ и сработает переключение передач вниз. Результат будет достигнут и передача понизится, обороты двигателя возрастут.
Однако в скором времени подобная ситуация повториться вновь. Далее понятно, такое периодическое переключение надоедает, снижается комфорт от поездки, коробка передач при переключении скоростей изнашивается.
А если теперь выключить овердрайв, результат будет совсем другим. В таком интервале скоростей переключений нет. Движение стало более комфортным, автомобиль более адекватно реагирует на работу педали газа.
Как пользоваться овердрайвом эффективно
Конкретные рекомендации производители по этому вопросу не дают. Поэтому многочисленные рекомендации имеют сугубо частный характер. Однако многие водители выработали их исходя из собственного многолетнего опыта, и к ним следует прислушаться. Имея незначительный опыт вождения, советы профессионалов лучше соблюсти. Со временем, возросшая практика вождения может дать свои собственные изменения, в соответствии с индивидуальными предпочтениями и стилем вождения. Кому-то больше нравиться спокойная, без рывков и переключений передач езда, а кто-то обращает больше внимания на расход топлива. Пробовать можно все, а решать потом самому.
Разумно выключить овердрайв при:
1) затяжных спусках или подъемах;
2) «рваном», периодически изменяющемся темпе движения потока автомобилей в городских условиях;
3) для более комфортного движения при скорости меньше 50 км/ч.
Разумно включать овердрайв в следующей ситуации:
1) при поездке по трассе;
2) продолжительной езде на постоянной скорости;
3) при больших, свыше 120 км/ч, скоростях.
Как использовать овердрайв новичкам
Овердрайв вещь полезная и нужная, но ею нужно уметь пользоваться. Некоторые профессиональные водители считают эту маленькую кнопку вещью абсолютно незаменимой. С опытом приходит возможность прогнозировать ситуацию на дороге, с точки зрения нехитрых рекомендаций можно вовремя включать необходимый режим.
Заключение!
Если кто-то не хочет заморачиваться с использованием этого режима, можно посоветовать этого и не делать. Овердрайв, скорее служебный, нежели штатный, режим работы АКПП. И сам водитель, и его автомобиль мало что потеряют, если кнопка «O/D on|off» окажется так и никогда и не использованной.
Спасибо всем за внимание, ни гвоздя ни жезла!)