Замена ГБЦ и небольшая капиталка.
Привет!
Машину давно продал, решил немного набросать о работах по ДВС и всего остального…
Сразу отмечу, что машина мне досталась в достаточно плачевном состоянии.
После покупки на заправке не смог завестись, пришлось толкать. Причем первый же ремонт случился по пути домой с места покупки — перекручивал заново некоторые провода на реле для замка зажигания, или как там оно называется, запамятовал. Валил белый дым с глушителя.
Решил заменить многострадальную прокладку ГБЦ, в итоге поменял и пару гидриков, но спустя месяц белый дым вернулся. Как оказалось, свет вообще не работал, и горел лишь только дальний, запитанный на габариты… При этом автоматически включался вентилятор охлаждения в постоянном режиме. Я протянул новый самодельный жгут с отдельными реле и предохранителями, разгрузив тем самым то самое обводное реле, или как там его.
Вернемся к ДВС. Решил сделать раскоксовку известным способом с керосином. Провел процедуру как полагается, заменил масло. Решил проехаться. Дав хорошенько движку разогреться проехал достаточно большое расстояние. Но тут начал замечать, что как-то плохо двигатель остывает, и патрубки сильно расширены. Попробовал поставить новую крышку расширительного бачка — не спасло. Поехал домой и тут справа спереди-то повалил пар, благо было прямо перед домом моим. Глушу двигатель и вижу, что разорвало радиатор в месте пластикового отвода. Оттуда брызгал тосол, заливая все и вся)).
После замены радиатора на новый, сделал тест на пузырьки в расширительном бачке на холодную. Они там были. То есть картерный газы шли прямо в систему охлаждения, повышая в ней давление. Либо прокладка, либо трещины в рубашке охлаждения, либо причина в дефектном ГБЦ, которое я лицезрел после первой замены прокладки.
Решил заменить головку ГБЦ. Мой двигатель A15SMS, гнет клапана. Я нашел ГБЦ за 3 т.р. от двигателя G15MF, который клапана не гнет. Все встало идеально. Попутно притер клапана на новой головке применив дрель, предварительно отмывал все фэйри и заливал керосином. Разница в длине клапанов старой и новой головок, насколько сейчас помню, что-то около 3 мм.
Поменял кольца. Приобрел первый ремонтный размер, но в итоге все-равно пришлось подпиливать, чтобы выставить верный зазор. Хон был почти идеальный, что удивило. Также, все отмывал и чистил. Поставил новый комплект ГРМ, завел и поехал. Никаких различий не заметил, машина также хорошо тянет. И теперь не дымит.
Процедура ремонта вследствии пробитой/прогаревшей прокладки ГБЦ NEXIA G15MF N100 8клапанная. Часть IV
Для наглядности снял на видео прокладку-посмотрите пожалуйста товарисчи)
Пока что в раздумьях…
Daewoo Nexia 1998, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 100
Привет.Обязательно прочистить каналы для охлаждения. При сборке лучше использовать новые болты. Полностью промыть дроссель, судя по 16му фото в нем хрень какая-то. Заменить прокладки на впускном и выпускном коллекторах. Шлифануть голову, при шлифовке все равно заставят откручивать выпуск, также лучше запомнить где какие стояли рокера и гидрики. Кольцо уплотнительное на трамблер новое. Привалочную поверхность на блоке полностью отчистить от старой прокладки и нагара.
1.Привет, а как почистить каналы?и про какие именно каналы ты говоришь? в блоке которые что ли? или в ГБЦ?
2. Конечно, я уже заказал новые болты)
3. Как промыть дроссель?
4. Заказал уже впуск и выпуск прокладки, тоже менять буду)
5. Что значит шлифануть? то что фрезеруют поведенную голову, это и называется шлифануть?
6. Ну про гидрики и рокера-разумеется понятно)
7. Кольцо на трамблер тоже едет)
8. Что такое привалочная поверхность? как очистить от прокладки и нагара? говорят шкурить нельзя(
И кстати, вот что странно. все говорят, если не отшлифую голову, весь ремонт бестолку и все потечет по новой, а что же блок тогда не советуют шлифовать?)
АААААААааааааааааа! Скинь свой номер телефона, мне проще позвонить.
Краснодар же ты чего?) Я в Питере, много денег убьем(((( Давай так отвечай)))
У меня СИП-телефония)))
Ух, насоветовали сколько)))
Если по хорошему, то конечно можно и шлифануть и клапана притереть и колпачки поменять, каналы расточит до кучи, чтоб пёрла)))).
Но это всё очень геморно и затратно. ГБЦ ты сам не шлифанёшь, нормально притереть клапана тоже навряд ли получится, да и колпачки менять собственно ручно не советую…
Короче смотри сам дело твоё. По большому счёту если двигатель не жрал масло колпачки можно не трогать, если не перегревал двигатель, то и головку шлифовать не обязательно с притиркой клапанов та же история. Я когда менял ничего этого не делал, поднял головку, поменял прокладку и собрал. До сих пор ездит и проблем никаких.
Не ну ты даёшь тоже совет!Человек столько готовился разобрать и какие-то копеечные колпачки, шлифовку и притирку зажмёт.Не пусть делает всё.Тебе мож повезло, а приколись ему если нет, он тебе спасибо не скажет)))
Так я и написал что дело его.
К тому же до этого он всё делал сам и затраты были только на прокладку. А если проводить все эти работы, то сам он уже не справится (во всяком случае не советовал бы ему делать это самому).
По хорошему конечно не помешает…
Не самому не надо!Долго объяснять.В сервис голову так подшаманят всё недорого когда снята.
Пускай сам короче думает.
Не самому не надо!Долго объяснять.В сервис голову так подшаманят всё недорого когда снята.
Что долго объяснять?
Так я и написал что дело его.
К тому же до этого он всё делал сам и затраты были только на прокладку. А если проводить все эти работы, то сам он уже не справится (во всяком случае не советовал бы ему делать это самому).
По хорошему конечно не помешает…
Затраты только на прокладку если-то надо было машину не покупать а ездить на маршрутках так дешевле)))
Ну это смотря как и куда ездить, на маршрутках чаще всего дороже получается))
Ну да Россия большая.Мне в моём минигороде с тремя светофорами не понять)))
Да брось, у меня светофоров не больше)))
Ух, насоветовали сколько)))
Если по хорошему, то конечно можно и шлифануть и клапана притереть и колпачки поменять, каналы расточит до кучи, чтоб пёрла)))).
Но это всё очень геморно и затратно. ГБЦ ты сам не шлифанёшь, нормально притереть клапана тоже навряд ли получится, да и колпачки менять собственно ручно не советую…
Короче смотри сам дело твоё. По большому счёту если двигатель не жрал масло колпачки можно не трогать, если не перегревал двигатель, то и головку шлифовать не обязательно с притиркой клапанов та же история. Я когда менял ничего этого не делал, поднял головку, поменял прокладку и собрал. До сих пор ездит и проблем никаких.
1.Сам офигел уже, два дня пока в гараже не был, все на работе, завтра собираюсь после работы ехать, отсоединять впуск с выпуском и голову домой наверное возьму, все таки лучше на диагностику в сервис же сдать?
2. А ты разве не шлифовал? клапана не притерал? колпачки не менял? какие каналы расточить? че та уже тюнингом запахло)
3. Двигатель не жрал масло, до пробития прокладки, а что пошло дальше, мне не понятно. По поводу перегрева, ты же видел фотку прокладки, она не прогоревшая вроде как, значит скорее всего предыдуший владелец перегрел ее(
1. Ну по хорошему лучше конечно отдать специалисту.
2. Нет, я ничего этого не делал, просто поменял прокладку. Но у меня выбора не было, я делал 2-го января, все сервисы закрыты были, шлифовать негде было, а 4-го числа уже нужно было работать на машине. По той же причине не менял маслосъёмные и не притирал клапана, долго это всё, а у меня времени не было.
На счёт расточки каналов была шутка. Да, это уже тюнинг, но он тебе не нужен.
3. Если масло не жрал, значит маслосъмные колпачки ещё хорошие (можно конечно поменять впрок).
У меня на прокладке следов прогара тоже не было www.drive2.ru/l/8591057/, но тем не менее собрал без шлифовки, до сих пор езжу)).
Но если время и средства позволяют, лучше конечно всё сделать, чтоб потом не лазить.
1. Я хочу все сделать постараться сам, кроме конечно того, чего попросту не могу, например проверить на трещины и дефекты головы(
2. Ну ясно) Я хочу постараться побольше сам сделать, конечно перестараться не хочу, много грузить тож наверное не стоит мой мозг, и так он в шоке от такого количества разборов 😀
3. А проверить маслосъемные никак?
4. Слушай, меня вот что насторожило, смотрю у тебя так же, как и у меня продолговатые такие штуки коричневого цвета, похожие на пленку, что это? вон вокруг каждого цилиндра.
5. Странно просто, если не пробило прокладку, через что просачивалось, возникает мысль, что трещина в голове или поведенная гбц(
ГБЦ Проверка и Устранение всех дефектов A15SMS Снятие и установка Нексия N-100
Всем доброго времени суток. Вот в принципе причина всего происходящего.
Летом начал запотевать стык ГБЦ с броком, а щас после наступлении минусов на улице, начал просачиваться тосол, заметил когда протирал двигатель. Заметил что датчик распредвала начал подкапывать масло из под уплотнительного кольца, вынул, поставил пару дополнительных колечек и начал протирать двигатель от пыли и это запотевание, сунул тряпочку под выпускной коллектор и опа, синий цвет, не понял, протёр ещё раз, опять синие следы. Загнал машину на работу, поднял, снял защиту двигателя и увидел подтёки. проверил на заведённом двигателе на холодную не идут ли газы в бачёк, но всё хорошо.
Было принято решение устранить.
И давненько планировал поменять гидравлическую жидкость ГУР на Меркон 5, а то мотюль, что заливал замерзает в минус 30, насос зверски гудеть начинает как машину заведёшь.Заменить охлаждающую жидкость на розовый антифриз. Ну и заменить жидкость сцепления, на зиму, а то в бачке появляются отложения.
Заказал в автодоке. Ждал 4-5 дней.
Далее в 7 вечера загнал Ксюшку к себе на работу.
Пошёл процесс разборки.
Замечал что периодически машина подтраивала, но это не особо было заметно.
менял свечи на 85 000 км, щас 128 239 км.
Приобрёл K20TT NIPPON DENSO 544р.
Продолжаем разбирать.
Сняли всю систему подачи воздуха, ремни навесного оборудования, шкив ГУР, сам насос, защиту выпускного коллектора.
Снимаем клапанную крышку, модуль зажигания с проводами, отцепляем все клеммы с впускного коллектора, аккумулятор снимаем и убираем в самую первую очередь.
Снимаем колесо, откручиваем защитные подкрылки, освобождаем доступ к шкиву Коленвала.
Снимаем ролик и ремень кондиционера.
Снимаем верхний кожух ГРМ, и выставляем метки ВМТ.
Откручиваем шкив колена (поставьте 4 передачу, воткните в вентиляцию тормозных дисков крепкие отвёртки или рожковые ключи уприте в тормозные суппорта — заблокируйте тормоза, уприте чем-нибудь педаль тормоза, если нет помощников), снимаем нижний кожух ГРМ, откручиваем натяжной ролик и снимаем ремень ГРМ. В Отверстия Шестерни распредвала можно засунуть головку и упереть в болты кожуха за шестернёй и блокируем вращение шестерни, откручиваем болт шестерни и вынимаем шестерню, снимаем полностью кожух ГРМ оттянув насос ГУР, отсоединяем патрубки охлаждающей жидкости, под давлением подаём воздух в расширительный бачёк, открываем слив с радиатора, и вытесняем всю охлаждающую жидкость.
При снятии ролика ГРМ к огорчению он сильно шумел, и обнаружил что помпа начала течь. Ну в принципе хорошо что эти вещи обнаруживаются во время ремонта а не во время эксплуатации зимой на трассе. Откручиваем кранштеин от впускного коллектора с низу, начинаем откручивать головку начиная с крайних болтов по кругу к центру.
На верстаке, откручивам впускной и выпускной коллектор, разбираем и вынимаем все отдельные элементы ГРМ в последовательности установленные в головке. После разборки промываем все маслянные каналы на головке и постели распредвала включая сам распредвал.
На что следует обратить внимание.
7-из 8 начали крошиться.
Утром когда на работу приехал товарищ позвонил в магазин по запчастям убедился о наличии запчастей, к сожалению рокеров небыло, но был ролик 1790р оригинал, и помпа 1470р аналог и треугольная прокладка между каталиком и выпускным коллектором 60р. Съездили купили.
Рассухарил клапана, снял масло съёмные, почистил клапана от нагара.
Проверил на утечку. Из всех один клапан не подбегал, необходимо проверять керосином, соляркой или на худой конец и бензином, в течении 15 минут клапана потекли.
Произвёл необходимую притирку, повезло что была под рукой алмазная паста, резиновый шланчик и дрель.
Почистил поверхность на блоке для прокладки, на головке, под прокладку.
Пошёл процесс сборки.
Специально заказал на 2 сальника больше, при разборке и демонтаже сальников, после снятии первого сальника проверил как буду устанавливать новые.
Подобрал глубокую головку на 12 под 1/4 квадрат. Устанавливается хорошо, постукиваем молотком по головке до тех пор пока сальник полностью не сядет, звук удара измениться вы заметите он станет звонче, будьте аккуратны, сильно не бейте, и криво тоже, можно сломать направляющую клапана.
Устанавливаем опорные подшипники пружин выпускных клапанов, затем устанавливаем масло съёмные колпачки окунув их в чистое моторное масло, второй лишний масло съёмный колпачок я заказал на тот случай если один испорчу как показывает практика.
Засухариваем клапана обратно.
Очень удобный спец инструмент.
Замена прокладки ГБЦ Нексия: пошаговая инструкция с советами и видео
В этой статье я опишу подробно моменты с которыми может столкнуться человек, который хочет заменить прокладку ГБЦ на Нексии. В конце статьи видео инструкции по замене прокладки.
Пошаговая инструкция написана простым языком, подойдет как для 8-ми клапанных так и для 16-ых двигателей Нексий.
Когда стоит менять прокладку
Мысли по замене прокладки под головкой блока цилиндра не возникают на пустом месте, скорее всего уже что то произошло, а именно :
Последний вариант самый печальный, так как попадание в цилиндры лишних жидкостей – антифриза и лишнего масла пагубно влияет на ресурс двигателя и сказывается на его работе.
Подготовительные работы для замены прокладки ГБЦ на Нексии
Производить замену можно самостоятельно, но если с руками у вас все в порядке. При некоторых случаях лучше голову отшлифовать перед установкой новой прокладки, отдав её токарю или в автосервис где есть услуга шлифовки гбц.
Работы по замене займут от 2 часов свободного времени, и большой необходимостью является гараж или закрытое пространство чтобы во вскрытый двигатель ничего не попало.
Инструмент который пригодится для работы, тот же самый что и по замене ремня ГРМ на нексии, плюс набор торцевых ключей от 10-13 и больше. Также тара для слива жидкостей и ветошь.
Ну и сама новая прокладка ГБЦ:
Замена прокладки головки блока цилиндров (гбц) Нексии
1. Установи автомобиль строго горизонтально и зафиксируйте ручным тормозом и подпорами под заднее и переднее колесо.
2. Отсоедини АКБ (аккумулятор), открутив массу с клеммы минус или полностью сняв аккум с нексии.
3. Полностью слей охлаждающую жидкость. Внизу радиатора открутив сливную пробку. (слиться должно не меньше 5 литров)
4. Установи первый цилиндр в положение ВМТ (верхней мёртвой точки).
5. Далее сними ремень ГРМ (газораспределительный механизм) и открути шкивы распредвала
6. Сними заднюю крышку ГРМ.
7. Отсоедини фланец приемной трубы от выпускного коллектора.
8. Далее можно снять клапанную крышку ( см. Замена прокладки клапанной крышки Нексии)
9. Отсоедини всё от дроссельного узла – шланги охлаждающей жидкости и жгуты проводов от датчиков на дросселе (датчик холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки), затем сними трос с дроселя, который управляет её положением
10. Снять шланги с рециркуляции картерных газов (ЕГР), в нексии на двигателях F16D3 (16 клапанных 1.6) стоит датчик клапана ЕГР, необходимо отцепить жгут от этого датчика.
11. Далее отсоедините жгуты от всех датчиков вокруг двигателя, а также питание форсунок на топливной рампе.
12. Отсоедини от рампы шланги подвода и слива бензина, а также все штуцеры и патрубки от двигателя.
13. Также отсоедини шланг с радиатора, который идёт на термостат.
14. Выкрути 10 болтов крепления ГБЦ (головки блока цилиндров в последовательности), показанной на фото, в три этапа:
1-й – отверните болты на 1/4 оборота;
2-й – отверните болты еще на 3/4 оборота;
3-й – окончательно выверните болты.
Последовательность выкручивания болтов.
ВНИМАНИЕ
Болты крепления ГБЦ (головки блока цилиндров) можно выворачивать только на холодном двигателе.
15. Осторожно подними головку блока цилиндров. Она тяжелая, поэтому поднимать её лучше вдвоем.
16. После того как поднимешь ГБЦ, увидишь состояние прокладки. Удали её.
17. Очисти всё что можешь, но без механического воздействия. Поверхности должны быть без масла, а также абсолютно чистыми и сухими.
Если не удалить масло из каналов куда вкручиваются болты, то при закручивании возникнут перекосы.
18. Установи новую прокладку отцентровав всё строго по отверстиям.
19. Теперь поставь обратно ГБЦ с учетом
– прокладка должна быть новая, повторное использование не допускается.
– болты крепления (10 штук) тоже нужны новые, и повторное использование не допускается, так как они деформируются при затяжке.
Закручивайте болты крепления ГБЦ в 4 этапа:
1 этап – затяните болты моментом 20 Н·м (2,0 кгс·м)
2, 3, 4 этапы – доворачивайте болты каждый раз на угол 65°.
20. Установи и собери всё в обратной последовательности. Залей жидкости и отрегулируй ремень правильно ремень ГРМ.
Используя рекомендации в этой статье, вы не допустите ошибок при замене прокладки гбц на нексии (ланосе, шевроле лачетти).
Видео по теме Замена прокладки ГБЦ Нексия
Снятие головки блока В Пяном виде! и малый ремонт ходовой…
Приведу примерное описание классической замены со снятием головки.
— Двигатель должен быть остывшим
— Снять защиту двигателя, если она установлена (снизу)
— Снять правый кожух грязезащиты моторного отсека (снизу)
— Слить антифриз через кран радиатора (снизу)
— Отсоединить приемную трубу головка 15мм (снизу)
— Открутить два болта, которые держат патрубки охлаждения по впускным коллектором, снизу хорошо видны и доступны (снизу)
— Отсоединить все разъемы проводки, которые подходят к головке
— снять наконечники ВВ проводов со свечей, поставить метку на распределителе и постеле РВ (чтобы при сборке не сбить зажигание)открутить под распределителем гайгу на 13, снять распределитель
— открутить три болта на 10 на кожухе ГРМ
— ослабить болт шкива РВ
— выставить ГРМ по меткам
— выкрутить до конца болт шкива РВ, снять шкив вместе с ремнем
— отсоединить бензиновые шланги
— снять все вакуумные шланги, шланги системы охлаждения с дросселя, шланг системы охлаждения с патрубка термостата, шланг на расширительный бачок
— снять клапанную крышку
— ослабить болты крепления головки блока и вывернуть их
— снять головку блока вместе с постелью РВ, отсоединить постель РВ от головки
— снять рокера, вынуть ГК, можно заменить шайбы под рокерами.
— очень рекомендуется проверить плоскость ГБЦ, придется снимать выпускной коллектор, если есть притирочный камень, то можно и самому, если нет — куда-нибудь отдать, головку хорошо помыть
— очистить плоскость блока от остатков прокладки ГБЦ, протереть насухо
— установить новую прокладку ГБЦ, голову на место, если снимался выпускной коллектор, не забыть его поставить на место с новой прокладкой:-)
— Новые шайбы на клапана, новые ГК в гнезда, новые рокера на ГК, все полить маслом.
— Если РВ менять, то вынуть РВ из постели, поставить новый сальник, поставить новый РВ
— Обезжирить плоскости прилегания головки и постели, на головку термо-бензо-маслостойкий силиконовый герметик, постель на место
— НОВЫМИ болтами затянуть ГБЦ.
— Шкив РВ на место, затянуть болт, надеть обратно ремень ГРМ, соблюдая метки, немного геморойно, но все получится
— Прокрутить двигатель болтом коленвала, если заклинило или не совпали метки, выяснять причину
— собрать все на место в примерно обратном порядке, смотреть может что и проще в другой последовательности.
— обязательно новую прокладку клапанной крышки
— Залить антифриз
— Сняв центральный ВВ провод покрутить двигатель стартером
— Провод на место, заводить.
— Сначала будет стучать и греметь, минут через несколько все пройдет.
Привожу примерное описание замены без снятия головки.
Ни разу этого не видел, но у меня сложилось устойчивое убеждение, что это возможно, подтверждено другими людьми.
— Снять клапанную крышку
— Используя специальную приспособу, сжимаем клапанную пружину и извлекаем рокер, так поочередно, проворачивая коленвал (распредвал) в нужное положение снимаем все рокера
— Извлекаем ГК
— Можно собирать в обратном порядке, если нужно менять РВ, то снимать трамблер, АКБ, шкив РВ (см выше), вынимаем РВ в сторону АКБ, меняем сальник.
Собирать в обратном порядке, если снимался РВ, то некоторые моменты смотреть в «классической» части
Еще раз отмечу, что этот способ почти теория
Проверил компрессию на Нексии
1. Прогреть движок и заглушить его.
2. Отсоединить два разъема на прерывателе/распределителе.
3. Снять 4 эл. разъема на форсунках впрыска.
4. Отсоединить ВЫходной патрубок от воздушного фильтра, что бы исключить потери на сопротивление фильтра при такте всасывание в случае его загрязнения. Кстати, новый воздушник снижает компрессию на 0.5, а грязный на 1.5 — 2.0. На патрубок лучше натянуть капроновый чулок, что бы исключить попадание пуха и крупной пыли во впускной тракт.
5. Выкрутить все свечи.
6. Вкрутить, или плотно прижать наконечник компрессометра к свечному отверстию.
7. Нажать педаль газа до пола, что бы полностью открыть дроссельную заслонку.
8. Выжать сцепление, что бы было легче крутить стартеру.
9. А далее поочередный контроль компрессии в каждом цилиндре.
9.1. Для ориентировки привожу результаты моих замеров по цилиндрам, начиная с первого, после всего 230 км пробега, т.е. почти с нуля:
13.75 13.3 13.8 13.9
Для нового и не обкатанного движка совсем не плохо.
9.2. Результаты моих замеров по цилиндрам после пробега 1880км.
14.0 14.0 14.0 14.0
Как видно из результатов, компрессия выровнялась, что говорит о полной притирке цилиндропоршневой группы и хорошей плотности посадки клапанов в седлах.