Автозапуск на автомобиль на ардуино

Автозапуск GSM по смс на arduino и sim900

Автозапуск по смс и электронный запуск на arduino uno (nano) и sim900a

Спасибо всем кто проявил интерес к моей задумке!
Более полная информация в борт журнале. обновлён 31.01.2016г.

! Всё делалось исходя из работы моего автомобиля. Возможно придется подправить программу в зависимости от состояния датчикав вашего авто.
если в машине нет штатной сигнализации, нет подсоса, а двигатель инжектор. то эта система элементарно встроится в ваш автомобиль. А если есть штатная и есть обходчик, то думаю тоже не возникнет проблем с работой.
состояния датчиков: у некоторых моделей может быть по другому. — исправляется в программе.
лампа заряда — 12V если двигатель работает
двери — 12V если двери закрыты
ручник — 0V если ручник поднят

Из истории…
Задумал я как то усовершенствовать свою Toyota sprinter 1991 года самодельным автозапуском, но не просто как в большинстве, а смс командами, что бы растояние не было приградой. Всё это было мечтой всего лишь пол года назад. И наконец я довёл эту задумку до ума.
И так о функционале который я осуществил на данный момент.

2.- Посредством смс сообщения можно:
а: ЗАПУСТИТЬ или ОСТАНОВИТЬ двигатель на запрограммированный в коде таймер
(запуск произойдёт при условии правильного отключения двигателя, как описано в 3.), защита от дураков
Либо принудительно, предварительно плставив на охрану по смс, но если ручник не поднят то всё равно
запуск не произойдёт. Только надо быть уверенным в том что не включена передача.

б: поставить НА ОХРАНУ,

в: ПЕРЕЗАПУСТИТЬ контроллер

г: запустить цикличный ТАЙМЕР по заданному времени работы и остановки двигателя 10/60 минут(будут
добавлены ещё варианты прогрева.

д: можно так же сбросить сигнал тревоги. отправив постановку НА ОХРАНУ, ПЕРЕЗАГРУЗКУ, или просто
повернуть ключ в АСС
3.- Постановка на охрану – заведённый двигатель ставите на ручник, отключаете зажигание, двигатель
продолжает работать, у вас есть 60 сек чтобы покинуть авто. Затем двигатель глохнет, всё — начинает
контролироваться вскрытие дверей и запуск по смс.

4. При вскрытии авто поставленной на охрану издастся один сигнал, по истечении течении 20 сек запустится сирена и поступит 10-20 секундный информирующий вызов хозяину о изменении состояния автомобиля.
Если в течении 20 сек после вскрытия вы вставите ключ и повернёте до АСС то:
а. При работающем двигателе от СМС, авто перейдёт в режим работы от ключа.
б. При поставленной на охрану режиме перейдёт в нормальное, снятое с охраны состояние.
(при перезапуске — автозапуск по смс не сработает, ждёт запуска от ключа)

5. 5 команд СМС,
1 Запуск двигателя,
2 Остановка двигателя,
3 Охрана используёте с осторожностью, после постановки разрешё нзапуск по смс при поставленной на ручник, если точно уверены что не включили какую нибудь передачу).
4 перезапуск контроллера
5 Таймер (циклический)

О коде.
Код периодически буду подправлять, следите на Яндекс диске (по запросу)
Не обошлось и без помощи интернета, для работы с SIM900 я использовал код который демонстрировал включение и отключение светодиодов посредством смс. Немного его подправил и добавил свой код.

Источник

Автозапуск на Arduino своими руками

Добрый день. Хочу рассказать вам как сделать автозапуск для машины, на примере своей (Opel Zafira B. 2006 г.в., дигатель z18xer, коробка — easytronic. С Webasto). Сразу оговорюсь: система далеко не идеальна(дело в том, что машина в другом городе и делалось это все в сжатые сроки), но со временем будет дорабатываться. Нам потребуются следующие компоненты:
1)Arduino
2)GSM Shield
3)Пультик с приемником 433Мгц
4)Плата реле на 8 каналов
5)Блок питания для arduino
6)Обходчик иммобилайзера
8)Провода
7)Инструменты(паяльник, кусачки и т.д.)

Итак, начнем:
Для начала, ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем аккумулятор, затем, в машине, накинем свои провода на точки, которые нам потребуются для работы системы, это:
1)+/- 12в (для питания системы, замка зжигания и педали тормоза)
2)Педаль тормоза (нужно имитировать нажатие педали)
3)На блок управления Webasto
4)На кнопку «аварийки»
В замке зажигания:
1)Ключ в замке
2)ACC
3)IGN
4)Starter

По инструкции (ссылка, на последней странице есть табличка со всем проводами, полярностью и местом расположения) разбираем машину до такого состояния:

остались лишние детали=)

Так, теперь подключаем свои провода к проводам автомобиля, начнем с порога у левой ноги водителя:
1)Толстый красный провод (постоянный «+»)
2)Болт, прикрученный к корпусу (с него берем минус)
3)Коричневый с серой полосой (+ педали тормоза)
4)Коричневый с красной полосой (- ручника (в системе не успел задействовать))
Выглядит это следующим образом:

Для удобства, провода я подписал:

Так, теперь берем замок зажигания и припаиваем к нему провода (в инструкции, на страницах 7-8, описано как это делать) и обязательно проверяем нет ли нигде замыкания. У меня получилось вот так:

И провода, опять же подписал

Так, теперь ставим обходчик, использовался Starline BP-03:
кладем в блок наш ключ

верхний уплотнитель(?) пришлось немного срезать, чтобы коробочка закрылась

подсоединяем провода питания и провод рамки. «-» подключаем к нашему проводу с минусом, «+» к проводу с «IGN». Прячем блок куда-нибудь в труднодоступное место. Одеваем рамку на замок зажигания и плотно стягиваем стяжками:

Снимаем пультик управления webasto, разбираем, припаиваем провода к кнопке включения.

Теперь накинем провода на кнопку управления «аварийкой». Как это сделать описано в этой инструкции (тык, стр. 6)

Теперь займемся Arduino. Начнем с простого: подключим модуль реле по такой схеме

ну, с подключение GSM Shield проблем возникнуть не должно. А подключение приемника на 433Мгц такое же, как и у реле, за исключением того, что подключаемся к 10-12 пинам Arduino.

Находим какую-нибудь коробочку, в которую можно спрятать всю систему.Я решил проблему вот так (знаю криво смотрится=)):

.
К реле подключаем:
1)Ключ в замке и «+» 12В
2)ACC и «+» 12В
3)IGN и «+» 12В
4)Starter и «+» 12В
5)Провод аварийки и «-«
6)Два провода кнопки Webasto
7)Не используется
8)Педаль тормоза и «+» 12В

Берем Arduino, заливаем в нее скетч, только добавляем в самом начале «доверенные» номера. Подключаем блок питания, к нему Arduino. В GSM Shield вставляем симку. Прячем все это дело в коробочку и прячем куда-нибудь коробку. Я спрятал сюда:

Еще раз все тщательно проверяем и, если ничего не упустили, ставим на место аккумулятор. Собираем машину и радуемся.
И убираем следы 3-х дневной активности в гараже)

Вот что получилось у меня:

.
Всем спасибо за внимание=)

Opel Zafira 2006, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 39

перезалей скетч плиз 🙂

спасибо за работу, собрал на основе вашего скетча свой) нашел у вас пару ошибок в скетче)))) + дописал процедуру автозапуска по таймеру (20 минут греется — глохнет на 2часа и тд)

Можно взглянуть на исправленный скетч?) Если не затруднит, то с комментариями к исправлениям. Машина год назад была продана, вместе с автозапуском. Интересно взглянуть что поменяли. Спасибо.

да там на самом деле наверное мало чего из вашего кода осталось) из интересного добавил замер вольтажа через бортовую сеть и определение таким образом завелась машина или нет, таймер выставить произвольный командой xxxhyyy
где xxx заводка через минут, yyy прогрев в минутах
в личку кину счас скетч

Привет!
Ссылка на скетч автора не работает. Не поделишься своим?)

где библиотеки для скетча скачать можно?

здравствуйте. не большой вопрос по скетчу… могли бы вы указать ссылки на библиотеки sms.h и HWserial.h Пытаюсь повторить Ваш опыт.
Спасибо.

Интересная тема.
Скетч для примера можете выложить.

Молодец! супер тема

как вы плату к коробке прикручивали?

Нет, просто болтается там «как есть». Не гремит, за счет того, что там еще лежит реле-модуль и куча проводов

Ламинат на фоне — Westerhof Maestro Aristocrat Барокко. Не спрашивайте, зачем я это помню…

Gsm какой использовали?

Примерно вот такой, только у меня был SIM900A. Пришлось перепрошивать, так как программно были заблокированы российские gsm-диапазоны.

А замок обязательно снимать, или провода можно в каком-нибудь разъеме найти?

Возможно можно найти другие точки подключения, мне мне было проще просто снять замок)

Прочитал. Конечно себе так делать не стал бы. Но автор молодец все равно. А теперь немного критики по устройству. Не увидел в схеме, да и в скетче контроль запуска двигателя. У вас стартер крутится определенное заранее заданное время? Не важно двигатель запустился или нет стартер крутит например 1 сек. А потом рапортует что двиг запущен. Не находите это не правильным? Стартер получает перегрузки когда молотит уже с заведенным двигателем. А что будет если он не заведется? Будет стоять с включенным зажиганием пока вы не решите что хватит греть машину? Так она у вас и не нагрелась, она же не завелась. Надо вводить цепь контроля запуска по тахометру. Взять на вашей машине можно с тахометра. Второе: у вас стоит модуль GSM подключите датчик температуры к ардуине и сделайте команду на запрос температуры двигателя, а можно и ввести автозапуск по температуре двигателя, к слову очень полезная функция. Третье, ввести ограничение на работу двигателя либо по времени либо по температуре. Это была порция критики которая поможет улучшить потребительские качества устройства, если вы конечно уже давно не сняли это с машины.

Есть здравый смысл в ваших словах) Только не думаю, что 2-й и 3-й пункт жизненно необходим. Это по желанию уже, нужно будет — сделаем, не нужно — ну и нет особого смысла с этим заморачиваться. Да, признаю, устройство не идеально, вообще, совсем. И ему очень далеко до идеала. Но, я в начала статьи указывал, что все делалось в сжатые сроки и собиралось из того, что есть. Нужно было сделать, чтобы ее можно было завести, всеми остальными «прелестями» современного автозапуска, пришлось временно пренебречь. Машина находится в другом городе и пока шанса добраться до нее нету. Так, теперь конкретно по пунктам. У меня стратер замыкается на 6 сек. Машина автоматически отключает стартер, если двигатель запустился, даже если мы замыкаем его. Поэтому стартер не перекручивается. Да, нужно делать систему контроля работы двигателя, я работаю над этим. Теперь, что будет, если она не заведется. Машина «живет» на северах, где всегда, практически, темно. Переключатель ближнего света стоит в положении auto и, получается, если машина завелась, то включается ближний свет, если нет, то, соответственно не включается. Из окна смотрим свет горит, значит завелась, нет, значит нет. В машине стоит webasto, за год использования системы она не завелась один раз, т.к. забыли перед запуском включить на полчаса отопитель.

надо скинуть с лампочки давления масла провод и написать что смс отправляется если лампочка давления масла потухла

Источник

Автозапуск авто на Arduino

Блок автозапуска авто
Запуск производится по звонку на телефонный номер или отправкой СМС.
Блок построен на базе распространенных компонентов: Arduino (Ардуино) и GSM модеме M590.
Основные характеристики:
• 4 реле на запуск: зажигание, аксессуары, стартер, обходчик иммобилайзера.
• Отключение запуска при нажатии педали «тормоз» для АМ с АКПП, либо снятии с ручника для АМ с МКПП
• Запуск по двойному звонку на номер, что полностью избавляет от абонплаты.
• Запуск и сервисные сообщения по СМС
• Изменение времени работы двигателя по СМС
• Изменение мастер-номеров по СМС

Изначально проект задумывался для АМ ФОРД Фокус 2 (АКПП)

Важно: Сначала настраиваются напряжения 2х стабилизаторов, а только потом подключаются (впаиваются) модем и ардуина.

Команды:
Start — запуск
Stop — остановка
Balance — баланс встроенной сим карты
Info — краткая информация о системе (статус, напряжение, температура…)
List — перечень прописанных телефонов
P0 79001122331
P1 79001122332
P2 79001122333 — установка прописанных номеров, максимум 3 штуки, формат СМС «P0 7900xxxxxxx» или «P1 7900xxxxxxx» или «P2 7900xxxxxxx», в рамках безопасности это может сделать или уже авторизованный номер или при нажатом тормозе и выключенном двигателе (подразумевается что действие производит владелец внутри авто)
SmsON — включение уведомления о запуске, остальное смысловое общение, естественно через СМС
SmsOFF — выключение уведомления о запуске
Factory — сброс на типовые настройки (FactoryReset)
Time 0.30 — время прогрева от 1 до 30 минут, 0 — автоматический режим
STms 0.3000 — время прокрутки стартера (в микросекундах) от 1 до 3000 микросекунд, 0 — автоматический режим
Help — перечень команд

Комментарии 107

Сообщение для GlassSandwich: не могу вам ответить в личке, сайт пишет что у вас не привязан телефон, поэтому вам ответить нельзя ((. Отвечая на вопрос, да телефон можно сразу прописать в скетч, указав его в блоке инициализации. Посмотрите ил сами или я, но чуть позже. (Не знаю вот увидите ли сообщение… Интересный подход администрации, человек мне пишет, а именно у меня сообщение, что я не могу ему ответить… а он и не в курсе)

А что с потреблением? Мерили какой ток кушает систем в режиме ожидания?

30-40mA. есть уже где-то в переписке. Как часто модем стучится в сеть…не знаю.

Идея хорошая. В 2008 году устанавливал сигналку на форд фокус 2 рестайлинг. Если мне не изменяет память-стандартная заводская опция- это отключение питания стартера при достижении 600 оборотов ( т.е. можно ставить любое время для работы стартера при автозапуске).
Устанавливал контроль запуска по напряжению. Работало. В гараже. На улице, в реальных зимних условиях- нет.
Почему: сигналка запускала двигатель. ЭБУ, видя, что ДВС запущен отслеживала температуру окружающей среды. И видя, что на улице минус включала обогревы переднего, заднего стекла и форсунок омывателя.Возникала просадка напряжения.Сигналка понимала этот факт за остановку двигателя, снимала напряжение с проводов и мотор реально глох. Пришлось подцепляться к катушке в поисках тахосигнала ( к щитку подцеплять крайне не советую). Надеюсь информация будет полезна

Спасибо. Если кто-то будет собирать сделаю стенд и поэкспериментирую. У меня был автозапуск старлайн В9 на фокусе 1 — америкосе. Контроль запуска по напряжению. нормально работало летом, а зимой не успевал схватить двигатель потуги стартера. Со стандартных 0,8 секунд на первую попытку запуска увеличил до 1,4 и нормально. Все морозы в прогретой машине. Контроль так же по напряжению и оставил. В вашем случае есть вероятность что аккум был в предсмертном состоянии. Я перед написанием алгоритмов сделал несколько замеров бортовой сети на разных машинах. Та же система замера, что и в автозапуске и просто замер напряжения и вывод в порт информации: время — замер. Поведение борт сети очень похожее у всех. Кстати, зимой это делалось.

можно же подключиться к диагностическому разъему, там есть сигнал с тахометра

Респект, всегда приятно видеть подобные работы.
Сам немного понимаю в радио деталях периодически собираю легкие схемки.
Но как-то столкнулся с тем что захотелось мне на панели приборов поменять сегментный экран на ЖК-экран и чет подобной темы пока еще не нашел!

Где проверки на нейтраль? На тахометр, если не запущен? Варианты работы стартера от условий?
…еще условия…
Опасная опция однако, ваш автозапуск.

Если не разобраться, то очень опасно. Дрожь берет от слов нейтраль, стартер, тахомеррр… брр.

По существу. Детекция запущен или не запущен происходит по напряжению бортовой сети. По нему же отсечка попыток завестись при очень низком напряжении. Не запускается так же если уже заведен или даже если включено зажигание вручную. С нейтралью, вместо тормоза подключите канал к датчику нейтрали и внесите минимальные изменения в скетч или попросите об этом. Себе делал под АКПП. Какие еще условия желательны для вашего стартера?

Читайте также: что поделать в аэропорту

мы на разных планетах)))

#НОЭТОНЕТОЧНО. Скажите пару идей, вдруг действительно помогут сделать планету или автозапуск лучше)

главное что бы автору его поделка нравилась.)

Автору нравится, автор пользуется) Скоро зима, посмотрю как будет вести себя. А мог бы уже давно проверить. Плата собрана более года назад, а проводка в авто сделана 2 года назад, просто в этом году вид платы в ящике порядком надоел и она была установлена наконец на свое место и дописана прошивка. По состоянию на сейчас uptime 265 часов.

И еще… рамочный обход иммо, тоже не идеален… самый лучший способ вклинится в штатную рамку антенны.
По такому способу нет ошибок по иммо и 100% распознание.
7 витков тонкого провода, если камень.
ну и или рамочная антенна от обходчика иммо если чип ключом в сборе или чип большой…
этим способом мы не ретранслируем сигнал как при класической сземе обхода, а просто в разрыв антенны, не разрывая электрическую цепь, добавляется еще одна антенна в разрыв, но антенна уже с чипом или ключом

Это на любителя или из серии что лучше Canon или Nikon. Вклиниваться или в параллель. Я своей установкой автозапуска ни одного провода не разорвал.

Много лишних деталей в схеме), а так ничего…
И если используешь uln2003 в автомобиле, то принято между 8 и 9 пинами стабилитрон установить или ловинный диод на 18в, на тот случай, если генератор в разнос пойдёт…

Есть немного)
Стабилитроны можно не ставить. Я у себя не поставил. Диоды тоже излишняя защита, есть один встроенный в микросхеме uln2003.
А так да, вы правы. Есть два варианта на схеме — правильный, как мне кажется, а есть ещё вариант под названием «и так работать будет»))

Встроенный на более высокое напряжение. Но ты же взял и использовал ее в подделке для авто, а если гена в разнос пойдёт? По этому в автомобильной электронике используют на входе питания ловинный диод на 18в, при превышении он уйдёт в кз и спалить предохранитель. Выпаяй из сиги какой-нибудь, они там стоят возле этой мс. А по входами все проще, включаешь поддтягивающий резистор по входу мк и защиту по дребезгу, инвертируешь вход и диод, минусом к входу, плюсом к мк, и будет тебе счастье.

С лавинным диодом — да. Можно поставить. В схеме учту. Себе ставить не буду. Стабилизаторы до 30 вольт отработают. А если будет выше… то проблемы надо решать с машиной а не с запуском уже.

Со входами не понятно чем проще. деталей столько же) Просто такой вариант. Делал специально однотипные! детекторы. А именно делитель необходим для контроля бортовой сети.

Мелко мыслишь. Стабы может и выдержат… но какой будет ток на коллекторах по выходу улн? При повышении напряжений

ULN2003A рассчитана на 500мА суммарно по выходам. Сама она работает вроде до 50В. В штатном режиме при 12в реле подключенные к ней потребляют 40-70мА. Одновременно включенными бывают не более 3х реле, суммарно не более 210мА. Тоесть схема вполне выдержит двухкратное превышение напряжения. С реле кратковременно тоже ничего не произойдет, особенно, если брать автомобильные.

500мА на канал…
А как ты думаешь? Для чего производители сигналок, на выхода улн добавляют резисторы по 10Ом?

В старлайн B6 резисторы по 100 Ом последовательно на выходах. Фото ниже. Но теперь главное, они установлены только на пользовательских выходах, на тех, что уходят наружу для подключения внешних реле. Кто знает этого пользователя, что он там закоротит. В общем — это защита от пользователя. На внутренних реле нет никаких резистров последовательно. Если у вас есть фото других подопытных, покажите.

А вот диод от обратной ЭДС стоит у каждого реле, несмотря на встроенный в микросхеме

Да, вы правы 10 Ом. Но сути не меняет. Я знаю какие реле ставлю) Если разведу плату под повторение и под автореле, там да, надо поставить по 10 Ом на выходы.

по мимо этого, эти резисторы еще и некая защита от кз, типа предохранитель…

А вот диод от обратной ЭДС стоит у каждого реле, несмотря на встроенный в микросхеме

для меня проблема найти старлайны В6, я из их корпусов делаю блоки старт стоп двигатель, очень они удобные)))

500мА на канал…
А как ты думаешь? Для чего производители сигналок, на выхода улн добавляют резисторы по 10Ом?

Вместо реле лучше ставить p-канальные мосфеты, и о токах через uln заботиться не придётся. Кроме того релюшки (даже брендовые, не говоря про барахло с китай-экспресса) имеют свойства залипать, а это чревато в данном случае.

и в смд корпусе если, то на нее тоже лучше вешать поменьше нагрузку, т.к. корпус не большой, меньше чем дип, теплотвод меньше, греть ее нельзя…

Из практики скажу, до Урала это еще хоть как-то работает, за Уралом это не айс. Весь смысл аз сводит на нет.

При сильных морозах, стартер раньше откидывает

Из практики скажу, до Урала это еще хоть как-то работает, за Уралом это не айс. Весь смысл аз сводит на нет.

Да понятно уже )) у меня нет внешних неизвестных мне реле, так что в части нагрузки ULN2003 все нормально. Порекомендуйте лавинный диод лучше с учетом предохранителя на входе в 2А. Тоесть надо диод на 2,5-5А. Я уже понял откуда ноги растут. В вашем устройстве все это стоит и диоды и резисторы на выходах ULN, а тут нет ))

кого нет, чего нет? не понял

У вас в схеме (запуск по кнопке) есть резисторы на выходах ULN и диод по питанию У меня их нет

Диод по питанию, это защита от обратных токов (бросков) и переполюсовки акб. электроника этого не любит, а мы говорим про защиту по перенапряжению

Нарисуйте схему (кусок) с обоими диодами. Начиная от точки подключения питания и предохранителя

сначала предох, потом диод (стабилитрон) в обратку, паралельно питанию

И так же в обратку диод шотки от переполюсовки.

где у тебя шотки на схеме?

У меня его нет. Но мы же сейчас про самый правильный вариант говорим.

Диод шотки- используется в импульсных бп, так как имеет минимальное падение напряжение на себе… это ты не о том говоришь… шотки тебе не нужны, ну если только по питанию его установить, как защита от переполюсавки акб, что твоя плата не сгорела)))

При существенном превышении напряжения более 50 вольт сгореть может ULN2003. От переполюсовки, тоже она. Все остальное за стабилизаторами. У применяемых стабов есть защита от переполюсовки. НО возможность установить стабилитрон не отрицаю. На фото из интернета платы сигнализации B9 не вижу такого диода. и вот принципиалка Аллигатора. Там его тоже нет. alarmspec.ru/wp-content/u…/05/alligator-825rs_1.gif

ну потому они долго и не живут))))

Я нашел такую деталь SMBJ18A www.chipdip.ru/product/smbj18a. Fazatronic, в ваших доводах пока ни одного наименования в отношении этого диода ). Посмотрим сколько проживет в моем варианте, без диода. Закажу пока у дядюшки Али. Сейчас у девайса Uptime 198 часов. Делаем ставки: зависнет/не зависнет.

А почему оно должно зависнуть?

От обратных токов, перенапряжений и всего ужасного, что мы тут за день напридумывали. Или на 49 дне, когда счетчик функции millis переполнится и обнулится.

Нарисуйте схему (кусок) с обоими диодами. Начиная от точки подключения питания и предохранителя

И да!
Предохраниель лучше не ставить на плате…
Правильно его устанавливать от точки подключения на проводе…
Т.Е. там где ты подключаешь +12 сразу предохранитель.

По схеме он именно так и стоит. просто мелкий на питание схемы поставил на плате а большой на 30А на цепи управления машиной снаружи блока

30 А не многовато? для твоего авто…
Промеры сделай токов на контактной группе замка зажигания.
мне кажется, что твоя контактная группа как и во многи современных авто имеет толстые провода, только для вида и она скорее всего уже включает реле по плюсу ACC, IGN1, IGN2 и ST.
Поставь мультиметр на измерение тока 10А и относительно +12 вольт провода пройдись по контактной группе и запиши токи…

Номинал 30А — наследие сигналки и схемы Starline B9 с автозапуском. Пусть так и будет пока. Для эксперимента можно поставить поменьше, но это когда время на это будет.

Да, там рассчитано что замок зажигания сильноточные цепи коммутирует

Скажите, в сигналках стоит варистор на питании, он тоже от перенапряжения или для каких целей?

Фото покажи, а то я не уверен, что правильно назвал деталь

Его ставят, парралельно контактам реле, чтобы гасить дугу на контактах

Сдесь он стоит парралельно входу питания

Правильно, чтоб гасить от сети бортовой

диод этот есть в любой сиге, не обязательно что он возле улн стоит, он может по входу питания стоять, смотри, у него маркировка отличная от всех что чтоят на плате. пробей его по маркировке даташиту.

У меня нет ни одной под рукой. Посмотрю в инете.

сфоткай всю плату в6, он там есть гдето…

есть только фото десятилетней давности. сигналки под рукой нет ни одной.

Кстати, еще раз по поводу совета по деталям. Ваш вариант с контролем 0 через диоды мне подходит только на двух входах из трех, а именно на контроле педали тормоза и контроле включенного зажигания. Первый делитель (по схеме сверху вниз) — контроль тормоза, второй — контроль бортовой сети, третий — контроль зажигания. Третий можно объединить со вторым, но я реализовал блокировку автозапуска, если кто-то включил зажигание ключом. А контроль бортовой сети в моем случае это и контроль запуска и контроль пониженного напряжения при котором нежелательно запускать авто автоматически.

Подскажите номиналы для DC 4 и 5V?

Я имею ввиду что у вас впаяны резисторы в преобразователь. Какие там напоминалы?

Номиналы приведены на схеме. 47к на вход и 13к на землю. Однотипные все три делителя. Стабилитроны ставятся по желанию. Тестером надо замерить значения сопротивлений во втором сверху по схеме преобразователе он отвечает за контроль бортового питания и вписать замеренное в прошивку. Особенно если будете использовать другие номиналы. Старайтесь выдержать примерное соотношение 3:1. Можно, например 100к и 33к.

Я про этот резистор. В оригинале там переменный. Какие у вас стоят на обоих преобразователях?

Уже не скажу. Оно в машине. Если люди будут собирать, то понадобится стенд для советов, придется собрать второй экземпляр, там уже буду все измерять. Я настраивал переменником, потом измерял его сопротивление (не забываем выключить схему) и менял на постоянный близкого по сопротивлению. Есть похожие стабилизаторы с фиксированными напряжениями в которые с обратной стороны впаивается перемычка в нужном месте около обозначения. Но там нет 4В. ru.aliexpress.com/item/32…042311.0.0.274233ed1RKzq7

Нет обратной связи с двигателем, время старта зафиксировано. Могут быть проблемы

Есть обратная связь, контроль запуска осуществляется по напряжению бортовой сети. Есть такая цепочка в схеме. После прокрутки стартера следует пауза, затем 10 замеров напряжения, усреднение, и расчет критерия завелся- не завелся. Подача команды на запуск при уже запущенном двигателе ни к чему не приведет, сработает блокировка по тому же критерию — напряжение выше чем на незапущенном двигателе. Это стандартный вариант для автозапуска Ст…лайн, например — первый вариант из инструкции. Мало кто из установщиков добавляет подключение к тахометру или лампочке заряда АКБ, тк. это сложнее, хотя не отрицаю, что есть те, кто подключает. Время старта (прокрутки стартера) зависит от температуры. Без датчика температуры (его можно не ставить) первая попытка будет 0,7 сек, вторая 0,9 сек, третья — 1,1 сек. С датчиком температуры и в режиме авто функция сразу увеличивает время прокрутки стартера при низких температурах, а следующие попытки будут с увеличением на 0,2 сек. на каждую. Всего устройство сделает максимум 3 попытки. У меня заводится на 0,7сек. с контрактным двигателем, который стоит на машине. Если у вас двигатель заводится сильно хуже, можно сразу с помощью СМС это исправить. Время прокрутки стартера можно установить вплоть до 3 секунд, отправив команду STms 3000

По напряжению акб не надёжный способ, по тахо надёжнее. Можно по сигналу тахо собрать ловушку, по подсчету импульсов, а можно с сигнала тахо смотреть напряжение и через компаратор пропустить…
У меня в бж есть запись про кнопку старт стоп двигатель. Там в доступном коде написана ловушка отсеки стартера и по ней же. Если авто заглох…

Тоже такого мнения. У меня бывает генератор секунд через 5 после запуска заряд даёт.

По времени можно увеличить задержку перед измерением напряжения в прошивке. Или на том же входе, или на дополнительном смотреть импульсы с таходатчика. В прошивке изменения минимальны по схемотехнике тоже. Если кому-то понадобится, допишу. К ардуине есть целых 2 аппаратных прерывания. Внешние компараторы не понадобятся. Да и без прерываний, все автомобильные процессы слишком медленны для ардуины, чтобы их случайно пропустить.

Тоже такого мнения. У меня бывает генератор секунд через 5 после запуска заряд даёт.

Если напряжение отслеживать в динамике во время прокрутки, то положительная динамика будет говорить о том что стартеру крутить «легче», т.е. дело «идёт в гору» и обороты повышаются. В определённый момент можно судить о том что что двигатель завелся. Перед реализацией алгоритма снимал оссциллограммы напряжения борт сети при заводе двигателя. Вывел правило, что если напряжение превысило начальное (перед прокруткой) минус 1.7В можно с уверенностью сказать что движок раскручивается самостоятельно, и стартер можно отсекать.

Источник