Бортовое напряжение легкового автомобиля составляет

Пять минут теории: напряжение бортовой сети — мифы и реальность

Сразу оговорюсь — речь пойдет об исправных машинах. Неисправные по очевиидной причине смысла рассматривать нет.

В сети и на том же драйве, куча людей при каждом удобном случае пишет про «всплески питания» в бортовой сети и прочие ужасы. При этом 99.9% таких людей в глаза не видело ни осциллографа, ни самих «всплесков».

Под рукой были две вполне разных машины, так что исследовать будем их.
Дизельный BMW X6 2016 и бензиновый Infinti FX 2008.
У инфинити двигатель V8 4.5 литра, так что «всплески» и всякие нечистоты там должны быть более мощные, чем на меньших по объему двигателях.

По итогам измерений выкладываю замеры только FX — на BMW все то же самое, только амплитуда чуть меньше. За фото экрана, а не скриншоты (осфиллограф это может) простите, ибо флешки под рукой просто не было.

Работа на прогретом двигателе. Самый «грязный» момент:

Верхний курсор — 14.5В, нижний — 13.9В, амплитуда 0.62В. Частоту не замерил, но была она в районе 100герц по-моему, или даже меньше.
Это значит, что 100 раз в секунду напряжение изменяется на 0.6В. В остальное время «болтанка» примерно 0.02В. Думаю, что всем понятно, что это ни о чем, тут даже защиты никакой не нужно.
Для эксперимента, я выставил триггер на 15 Вольт и при работающем двигателе начинал давить/бросать газ, включал/выключал кондиционер, моргал дальним (биксенон, 21 000В) и т.п.
Если напряжение «стрельнуло» бы выше 15В, то осциллограф это бы отловил и показал в виде «стоп-кадра». Но напряжение 15В не превышало при всех моих издевательствах.

Типичный «всплеск» выглядит так:

Все те же курсоры (13.9 — 14.5), по времени сам всплеск — примерно 320 наносекунд. Можно посчитать энергию, то тут даже TVS диод не нужен. 1 наносекунда это одна миллиардная секунды (1/1 000 000 000).

Далее самый страшный процесс для всех «знатоков» физических процессов — запуск двигателя. Ведь по их мнению, от «всплесков при старте горят диоды». Если это двигатель V8, то процесс должен быть страшен вдвойне 🙂

Смотрим (три кадра, в один не влезли), масштаб — 2 микросекунды (1 / 1 000 000 сек):

«Провал» до 11.8 и всплеск до 14.1, дальше все намного скромнее.

Я думаю, что выводы. насколько «опасна» исправная бортовая сеть, каждый в состоянии сделать сам 🙂
Для справки могу сказать, что на хондах, например, обычная «болтанка» напряжения составляет в районе 0.025В.
В части светодиодов жизнь портят как раз те самые «просадки» с частотой

Комментарии 39

Ээээ, самое главное не указано — в какой точке мерилось?

Все цепи параллельно АКБ идут, закон Ома сами знаете 🙂
На клеммах АКБ замерялось, автоматов тока там нет.

Закон ома я знаю 🙂 И как раз учитывая его, токи, которые бродят в цепях и падения напряжения на контактах и на проводах с не всегда оптимально подобранных сечениях…
И как раз батарея сильно сглаживает все это и нивелирует, т.е. по логике на ее контактах самая красивая и гладкая картинка ( что мы и наблюдаем в топике)
Стало интересно, будет время, посмотрю у себя в разных точках…

Ну вы снова пытаетесь выставить идиотами конструкторов машин… они, по-вашему, не соображают о том, что сечение играет роль? Батарея сглаживает много чего, она, в общем, для этого в т.ч. и нужна.
И все «допы» по уму должны подключаться к батарее, что и пишут в инструкциях обычно.

Ваши «неоптимальности и т.п.» будут влиять на полвольта может быть. В задней части авто. И все. Никаких выбросов в сотню вольт от них не будет.

Помню на поломаном пыже напруга выростала до 18-20 вольт, поочередно отрубались гур, выпадали ошибки и тд, но ничего не сломалось, вылечилось заменой диодного моста в генераторе, так что скачки это все байки

А можно на моем ведре посмотреть осцилографом напряжение. А то иногда складывается ощущение, что у меня не японское ведро хоть и калужской сборки, а как минимум изделие белавтопрома.

Вам все равно мало кто поверит! Сами понимаете, что грамотно рассчитанная схема парирует все выбросы и провалы, и тут в принципе не важно новый это авто или старый с механическим регулятором. Изначально, если это авто, значит все должно учитываться, тут и варисторы, и защитные импульсные диоды и индуктивности + ёмкости и т.д., плюс нормальный контроллер. Но такие схемы либо под заказ, либо стоят дорого.
А большинство покупают бюджетный плохо спаянный Китай, где и режимы по току не выдержаны, и светодиоды сомнительного происхождения, и тепловые режимы не рассчитаны, и они так или иначе будут перегорать. И в любом случае это буду списывать на бортовую сеть. Ведь люди же находят корреляцию между чёрным котом и своими неудачами, и тут найдут)

У меня нет цели никого ни в чем убедить.
Кто способен мыслить, сделает выводы сам, кто нет — это уже не мои трудности.

Статья понравилась. А почему у меня перегорают светодиодные лампы? Что напряжение в бортсети выше 12 вольт?

Вы хотите, чтобы я угадал?)
Как правило перегорают дешевые китайские. Судьба такая.
Ну а если серьезно, то скорее всего просто охлаждение никакое, 99% горит от этого, а не от пиков, как пишут.

Старый добрый Agilent 🙂

Rigol, они для Agilent только лоу энд делают, вроде.
Но я не спец в этих вопросах. Этот даже не тюненый.

Определил по интерфейсу, бренда на фотках не видно.
На работе есть Agilent DSO3102A — удобен всем, но его оптические энкодеры просто убивают, они ужасны 🙂
И еще важно то, что он умеет правильно считать rms для прямоугольных импульсов. На это даже наш лабораторный LeCroy не способен.
Зачем я это написал… не знаю, но пусть будет)) стирать жалко.

Бренд почти на всех осциллографах в левом верхнем углу, посмотрите на мои фото :))
В осциллографах я не разбираюсь особо, мне важно понимать физику процесса, для этого пока и ригола хватает.
Практическое применение значения RMS для меня лично тайна, покрытая мраком :))) Ну если не гуглить.
Мне хватает среднего, амплитуды и скважности

Я про фотки в этой теме, на них не видно бренда.
Обычно я их не рассматриваю, а тут гляжу — время стоп-кадра меняется, знакомая штука. Стал рассматривать подробнеее и вот он, знакомый интерфейс.
RMS использую для определения действующего значения ВЧ сигнала. Из этого можно определить мощность на выходе усилителя (квадрат напряжения разледить на сопротивление нагрузки). Для обычной синусоиды проблем нет, но если на выходе УМ не синусоида, а прямоугольники (ключевой режим работы), то правильно определить действующее значение даже вольтметр не сможет (например, В7-37) — показания будут занижены.
У меня есть калориметр, который измеряет выделяющуюся мощность на резисторах с водяным охлаждением и этот осциллограф. Всё остальное, что есть на работе (а есть там много чего :)) ) с этой задачей не справляется.
Потому аппарат этот классный, математический аппарат хороший.

High Performance Lights

Rigol, они для Agilent только лоу энд делают, вроде.
Но я не спец в этих вопросах. Этот даже не тюненый.

А хочешь хороший Agilent?

Ну во-первых он денег стоит, а во-вторых я не настолько продвинут, чтобы хотя бы на 70% даже Ригол пользовать, про Агилент даже и речи нет 🙂

Денег он конечно немалых стоит, но я могу сделать 50% скидку. Имей в виду, вдруг когда-нибудь понадобится. )))

а если в цепь питания ДХО добавить емкость чтоб нивелировать колебания?

Источник

Бортовое напряжение автомобиля (обсуждение)

Приветствую всех участников сообщества!
В моей голове давно зреет эта тема, а так как в сети крайне мало информации решил её обсудить её, так сказать с»коллегами».
Каждый более-менее опытный автовладелец, а тем более электрик, даже начинающий, знает, что напряжение в бортовой сети легкового автомобиля должно ровняться 13,8-14,2 В, пониженное напряжение означает недозаряд или слишком высокое потребление (короткое замыкание), а повышенное перезаряд. Это теория.
Теперь практика: неоднократно при считывании ошибок через диагнистический разъем, я наблюдал напряжение 14,5, 14,9 и даже 15,2В на самых разных автомобилях, последние 15,2 В я видел на Монтеро спорт.
В общем я так и не смог ответить себе на вопрос: нормальное ли это напряжение или всё же неисправность генератора?
В сети четкого ответа не нашёл, для жигулей всё более-менее ясно, но как быть с иномарками?
В общем хочу услышать мнение атоэлектриков — пофессионалов, кто что думает?

Комментарии 60

Подскажите рэле поворотов при работающем двигателе стало чаще моргать, при выключенном двигателе как обычно. При выключенном двигателе напряжение сети 12.8 при заведённом 14.5. аварийка что так что так моргает с одинаковой частотой.

Аккумуляторы, изготовленные по кальциевой технологии, требуют повышенного напряжения заряда. Это основная масса, выпускаемых ныне аккумуляторов. В этих аккумуляторах, грубо говоря, сурьма заменена на кальций. Сделано это для придания современным аккумуляторам, свойств мало и полной необслуживаемости — кальциевые батареи почти не подвержены кипению при заряде. Правда при этом требуют большее напряжение заряда. Также они не боятся перезаряда, при котором сурьмянистые батареи выкипают и очень не любят глубокого разряда! Вкратце как-то так. Поэтому напряжение бортовой сети современных авто, 14,5- 15,1В. Это нормально, хотя лампочки в фарах быстрее накрываются))) Более подробно здесь: www.drive2.ru/l/5914573/

Всё прочитал, просветился! Спасибо

Современный машины напичканы электрикой и электроникой. Потребление (особенно зимой) весьма большое, так что на подзарядку аккумулятора остаются крохи. При включенных потребителях и работе двигателя на холостом ходу, т.е. с малыми оборотами, даже реле-регулятор не удержит нужное напряжение сети и оно просядет даже ниже 13,8. А если аккумулятор полностью заряжен и потребители не включены, то вполне возможно кратковременное повышение напряжение в бортовой сети до 15 В. Конечно, если в сети постоянно 15 В, то это повод для беспокойства.

измерить напряжение на АКБ и на выходе генератора, сравнить с показнимяи ЭБУ…

Если говорить о нормативах, это не надо обсуждать.
Они должны быть.
У нас есть ГОСТ Р 52230-2004 «Оборудование автотракторное».
Есть нормативы производителей аккумуляторных батарей.
Норма 13,8 — 14,2 В. С некоторыми отклонениями по разным источникам.
Ниже — недозаряд и сульфатация, так понимаю.
Выше — перезаряд. Как здесь говорили — «кипение» АКБ.

Но ГОСТ касается только отечественной техники, а вопрос именно о иномарках

Верно. Но техника, соответствующая нашему ГОСТу, продается «за бугром».
Как и и их техника, проходит сертификацию и соответствует нормативам.

При 14,2 максмум один ампер на зарядку пойдет, какой там перезаряд особенно в городском движении

Я сказал, что при 14,2 В — перезарядка?
Она, при значении выше.
По ссылке — Бош описывает нормативы эксплуатации АКБ
boschbatteries.ru/tabid/67/EntryID/31/Default.aspx

Сколько в данный момент напряжение БС?

От 14,2 на холодную до 13,8 на горяч

Ну и нормально. В чем проблема?

У меня — Меган-3. На них на всех — 13,5 В.
После простоя и запуска холодного какое-то время выше 14 В, даже до 15 В.
Потом падает до 13,5 В.
Было примерно так.

Не сказано, при какой температуре сделаны замеры.

Устаканившееся напряжение, в данном случае,
по графику — 13,5 В, от температуры не зависит.

У меня зимой 15-14.8 под нагрузкой
но у нас морозы а не лето круглый год

О какой машине идет речь?

Я не получил ответ на свой вопрос, о каком автомобиле идет речь в приводимых примерах. «Жигуль», что ли?

Для полного заряда жидкостного аккумулятора стационарно, напряжение в процессе заряда нужно поднять до 16,2 В
Отсюда следует. что на автомобиле АКБ никогда не будет заряжена полностью. Присходит лишь частичная компенсация разряда. ЧАСТИЧНАЯ.
Принапряжении ниже 13,8 В АКБ вообще не получает заряд.
Потому норма напряжения БС автомобиля по стандарту
— 13,8-14,2 В
Вот и всё. Для поддержания АКБ в рабочем состоянии её нужно периодически заряжать станционарным ЗУ.

Не понимаю. о чем идёт разговор.
Я говорил о поднятии напряжения на конуретных автомобилях.
С завода на них напряжения в устаканившемя режиме — 13,5 В
Я сделал так. что оно 13,9-14,0 В

Не стоит ли прочитаь мои высказывания ещё раз и внимательно, чтобы не затевать пустой разговор.
Надо же, хоть немного иметь представление о системе БС автомобилей, о которых я веду речь.

Я и понять не могу, о чем речь идет.

На авто летом достаточно 14.4.
16.2 это восстановительная зарядка.
Я ездил года два, при напряжении зимой 14.8. Я не заряжал аккумулятор.
Вот ниже даже 14.6зимой, плохо идет заряд акб, он постепенно разряжается, достаточно поднять до 14.8 и акб заряжается. Проверено на практике.

Ну и ладно.
Мне уже надоело реагировать на эти реплики.
Я говорил и повторял несколько раз о другом.
Давай оставим это дело?

Удалось мне это побороть. Стало так.
Но никому не мог доказать. что 13,5 В — очень мало для жизни АКБ.
Жутко упертая публика.

13,5 хорошо когда к морю четверо суток в жару едиш там машину бросил и через 2 нед опять четверо суток ) акум не выкипает )

13,5 Вольт мало в любом случае.

Источник

Бортовое напряжение легкового автомобиля составляет

Это проявляется при активации наружного освещения и сопровождается общей потерей мощности электроцепи. Освещение может быть тусклым при езде на холостых оборотах, а когда водитель дает газу, свет стабилизируется до нормального. Поэтому диагностика АКБ должна осуществляться не по напряжению при запуске двигателя, а по параметру плотности электролита. Это позволит не допустить разности показаний между электродвижущей силой батареи и ее током.

Что следует знать о напряжении бортовой сети своего железного коня?

Чтобы электрооборудование автомобиля работало в нормальном режиме, в бортовой сети авто всегда должно быть номинально установленное напряжение. Его скачки могут привести к возможным замыканиям в электропроводке, что спровоцирует выход из строя тех или иных электронных устройств и оборудования. Какое должно быть напряжение в бортовой сети автомобиля и как его увеличить — читайте ниже.

Для включения/отключения отображения любого из приведенных обозначений выберите необходимую подпись и нажмите левую кнопку мыши.

Для отображения всплывающей подсказки с точным значением напряжения бортовой сети ТС выделите нужную точку на графике курсором мыши.

При необходимости увеличьте масштаб графика. Выделите часть графика, которую нужно увеличить, удерживая левую кнопку мыши.

Для возможности изменения масштаба графика по вертикали установите галочку «Произвольное масштабирование».

Выделите часть графика, которую нужно увеличить, удерживая левую кнопку мыши.
Для перемещения графика по горизонтали и вертикали используйте

Для возврата к первоначальному масштабу графика обновите отчет или нажмите

Для отображения всплывающей подсказки с точным значением напряжения бортовой сети, поставьте точку на графике курсором мыши.

С 2012 года по многочисленным просьбам наших клиентов и как показала практика по сливам топлива в вечернее, ночное и утреннее время, а также за время выходных и праздничных дней. Терминалы Омникомм подключаем напрямую к АКБ до прерывателя массы.
ПРИЧИНА этого описана ниже.

Знания

Время от времени контролировать ответственных:

· заместителю руководителя (предмет контроля)

НАПРЯЖЕНИЕ Борт сети превышающие пороги:
— 12В борт сеть не ниже 9,6В и не выше 15В
— 24В борт сеть не ниже 20В и не выше 30В

Саморазряд АКБ за ночное время
Падение напряжения при запуске двигателя до 9В и ниже

Список сокращений и определений:

Таймер сбора данных – настраиваемый период сбора данных от подключенного оборудования к терминалу. Например – датчиков LLS, модуля GPS/ГЛОНАСС, CAN-шины. Настраивается от 15 до 240 сек.

Обозначения на графике:

Зеленая вертикальная черта – время включения зажигания;

Красная вертикальная черта – время выключения зажигания;

Черная вертикальная черта – включение основного питания;

Розовая вертикальная черта – выключение основного питания;

Оранжевая вертикальная черта – начало работы от резервного аккумулятора (для Терминалов Omnicomm Profi и Profi 2.0);

Желтый фон графика – период работы двигателя при включенном зажигании;

Прозрачный фон – период времени, в течение которого двигатель не работал;

Сиреневый фон – работа при питании от резервного аккумулятора
(для Терминалов Omnicomm Profi и Profi 2.0);

Синий цвет графика – график напряжения бортовой сети;

В разделе выберите машину, по которой нужно просмотреть график.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить данные.
Откройте закладку и выберите «Напряжение бортовой сети».

В окне программы отобразится отчет с данными по напряжению бортовой сети ТС за выбранный период времени.

Для возврата к первоначальному масштабу графика обновите отчет или нажмите

ПРИМЕР при отключенном терминале (по дключенного после прерывателя массы).

Когда терминал обесточивается при отключении массы по окончанию рейса или смены.

Вечером последние показания топлива в баке 300 литров.
Утром водитель включает массу система фиксирует 250 литров.

ВОПРОС – кто и когда слил топливо? Ответа нет ни у кого.

ВАРИАНТЫ ответов при проведении разбирательств из практики:

— водитель после отключения массы слил излишек в канистры, погрузил в личный автомобиль и поехал домой;
— водитель перед прогревом автомобиля утром слил топливо, отнес в личный автомобиль, погрузил в кабину и вывез за территорию или спрятал на территории;
— охрана не спит и несёт службу как положено, вариант залезть на территорию отсутствует. Тогда охранник сам в ночное время сливает топливо с автомобилей предприятия;
— охрана спит и не несёт службу в ночное время. Тогда кто-то проникает на объект и сливает топливо с автомобилей.

ПРИМЕР при включенном терминале (подключенного до прерывателя массы).

Когда терминал продолжает работать при отключении массы по окончанию рейса или смены (в круглосуточном режиме фиксирует данные о топливе и местоположении машины).

Вечером показания топлива по окончанию смены в баке 300 литров.
Утром водитель (диспетчер) фиксирует 250 литров.

ВОПРОС – кто и когда слил топливо? Ответ ЕСТЬ и система это фиксировала.
Смотрим график –Объём топлива и Отчет – Список заправок и сливов.
Там и дата и время и объем.

ВАРИАНТЫ ответов при проведении разбирательств из практики:
— если топливо слито сразу после прибытия – слил водитель;
— если топливо слито перед включением автомобиля – слил водитель;
— если топливо слито через 1-2 часа окончания рабочего дня – слил охранник;
— если топливо слито ночью, например, с 23ч 50мин до 4ч утра – охранник спал, и кто-то проник на территорию и возможно не только слил топливо, но и унес что-то ценное.

По рабочей системе Омникомм в круглосуточном режиме всегда легче определить круг лиц, а не валить всю вину на одного водителя.

Уважаемые клиенты – не система Омникомм разряжает аккумулятор в ночное время, а не правильные действия безграмотного водителя и автоэлектрика.
Подробно можно прочитать эту статью в БЛОГЕ.

Желающим клиентам, которые жалуются на разряд АКБ в ночное время проще переподключить систему после разрывателя массы чем наладить порядок работ соответствующих служб, отвечающих за исправную работу электрики на автомобиле и АКБ, стоимость 1500 руб. + транспортные расходы 9 руб. / 1км.

Диспетчеру обязательно фиксировать данные проблемы с АКБ, распечатывать отчет и передавать механику для принятий действий по восстановлению (спасению) АКБ, проводки ТС.

Ниже показаны плохие графики напряжения.
Если вы увидите такие графики то нужно срочно предпринимать меры по спасению АКБ.

При запуске автомобиля сильно падает напряжение. С 25 вольт до 19,2 вольта. –Это плохо для АКБ. Подробно можно прочитать эту статью в БЛОГЕ.

Помимо поддержания исправного технического состояния всех узлов автомобиля, крайне важна правильная эксплуатация машины в зимний период. Среди прочего следует отказаться от езды на короткие дистанции (АКБ потратит больше энергии, чем успеет восполнить), не мучить аккумулятор в момент запуска машины на холоде (допускается крутить стартер не более 10-15 секунд), а идеальным вариантом будет не держать автомобиль на морозе, а, скажем, арендовать теплый гараж.

Как понять, сколько еще протянет аккумулятор в автомобиле

Проще и быстрее всего выяснить состояние АКБ, заглянув в ее индикаторный глазок. Через такую «бойницу» опытный водитель определит и плотность электролита, и его уровень.

Однако такие глазки имеются далеко не на всех аккумуляторах. Поэтому, оценив целостность АКБ (на корпусе не должно быть трещин и подтеков, а клеммы надежно закреплены), погружаемся в меню борткомпьютера.

Если бортовой компьютер в вашем автомобиле не показывает напряжение, или вообще не входит в оснащение (бывает и так), приобретите мультиметр — компактное и недорогое устройство с дисплеем, которое показывает напряжение в бортовой сети. Включаем в мультиметре режим измерения напряжения (диапазон 20 Вольт).

Прикладываем черный щуп устройства к «минусу» аккумулятора, красный щуп, соответственно, — к плюсу и снимаем показания с дисплея мультиметра. При работающем моторе напряжение должно быть примерно 14,0-14,4 В.

При неработающем, повторимся, 12,5-12,8 В. Причем, проверяя напряжение при работающем моторе, вы получаете и еще одну важную информацию — идет зарядка от генератора или нет. Если напряжение после пуска двигателя стало даже меньше, чем было изначально, с генератором проблемы, или он приказал долго жить.

Жизнь аккумуляторной батареи напрямую зависит от особенностей эксплуатации автомобиля, и если говорить в общих чертах, для АКБ плохо и когда вы ездите очень много (режим такси), и очень мало (возрастные и начинающие водители, водители-подснежники, водители, совершающие очень короткие поездки). В первом случае батарея постоянно заряжается, соответственно, резко снижается ее ресурс, во втором — генератор заряжает аккумулятор лишь эпизодически, что также негативно сказывается на здоровье АКБ.

Другие неблагоприятные сценарии — повышенные нагрузки и глубокие разряды АКБ. К примеру — когда на аккумулятор завязано множество потребителей или когда вы регулярно даете «прикурить» соседу по гаражу. Или, скажем, вы забываете выключить фары, часто слушаете музыку при выключенном моторе, высаживая АКБ.

Зимняя эксплуатация — еще одно «зло». Холодные энергозатратные запуски мотора по утрам, движение в пробках со всеми включенными потребителями (фары, дворники, обогревы стекол и сидений) точно не продлевают жизнь АКБ. Наконец, аккумулятор может запросто быть убит поврежденными участками проводки или неисправным генератором. В последнем случае даже слабое натяжение ремня генератора может резко снизить ресурс батареи, поскольку напрямую влияет на силу тока зарядки.

Внимание следует уделить также такой, казалось бы, рутинной процедуре, как удалению налета с клемм АКБ. Окислы, подтеки электролита и следы коррозии напрямую влияют на способность батареи проводить ток. В обслуживаемых батареях нужно также следить за плотностью и уровнем электролита, доливая нужное количество дистиллированной воды и электролита. Раствор имеют оптимальную плотность (1.27 г/см3), которая измеряется специальным прибором — ареометром (денсиметром).

И, наконец, избегайте простоя аккумулятора. Даже если вы долго не эксплуатируете машину (например, зимой), регулярно заводите двигатель и давайте ему проработать примерно полчаса. Как вариант, зимой можно снять аккумулятор и зарядить его дома или в гараже. Однако следует помнить, что современные автомобили не любят даже краткосрочного удаления АКБ, поскольку в таком случае слетают различные настройки мультимедиа, акустики и других бортовых систем

Источник