Этап 1 Построение бюджетной аудиосистемы
Задача:
Построить громкую аудиосистему, притягивающую внимание окружающих. Бюджет — минимален! Система должна быть дешевой, простой, но мощной!
Головное устройство:
Pioneer DEH-P7600MP. Легендарный аппарат с «дельфинчиками» ))) Есть все необходимые настройки. Количество линейных выходов устраивает, mp3 читает. Была куплена с рук за 3500р.
Заменил на Alpine CDA-7893R
И тут же появились минусы и плюсы…
Как я ранее и говорил, у алпайнов есть особенность в воспроизведении звука, которая на моей трех-компонентной акустике выявилась в самой своей красе )) А особенность эта — сильное завышение громкости в зоне средних и высоких частот. На 2-х компонентной акустике это не так уж и страшно, т.к. середины у них нет, а она появляется, а слишком навязчивые высокие частоты напрягают не многих, но и их можно убавить встроенным эквалайзером, чего к сожалению нельзя сделать со средними…
Что не скажешь о любой из линейки магнитол Pioneer, которые имеют встроенный 3-х полосный эквалайзер, даже в самых младших моделях.
Вот именно этой середины на Ivolga SB-6.3 стало неприлично много. А встроенный эквалайзер не позволяет оперировать ниже 10кГц (((
Придется снова переделывать кроссоверы, и занижать чувствительность СЧ и ВЧ резисторами.
Однако появились функции временной задержки динамиков, что позволило более-менее равномерно распределить сцену. Регулировать фазу саб-вуфера и… пожалуй все.
Итак, пару слов о вечной борьбе сторонников Alpine и Pioneer:
Я бы все таки выбрал Pioneer. Во-первых из-за более расширенных настроек и более сочного звучания. Alpine суховат, нет полноценного эквалайзера. Наверное он будет более полезен для поканального подключения, или для простой двух-компонентной акустики, которая имеет более ровную АЧХ.
Акустическая система:
Тут пришлось повыбирать… Смысла покупать б/у нет, т.к. у таких вещей ресурс гораздо ниже головных устройств, да и не известно как с ними обращались. А среди новых компонентов выбор огромен! Искал, искал… нашел! ТРЕХ-компонентная акустическая система IVOLGA SB6.3. Динамик выглядит обнадеживающе! Фазовыравнивающая пуля скрывающаяся под названием Silver Bullet. Купольный среднечастотник и внушительных размеров твиттер. Розничная цена в нашем магазине 4700р. Для 3-х компонентной очень даже бюджетно.
Усилитель:
Тут нужен мощный, надежный, с хорошими показателями и возможностями всех настроек. Один из самых подходящих и доступных вариантов — усилитель KICX KAP-45. 4 канала по 75Вт достаточно. В мост 200Вт тоже внушающе! Берем! Цена нового 7000р. Этот куплен с рук за 4500р.
Поменял усилитель!
Теперь в моем багажнике красуется Alpine MRV-F450 V12 5/4/3 Channel Amplifier
и сказать по правде… я окончательно потерял уважение к усилителям KICX. Они конечно мощные, но играть не умеют )))
ттх:
MOSFET
4 x 90W+370W @ 4Ohms MAX Power
2 x 240W+370W @ 4Ohms MAX Power Bridged
4 x 50W+220W @ 4Ohms RMS Power @14.4V
50Hz — 200Hz
4 x 30W+150W @ 4Ohms RMS Power 12V
4 x 40W+150W @ 2Ohms RMS Power 12V
2 x 80W+150W @ 2Ohms RMS Power 12V Bridged
Subsonic Filter
Top Panel Adjustment
Саб-вуфер:
Определенно двенадцать дюймов! Надо же громко, чтоб «бабахало» ))) Выбор тоже большой… Ну а т.к. фронтальная акустическая система была выбрана марки Ivolga, решил обратить внимание на саб-вуферы того же производителя. Итог — длинноходный SPLный динамик IVOLGA DRIVE 12C. Опять же приемлимый по цене — в розницу в нашем магазине 1800р. Под него был изготовлен корпус с фазоинвертером объемом 60л.
На самом деле саб-вуферы у меня меняются как перчатки. Была и Ivolaga DRIVE 15C, BOSS CX-120DC, CIARE CW257, CIARE CW327… На данный момент стоит IMPACT 2712 SVC
Ну и установка:
Переделаны штатные карманы под двухкомпонентные подиумы. Материал изготовления — фанера, монтажная пена и черный винил.
Берем родной карман ВАЗ 2114, спиливаем переднюю часть. Вырезаем из фанеры основание, то что будет прилегать к обшивке, и крепим его на саморезы к карману. Дальше выпиливаем кольца под динамики и устанавливаем их на стойках и саморезах на расстоянии 4-6см от основания. Каркас для подиума готов. Дальше чуть сложнее — нужна монтажная пена и воздушные шарики. Шарики прокладываем внутри колец и надуваем их, чтобы находились посередине (это нужно чтобы в центр не попала пена). Монтажную пену ни в коем случае не взбалтывать! Выдавливаем ее на любой лист дерева, желательно ламинированного, брызгаем водой из пульвелизатора и мешаем шпателем. Получается консистенция похожая на тесто. Несколько раз перемешиваем 5-10 минут, тем самым выгоняем воздух из пены. Дальше начинаем наносить ее на каркас подиума с шариком. Осторожно! Надо работать в перчатках, т.к. пена очень липучая и отчистить ее очень сложно! Если замарался — сразу отчистить ацетоном. Далее нужно поймать такой момент, когда внешний слой пены начинает подсыхать и меньше липнуть к рукам (примерно через 10-15 минут после нанесения) если пропустить этот момент — все напрасно… Пену нужно уминать руками, выгоняя воздух. Можно смачивать водой. Уминать нужно до тех пор, пока она не затвердеет (это еще минут 15-20) Дальше ждем полного высыхания 30-40 минут, и подиум можно обрабатывать шкуркой, придавая конечную форму. Пена должна быть очень твердой, не проминаться! После обработки можно обтягивать винилискожей на 88ой клей Luxe.
Обязательно шумо и виброизоляция! Все работы проводились применяя материалы Группы «Стандартпласт». Внутренняя часть двери Вибропласт М1, а поверх Барьер 8. Технологические окна закрыты стальными пластинами для придания большей жесткости. А наружная часть двери обработана материалами Визомат ПБ-2, на обшивку Барьер 4.
Также проклеян багажник Вибропластом М2 и Вибротоном ПБ-С. На крышу М1 и Барьер 8. Все работы проделаны по схеме — первый слой снимаем вибрацию, второй гасим шумы.
Готовый рецепт. Очень доступная аудиосистема без отдельных усилителей, но с замахом на SQ
На этот раз будет не тест, а, скорее, некий рецепт получения хорошего звука в минимальном бюджете. В первую очередь материал будет интересен тем, у кого в машине нет штатного аудио, а есть простая аудиоподготовка и пустое «гнездо» под головное устройство. Такой расклад не означает, что нужно довольствоваться примитивной схемой «ГУ и четыре динамика», при желании можно получить и более продвинутую систему. Причём, не затратив ни одного лишнего рубля.
Идея этой небольшой познавательной статьи зрела давно. На неё натолкнул дурацкий стереотип о том, что нормальная аудиосистема стоит дорого, и если в ней нет отдельных усилителей, то к ней можно относиться с пренебрежением, мол, ждать от неё всё равно нечего. В итоге даже если человек и любит послушать музыку, но не имеет достаточного бюджета и времени на развитую аудиосистему, идёт в магазин, покупает простенькое головное устройство, две пары динамиков и довольствуется звуком по принципу «ну ладно хоть так играет». А меж тем, сегодня немало доступных головных устройств со встроенным процессором, которые позволяют получить неплохие результаты за какие-то совсем смешные деньги.
ВЫБИРАЕМ ГОЛОВНОЕ УСТРОЙСТВО И СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
В качестве примера я взял головное устройство JVC KD-X272BT. В последних поколениях JVC и Kenwood все модели с Bluetooth имеют собственный процессор, и для наглядности я намеренно выбрал одну из младших моделей с такими возможностями – её цена на сегодня что-то около 5500 рублей.
Это медиаресивер без дискового привода и с укороченным корпусом, основными источниками для него являются USB-флешки и подключенные по Bluetooth смартфоны. По этой части расписывать возможности не стану, отмечу лишь, что аппарат читает с флешек файлы FLAC, причём в разрешении вплоть до 96 кГц / 24 бит, а при передаче аудио по Bluetooth использует кодирование ААС (Advanced Audio Codec) – это даёт более высокое качество звука, нежели со стандартным кодеком SBC (Subband Codec).
Плюс в JVC лично меня привлекают фирменные фичи вроде технологии обработки сигнала K2, функций Space Enhancement, Sound Response и т. д. На мой взгляд, в данном ценовом сегменте «улучшайзеры» у JVC реализованы наиболее грамотно и корректно – сказывается большой опыт разработки техники для студий звукозаписи.
Но основное внимание в нашем случае нужно уделить особенностям подключения и возможностям настроек. Модель JVC KD-X272BT имеет всего одну пару линейных выходов, и нам этого вполне достаточно – к ней можно подключить усилитель сабвуфера или сразу активный сабвуфер. Акустика же подключается непосредственно к головному устройству, причём в нашем случае это можно сделать не совсем так, как это принято. В этом, собственно, и есть главная хитрость и основная тема этой статьи.
Коротко поясню. Стандартно выходы головных устройств имеют обозначения – Front и Rear, т. е. на передние и задние динамики.
Мы же будем строить систему иначе – по поканальной схеме. В такой системе все четыре выхода целиком работают на фронтальную акустику, причём твитеры и мидбасовые динамики в дверях подключаются к головному устройству напрямую, без кроссоверов. Тыловых динамиков в нашей системе не будет вовсе.
Для этого нам нужно переключить головное устройство из режима 2-Way в режим 3-Way. В JVC это делается прямо из меню звуковых настроек, нужно найти пункт «Тип кроссовера». Это важный момент, про него многие забывают и палят твитеры.
Второй этап – нужно перекоммутировать провода в самой ISO-фишке. В разных головных устройствах это делается по-разному, но в JVC и Kenwood переход на «поканалку» требует меньше всего усилий. Выходы Front становятся выходами на мидбасовые динамики, а выходы Rear становятся выходами на твитеры.
При таком раскладе всё, что нужно – это отсоединить выходы на тыловые динамики от ISO-фишки (ведь в нашей системе тыловых динамиков не будет) и подключить вместо них провода на твитеры. В стандартной ISO-фишке это будет зелёная пара проводов (в штатной проводке она шла на задний левый динамик, теперь же к этим выходам цепляем левый твитер) и фиолетовая пара проводов (был выход на задний правый динамик, стал выходом на правый твитер). Всё остальное, включая проводку к мидбасовым динамикам в передних дверях, остаётся без изменений, так что больше ничего трогать не нужно.
КОРОТКО О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПОКАНАЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ АКУСТИКИ
Для начинающих коротко поясню насчёт преимуществ поканальной системы. Эдакий лёгкий ликбез. В обычных системах кроссоверы «делят» звуковой сигнал, отправляя верхние частоты на твитеры, а нижние и средние – на мидбасовые динамики. Это необходимо, чтобы динамики в дверях не «мешались» твитерам на верхних частотах, а твитеры не сгорели от того, что на них идёт широкополосный сигнал. В итоге твитеры и дверные динамики воспроизводят только те частотные диапазоны, которые им положены, а не всё подряд.
В поканальных системах привычные кроссоверы не используются, мидбасовые динамики и твитеры подключаются каждый к своему выходу напрямую. При этом задачу «разделения» звукового сигнала по соответствующим диапазонам берёт на себя головное устройство. В мидбасовых каналах задействуется ФНЧ (фильтр нижних частот) – он пропускает то, что ниже указанной частоты, а в каналах твитеров – ФВЧ (фильтр верхних частот) – он пропускает на твитеры только те частоты, которые выше установленного в меню значения.
Всё это дело гибко настраивается в меню – вы можете сами указывать, до какой частоты будет подаваться сигнал на мидбасовые динамики, и выше какой – на твитеры. Можно задавать крутизну фильтров, т. е. насколько сильно будет ослабляться сигнал за пределами полосы пропускания. Такая гибкость позволяет точнее согласовать звучание мидбасовых динамиков и твитеров в зависимости от того, как они установлены друг относительно друга – в каждом автомобиле оптимальная настройка будет своя.
Трактат о тонкостях настройки, полагаю, нет смысла писать, главное сейчас понять сам принцип – что и для чего настраивается. Единственное, отмечу – в качестве отправной точки можно указывать для фильтров частоту 4 кГц и крутизну 12 дБ/октава, и дальше уже отталкиваться от этих значений.
НЕМНОГО О ТОМ, КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФУНКЦИЕЙ ЗАДЕРЖЕК
Другое преимущество систем с поканальным подключением (по крайней мере, конкретно в нашем случае с JVC KD-X272BT и другими процессорными головными устройствами) – это наличие функции задержек. В англоязычных меню подобных аппаратов она называется Time Alignment, дословно – «выравнивание по времени».
Эта функция позволяет на доли секунды задерживать сигнал на выходах и тем самым как бы виртуально «отодвигать» подключенные к ним динамики. По времени прихода звуковой волны до правого и левого ушей (в случае аудиосистемы – от правых и левых динамиков) наш мозг определяет направление на источник звука. Задерживая сигнал от ближайших динамиков, можно получить в автомобиле правильную и равномерную звуковую сцену и избавиться от эффекта «прилипания» звука к динамикам.
Принцип настройки сводится к выставлению задержек таким образом, чтобы виртуально как бы выровнять расстояние до всех динамиков от точки прослушивания (например, с водительского сиденья). Отсюда, кстати, и англоязычное название этой функции – Time Alignment.
Приятное удобство последних поколений JVC (в том числе и модели KD-X272BT) – это возможность не выставлять все задержки вручную с нуля, а выбрать в меню «Позиция» точку прослушивания (например, впереди слева, т. е. для места водителя), и задержки уже будут выставлены с учётом среднестатистического расположения динамиков – потом при желании их можно будет «подвигать» в меню «Дистанция». Принцип, думаю, уже понятен – смотрим, какой у нас динамик расположен дальше всего, и «отодвигаем» остальные, чтобы сравнять расстояния.
ДВА СЛОВА ПРО ЭКВАЛАЙЗЕР
На остальных настройках особо делать акцент не стану, все они, в том числе и эквализация сигнала (усиление или ослабление отдельных частот), остаются уже за рамками сегодняшней темы. Разве что отмечу, что в современных процессорных ГУ стало нормой иметь развитый 13-полосный эквалайзер – с таким количеством полос можно не только корректировать характер звука, но и в какой-то степени нивелировать акустические особенности салона.
Впрочем, это уже дебри тонких настроек, которые для новичка не всегда востребованы, но само наличие такого инструмента в любом случае можно считать плюсом.
Эта статья не предназначена для опытных инсталляторов, работающих с дорогими серьёзными системами. Она для тех, кто хочет получить звук пусть и без аудиофильского фанатизма, но приличный, а не то, что обычно предлагается в минимальном бюджете. Её задача – показать, что имея головное устройство с нужным набором функций, можно построить приличную поканальную систему, которая будет уж точно на два порядка лучше обычных бюджетных систем. И, кстати, раз уж мы говорим об автомобилях младшего ценового сегмента, то и штатные аудиосистемы тоже легко обойдёт.
Причём всё это, как видите, без единого дополнительно затраченного рубля – только головное устройство, фронтальная акустика и, при желании, сабвуферное звено. А деньги, сэкономленные на тыловых динамиках, лучше пустить на фронтальную акустику поприличнее. Получается готовый рецепт крайне доступной аудиосистемы с очень жирным намёком на SQ.
Автозвук в бюджетном Авто. 1 часть — выбор компоновки.
Автозвук — это тема, которая всерьез затягивает. Ровно месяц назад я не знал об автозвуке вообще ничего, кроме слов «бас» и «качает». Сейчас же уже могу поддерживать беседу об усилителях, твиттерах, коаксиалках и кроссоверах. Данный материал может оказаться полезнай краткой выдержкой из других источников для тех, кто только начал изучать автозвук для своего логана среднего класса автомобиля, но скорее всего мало интересен тем, кто давно интересуется автозвуком.
Как источники информации советую:
1.Книга. Есть на торрентах.
Обычно в музыку начинают погружаться либо а) с головы (головного устройства), либо б) с халявно доставшегося саба или усилителя.
Но начинать при этом стоит с выбора компоновки.
Итак, возможные варианты компоновки:
1. Простая и бюджетная схема без усилителя: двухполосный фронт и однополносное «подигрывание» с тылов.
Практически все головные устройства имеют встроенные усилители (отдельные high-end аппараты без них в расчет пока не берем). Выходов у них обычно четыре – одна пара традиционно обозначается как фронтальная, другая как тыловая. с ними можно построить самую простую и незатейливую систему, выбирать для нее головное устройство можно любое, какое душе угодно, наличие, например, линейных выходов абсолютно некритично. обычный бюджетный вариант.
(i)Совсем простые, но очень важные для понимания вещи:
для хорошего воспризведения музыки всегда разделяют среднебасовый динамик от высокочастотника (твиттера), т.к. по законам не бывает универсального динамика который одинаково хорошо играл бы во всем диапазоне частот.
Чтобы добавить драйва, в обычную музыку стоит добавить баса. Для этого к бюджетной схеме можно добавить бас в багажник. Посколько мощности головного устройства не хватит для качественной работы сабвуфера, нам потребуется использовать усилитель:
(i) Распространенная ошибка для логана: использование задних динамиков в полке вместе с сабвуфером в багажнике. Моветон (дурной тон), потому как: звук ничто иное, как звуковая волна (волна разряженного и сжатого воздуха) и для нормальной работы динамика ему нужен воздух и некоторый рабочий объем. Когда мы помещаем несколько динамиков в один рабочий объем (в логане задние динамики и сабвуфер будут использовать один объем багажника), то волна от сабвуфера «убьет» все звучание задних динамиков, постоянно сбивая их с толку и раскачивая не в такт басами. Таким образом бас мы будем слушать с «засоренным» и разрушенным звуком от задних динамиков. Меломаны и аудиофилы очень против. Поэтому казанная схема работает только когда 1) задние динамики стоят в боковых стойках или задних дверях и не используют багажник, либо 2) сабвуфер смотрит в салон и использует свой закрытый ящик, а не багажник машины.
Собственно именно из-за конструктивной особенности седана (расположение динамиков в задней полке) популярна следующая схема без «бэк вокала»:
По большому счету, тыловая акустика нужна далеко не всегда, классика аудио-систем – это схема «фронт плюс сабвуфер». Поэтому если вы не собираетесь строить сложную систему, то можете пожертвовать тылом, но зато взамен получить более высокое качество звучания фронтальной акустики. В такой схеме все четыре канала встроенного усилителя будут работать только на фронт, образуя так называемую поканальную схему усиления с использованием пассивных кроссоверов самих акустических систем.
В такой системе происходит значительное улучшение качества сигнала, потому как:
1) Сила тока: по физике энергоемкий бас средних динамиков требует значительной силы тока, в то время, как твиттерам такой сильный ток не нужен. Разделяя каналы мы «разгружаем» от большого тока твиттеры, что позитивно влияет на снижение искажений канала твиттеров головным устройством — звук улучшается.
2) Индукция: опять вспоминаем физику. Раскачивая катушку, за счет ее собственной индукции цепь динамика при обратном движении в магнитном поле сама может вырабатывать ток. Если твиттеры и мидбасы подключены по одному каналу, то этот «самовыработанный» ток индуктивности будет вызывать искажения во всей цепи звука, влияя на работу твиттеров. В раздельных же каналах этого не происходит.
4. В системе появился усилитель на фронт.
Все потому, что чего-то выдающегося от усилителя головного устройства ждать не стоит. Его максимальное значение мощности обычно около 50Вт, а номинальное около 35. Чего явно недостаточно для того чтобы получить чуть большую громкость и не искажать «обрезанием» пики сигнала…
Самый простой вариант – взять двухканальник и подключить через него фронтальную акустику. По такой схеме, между прочим, можно построить не только бюджетную систему, но и лаконичную систему более высокого уровня, вплоть до серьезного high-end. Задних динамиков в этом случае может или не быть вовсе, или же, при особом желании, их можно подключить к усилителю самого ГУ для обеспечения тыловой подзвучки этого будет вполне достаточно.
Тут уже возможны вариации с выбором 2-х или 4-х канального усилителя, а также разделением каналов для фронта (оставлю на самостоятельное изучение):
Ну а дальше в вариациях этой схемы — высший пилотаж, это использовать не пассивные кроссоверы, а активные фильтры сразу после ГУ, а динамики подключать напрямую к усилителю. (для желающих картинка есть в книжке)
А мы идем дальше галопом:
5. Для тех, кто любит, чтобы сзади тоже «пело и играло» громко — подключаем тыл к усилителю.
Данная схема оправдана для электронной и танцевальной музыки, у которой в реальности нет четко выраженной «сцены» и играет она на танцполе «отовсюду». Для классической же и рок-музыки тыл, как правило, используется исключительно, как «подзвучка» от основной сцены, как отражение звука сцены от стен акустического зала. Именно поэтому педанты не любят динамики 6х9, которые играют довольно громко и во всем диапазоне. Не принято у Аудиофилов «сидеть спиной к сцене».
6. Ну и для совсем замороченных есть варианты трехполосного фронта, где диапазон делится аж между 3-мя фронтальными динамики.
Теперь представьте как вы все это пилите и строгаете в дверях вашей машины. Если очень хочется, то можно порадовать себя хорошим звуком и так.
Собственно, вернемся к дешевым седанам типа логана. Учитывая расположение тыловых динамиков в полке и использование ими пространства багажника — достойную систему без лишнего геморроя можно собрать только без тыловых динамиков с сабвуфером в багажнике. Альтернативный вариант (неказистый такой) — это использование компактного сабвуфера для установки под сидение. Такое решение будет уступать «большому брату» багажнике, но 1) позволит оставить тыл и, что иногда гораздо важнее, 2) освободят багажник для полезной нагрузки. Интересный обзор таких басов по ссылке: www.avtozvuk.com/az/2012/07/066.htm
Что буду делать я?
Сначала ограничения:
— я не могу использовать багажник для сабвуфера, т.к. вожу в нем огромную коляску, которая даже в логан влазит только со снятыми колесами (ну вот понравилась она жене и все тут…)
— я не могу ставить только басовые динамики в заднюю полку, т.к. тогда я не смогу включать музыку с женой и детем на заднем сидении.
— я нищеброд и на всем экономлю но очень хочу хорошее звучание любимых исполнителей как рок, так и электронной музыки.
— я слишком ленив, чтобы долго и мучительно творить короба, подиумы и прочее под 3-х полосную акустику.
Поэтому:
— двухполосный фронт с хорошими басовыми возможностями (6»)
— как можно более мощный тыл, пытающийся отбаситься за прогуливающий урок сабвуфер.
— все это на 4-х канальный усилитель с регулировкой частот, чтобы немного раскачать задний бас и ограничить высокие частоты тыла при настройке.
Поскольку начал я как половина новичков с головы (не не было у меня халявного саба. =), то продолжил поиски компонентов от Alpine. Благо, что качество у топовых моделей неплохое, а цена не заоблачная. Я пошел по простому пути: выбрал самый-самый топ из Alpine, а уже потом проверил их по отзывам и характеристикам, убедившись, что все «гуд»:
Кроссоверы, кстати можно использовать как от одного канала, так и с поканальным подключением, если есть достаточное количество усилителей/каналов. Обзор от журнала АЗ по ссылке: www.avtozvuk.com/az/2009/03/032.htm
Ну я для тыла, учитвая ограничения пойдут нелюбимые заядлыми аудиофилами «блины» — динамики размерностью 6х9. Тоже Alpine, тоже только самый ТОП:
Стоимость такого комплекта нового около 30 000 руб. еще без усилителя. Жаба уже потирает удавку, а жена пошла воровать у меня кошелек. Чтобы избежать и того и другого идем как все нищеброды на AVITO и ищем «немного бу». Наше счастье и указанный выше комплект по частям обошелся мне в 15 000т.р. в хорошем состоянии. И это — ХОРОШО =).
Дальше поиск 4-х канального усилителя.
Если я вдруг разбогатею, то к этому набору я добавлю не только усилитель, но и «Минибас» под сидение. Кто бы там что не говорил против.
Пока все. В следующих сериях расскажу про:
1. Долгий и мучительный выбор усилителя.
2. Про попытки вкорячить все это все в машину Логан без ножниц по металлу и болгарки
3. Настройку и тестирование результата.