Закрашиваем сколы лакокрасочного покрытия кузова автомобиля
Закрашиваем сколы ЛКП — ликбез: как это делаю я.
Ранее (www.drive2.ru/l/1392150/) я уже писал, что прикупил оригинальный набор для подкрашивания сколов кузова.
Краска у меня — белый перламутр (34К), поэтому 3-х компонентная: краска (праймер), перламутр и лак.
И в прошлом году закрашивал и в этом пришлось тоже. По прошествии времени — хочу поделиться собственным опытом «не профи» в этом деле.
Сразу хочу сказать, что получается не идеально. Место закрашивания всё равно видно. Особенно тому кто закрашивал или тому кто знает где был скол, т.к. вы точно знаете это место и глаза сами ищут его, и, естественно, находят. Но если посторонний человек не знает, где вы закрашивали (естественно, при условии если аккуратно закрашивали) — то найти это место достаточно сложно.
Недавно сам убедился в этом. Вот пример из жизни.
К 1 марта мне нужно было заключить договор на КАСКО с новой страховой. Попросили помыть машину. Оценщик сам подъехал ко мне на парковку, я вышел и показал ему абсолютно чистую машину. Он долго осматривал её и выявил два скола на капоте. Я их даже сам не видел, за эту зиму появились — свежие (тут об этом потом писал: www.drive2.ru/l/3524813/). При этом я знал, что у меня есть два закрашенных лично мной еще по-осени скола. Но оценщик их не заметил!
Пожалуй, это хороший показатель. Т.е. набор для подкрашивания сколов имеет право на жизнь.
Вот только времени и желания особо ковыряться с этими сколами зачастую нет никакого. Не ржавеют же и ладно.
Опишу свою новую процедуру по достаточно безпроблемной закраске сколов оригинальным набором за три захода.
Оригинальный набор для цвета моего авто (34К перламутр) состоит из двух коробочек по две банки в каждой: праймер, перламутр, лак и пустая банка. Как и оригинальное ЛКП автомобиля — всё наносится по-слойно, ничего смешивать не нужно.
Итак, имеем скол:
Как видно на фото — скол до металла. С ним я проездил всю зиму и только сейчас, когда наконец потеплело — дошли руки что нибудь с ним сделать.
Есть и второй скол, но он более мелкий.
1 шаг:
— теплая погода, желательно +15 и выше, солнечно.
— имеем при себе пластиковую карточку и кусочек неволокнистой ткани (женский тампон для снятия макияжа или «замша» или фетр для протирки экрана монитора), а так же деревянную зубочистку.
— аккуратно моем небольшое пространство около скола.
— обезжириваем скол (спирт, обезжириватель)
— достаем праймер (баночка с надписью Primer) и трясем его (шарик внутри баночки размешивает праймер). Минуты достаточно. Праймер, судя по всему, водорастворимый, т.к. сохнет очень долго, при этом не уменьшается в размерах (не усыхает) и легко стирается тем же спиртом.
— с кисточки из баночки с праймером наносим праймер на кончик зубочистки. Немного. Чуть больше по объему чем скол.
— наносим праймер непосредственно в скол. Можно сказать — капаем в него. Пускай будет больше скола и выходить за края скола — главное, что бы не текло. Т.к. праймер легко удаляется, то его излишки за пределами краёв скола мы потом ликвидируем.
— ждем. долго ждем. потом еще ждем. Я бы рекомендовал ждать — пару часов, никак не меньше.
— праймер подсыхает и уплотняется в сколе:
— излишки праймера удаляем пластиковой карточкой. Если просто ребром карточки — можно поцарапать ЛКП, поэтому на меньшую сторону карточки натягиваем половинку тампона (или кусочек тканной замши) — главное, что бы ребро карточки не было бы излишне мягким за счет материала. Т.е. целый тампон — слишком толстый, нужно его раздвоить и менее ворсистой стороной наружу обернуть ребро карточки придерживая пальцами.
Перед этим мочим тампон спиртом — немного, просто слегка пропитан спиртом. Теперь ребром картоки с тампоном сравниваем скол вровень с ЛКП автомобиля. Т.е проводим карточкой несколько раз по сколу с праймером и излишки праймера удалятся (в тампон). Главное тут — совсем не вытереть из скола праймер. Нужно просто сравнять его, вот так это будет выглядеть:
— на этом этапе больше лучше ничего не делать. Можно ездить на машине — минимум день, можно даже месяц — пока время не появится для реализации 2 шага.
Я даже не помню точно сколько ездил с одним только праймером в сколе, наверное неделю, вот как это выглядит по прошествии времени:
2 шаг:
— теплая погода, желательно +15 и выше, солнечно.
— имеем при себе пластиковую карточку и кусочек неволокнистой ткани (женский тампон для снятия макияжа или «замша» или фетр для протирки экрана монитора), а так же деревянную зубочистку.
— снова смоченным спиртом тампоном на торце карточки освежаем разочек над сколом (для удаления микрозагрязнений), а заодно и обезжиривается.
— достаем из набора перламутр (баночка с надписью Crystal White Mica 34K) и трясем его (шарик внутри баночки размешивает перламутр). Долго трясем. Минимум минуты 3, т.к. кристаллы перламутра должны хорошо и равномерно перемешаться. Перламутр имеет основу как обычные автомобильные краски, поэтому сохнет очень быстро. За 15 минут он высыхает. Высыхая, перламутр очень сильно теряет в объеме, т.е. — испаряется (но не полностью) и частично впитывается в праймер, оставляя на праймере кристалы перламутра. Поэтому наносить его нужно в меру.
— используя зубочистку наносим на скол, зашпаклеванный праймером, каплю перламутра. Объем капли должен быть такой, что бы она не текла, но имела выпуклость (т.е. возвышалась над сколом). Потом она усохнет (испарится и возвышения пропадет).
Вот как эта капля выглядит (только что нанесенная):
А это — уже подсохшая по прошествии 15-20 минут:
— на этом этапе в принципе, если времени нет, то тоже уже можно ездить денек-другой, но лучше подождать часок и финишировать наш скол 3-м шагом.
3 шаг:
— теплая погода, желательно +15 и выше, солнечно.
— имеем при себе деревянную зубочистку.
— достаем из набора лак (баночка с надписью Clear Coat) и трясем его. Минуты 2-3 достаточно будет.
— на кончике зубочистки наносим на скол (точнее — на ранее нанесенный перламутр) небольшой слой лака. Тут есть небольшая проблема — лак так сильно как перламутр не усыхает, поэтому каплей его не нужно наносить — желательно ровный слой. Для этого зубами чуть распушаем кончик зубочистки (делаем небольшую «лапку» на кончике зубочистки) и буквально промакиваем скол лаком с лапки зубочистки.
Лак сохнет не так быстро как праймер, но всё равно достаточно быстро.
Бугорок всё равно будет и с этим ничего не поделать. Лучше, что бы не повредить ЛКП вокруг скола — ничего не полировать. Пускай небольшой бугорок остается.
Вуаля!
Несколько разных фото, в разные дни, с разных расстояний, с разным освещением полученного результата:
Пошаговая инструкция: подкрашивание сколов на автомобиле
При езде на автомобиле, на поверхности кузова появляются небольшие царапины и сколы. Они портят внешний вид транспортного средства, и являются очагом появления коррозии. Ну а ржавчина разрушает кузовное покрытие автомобиля. Чтобы решить проблемы, нужно знать, как подкрасить сколы на машине самому.
Подготовка к локальной покраске
Мелкие сколы и царапины, устранить самостоятельно достаточно просто. Однако перед проведением восстановления лакокрасочного покрытия на небольших участках, нужно провести подготовку:
По завершению подготовительных работ, приступают непосредственно к восстановлению краски на автомобиле.
Мелкие повреждения достаточно легко удалить своими руками в домашних условиях.
Варианты закраски
При закрашивании сколов на автомобиле, нужно определить характер повреждения. Если это неглубокие дефекты, то можно воспользоваться полировочным средством, либо карандашом. После обработки поверхности, места повреждений практически незаметны. Если сколы имеют углубление, то процесс восстановления осуществляют следующим образом:
Чтобы верно подобрать оттенок краски, обращаются к услугам колориста. Однако код оттенка можно узнать из технической документации к автомобилю.
Много сколов на одной детали
Если на одной детали образовалось много сколов, точечная покраска не поможет решить проблему. Нанесенное кисточкой красящее вещество, будет достаточно заметным. Для более эффективного ремонта, выполняют локальную покраску кузова.
Деталь демонтируют, моют и обежиривают. После высыхания, ее полностью шлифуют полировальной машинкой (сначала используют крупнозернистые диски, после их меняют на мелкое зерно). Некоторые участки обрабатывают наждачной бумагой. На поверхность наносят кислотную грунтовку. После ее высыхания наносят акриловый грунтовочный материал. Если деталь имела повреждения, поверх акрила необходимо нанести эпоксидную грунтовку, она придает поверхности механическую прочность.
После высыхания грунтовки, деталь можно покрасить. Окрашенную часть кузова, после высыхания краски, наносят лак. В завершение работ по восстановлению ЛКП место ремонта полируют.
Если корпусную деталь нельзя демонтировать, целые участки кузова автомобиля оклеивают газетой и малярным скотчем.
Мало сколов без коррозии
Если часть автомобиля покрыта небольшим количеством мелких сколов, и нет следов появления коррозии, то можно подкрасить сколы на ЛКП авто своими руками. Это не займет много времени и сил.
Подкраску сколов выполняют мягкой художественной кистью, после наносят лак или эмаль. Так избавляются от неглубоких повреждений. Если же сколы имеют углубления, тогда, алгоритм восстановления выглядит следующим образом:
Только влажной шлифовкой можно идеально выровнять обрабатываемую поверхность. Для этого участок сбрызгивают водой.
Скол стал причиной появления ржавчины
Если долгое время не обращать на повреждения ЛКП, возникает коррозия металла. Убрать карандашом ржавчину с кузова нельзя. При появлении коррозии, потребуется ее удалить, и только после этого, приступать к устранению сколов. Алгоритм выполняемых работ выглядит следующим образом:
При наличии вмятин, их нужно устранить. Для этого используют специальные вытягивающие приспособления и автомобильную шпатлевку.
Цвет автомобиля металлик или перламутр
Чтобы закрашенное место не было заметным, нужно правильно подобрать цвет. Для этого, нужно знать, как определить оттенок:
Покраска поверхности автомобиля производится из краскопульта, либо баллончика. Краску наносят на высушенную обезжиренную поверхность в сухом закрытом помещении. Если при окрашивании на обрабатываемый участок попадет пыль или влага, покраска будет испорчена. После подкрашивания кузовов, с типом цвета металлик или перламутр, выполняют полировку, которая практически полностью маскирует восстанавливаемый участок.
Как довести поверхность до идеала
Подкрашенные участки после высыхания заметны невооруженным глазом. Чтобы исправить этот дефект, их нужно отполировать. Данная операция выполняется с помощью шлифовальной машинки и специального молочка.
Мелкие повреждения ЛКП кузова автомобиля не вызывают у многих автомобилистов беспокойства, однако они являются причиной возникновения более серьезных проблем. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, мелкие сколы и царапины нужно удалять оперативно. Крупные повреждения устранимы в домашних условиях, благодаря чему, можно существенно сэкономить.
Обезжириватель для кузова авто
Обезжириватель для авто используется для обработки поверхности перед покраской или полировкой, с тем, чтобы удалить жир который в дальнейшем могут стать причиной образования так называемых «кратеров» и появления вздувания, некачественного прилегания лакокрасочных материалов к поверхности.
Также обезжириватели применяются перед полировкой, при мойке, при обработке пластиковых деталей, для удаления с них силикона, солей, придания им антистатических свойств. Это позволяет обеспечить качественное склеивание и обработку.
Для чего нужно обезжиривание
Обезжиривание — обязательный процесс при подготовке деталей кузова автомобиля к покраске. В его задачи входит следующие процессы:
Отдельно стоит остановиться на пластиковых деталях, поскольку для них применяются другие средства. В частности, обезжириватели пластика не только удаляют с его поверхности жир, силикон, соли и прочие вредные элементы, но и придают пластику антистатические свойства, благодаря чему к нему впоследствии не прилипает пыль и меньше цепляется жир.
Обезжиривание перед покраской
Помните, что процесс обезжиривания необходимо выполнять на каждом этапе лакокрасочных работ с деталью автомобильного кузова — перед нанесением шпатлевки, перед нанесением грунта и непосредственно перед покраской. Причем на каждом этапе это нужно делать тщательно и с соблюдением технологий. В противном случае велика вероятность появления вздутий на ЛКП, так называемых «вулканов», отслоение грунта и даже краски (зависит, на каком именно слое был плохо нанесен обезжириватель), возникновения сморщивания ЛКП.
Жировые пятна и/или слой на кузовных деталях автомобиля возникают по следующим причинам:
Чаще всего обезжиривают кузовные детали с помощью так называемого антисиликона. Это средство является самым распространенным по причине того, что это универсальное средство, предназначенное для удаления не только технических жиров, но и жира с человеческих пальцев, который естественным образом остается на поверхности детали в процессе ее обработки мастером. Вследствие этого поверхность имеет хорошую адгезию и на ней отсутствует жир.
Однако кроме антисиликона полезно также использовать финальный обезжириватель кузова автомобиля для покраски, основанный на водно-спиртовом растворе. Такие составы способны нейтрализовать (удалить) соли, сахар, слабые растворы кислот. Антисиликон с этими составами справиться не способен, а они есть в воде, и человеческом поте и жире на пальцах. Вода и пот могут оказаться на детали вследствие механической обработки деталей мастером. Поэтому желательно пользоваться в том числе и водно-спиртовыми обезжиривателями.
Какой обезжириватель выбрать
Многих автолюбителей интересует вопрос о том, какой лучше обезжириватель для кузова авто? В первую очередь рекомендуется покупать средства в металлических банках. Это обусловлено тем, что растворенная пластмасса иногда подмешивается в состав находящегося в банке средства, чем снижает его эффективность и ухудшает запах. Антисиликоны также можно разделить на несколько типов — для грубой обработки, для среднего или тонкого обезжиривания, и для пластика. Все это нужно уточнять перед покупкой.
Также, обезжириватели делятся еще и на операции, при которых их можно использовать. В частности, перед покраской, перед полировкой, перед мойкой. Например, обезжириватель «Пересвет», реализуемый в автомагазинах, прекрасно подойдет для соответствующий очистки непосредственно для обработки деталей кузова перед покраской, однако его не рекомендуется использовать перед полировкой или для мытья ЛКП кузова. Это связано с тем, что его состав достаточно агрессивен, и аналогичен бензину-галоше (нефрас).
Что касается конкретных средств, то автолюбители для обезжиривания кузовных деталей перед покраской пользуются следующими составами:
Главное, перед покупкой внимательно ознакомиться с инструкцией, в частности, для каких целей конкретное средство использовать можно, а для каких — нельзя. В частности, нельзя обрабатывать ЛКП агрессивными химическими средствами, такими как ацетон, растворитель 646 и их аналогами.
Обезжиривание перед полировкой
В случае, если автовладелец не имеет намерений перекрашивать (или заново красить) корпус машины, а лишь впоследствии отполировать его, то в этом случае также нужно выполнить процедуру обезжиривания. Причины, по которым это нужно делать — те же. В частности, если не обеспечить чистую и обезжиренную поверхность перед выполнением процедуры полировки и нанесения соответствующих средств, то в дальнейшем полирующие средства быстро отслояться, и эффективность полировки очень быстро сойдет «на нет».
Дело в том, что в процессе полировки оставшиеся жировые загрязнения попадают в поры заполированной поверхности благодаря воздействию на них абразивного материала. Кроме этого, жир попадает и на сам полировочный инструмент. Таким образом, это приводит к некачественной полировке поверхности детали и возможным дальнейшим проблемам с ЛКП в месте полировке, проявляющиеся как вздутие, появление «кратеров» и прочего.
Многие автолюбители перед полировкой и просто для очистки лакокрасочного покрытия пользуются абразивными чистящими элементами — глинами, скрабами-полотенцами, скрабами-варежками, автоскрабом-кругом. Марок их производителей достаточно много. Метод обработки — механический. Однако при выборе этих средств нужно обращать внимание на размер абразивной крошки, то есть, для чего средство предназначено, поскольку всегда существует риск повредить ЛКП царапинами. Кроме этого, всегда необходимо использовать лубрикант, который не только смягчает обработку, но и непосредственно удаляет жир. От него зависит как сохранность поверхности, так и долговечность обработки.
Обезжиривание во время и после мойки
Процесс обезжиривание лакокрасочного покрытия автомобиля будет полезным также и при выполнении мойки кузова. Причем ее можно выполнять как в процессе мойки, так и после нее. Так, зачастую антисиликон или универсальный обезжириватель используют в тех случаях, когда автошампунь по каким-либо причинам не в состоянии справиться с имеющимися на кузове загрязнениями. Обычно это бывает, когда шампунь не очень хорошего качества, а на ЛКП налипла трудно смываемая грязь. В этом случае многие автолюбители в гаражных условиях отмывают тяжелые загрязнения именно с помощью антисиликона. Однако перед этим рекомендуется удалить легко смываемую грязь указанными выше средствами.
Антисиликоны рекомендуется использовать для удаления битумных пятен, трудно удаляемых загрязнений, следов тополя на капоте машины и так далее.
Процедура чистки/обезжиривания простая. Для этого используется купленный заранее антисиликон-обезжириватель, который при необходимости нужно разбавить в указанных в инструкции пропорциях или использовать в готовом виде. Обычно для нанесения используют ручной пульверизатор-распылитель. В соответствии с инструкцией к большинству средств необходимо дать средству некоторое время (5…15 минут), чтобы оно смогло растворить грязь. Удалять загрязнения с поверхности лакокрасочного покрытия кузова необходимо мягкой ветошью — полипропиленовыми салфетками, фиброй, мягкой ветошью, не оставляющей жирных разводов и кусочков ткани на обработанной уже поверхности.
По окончании обезжиривания-чистки рекомендуется нанести на лакокрасочное покрытие какое-нибудь защитное средство — воск, полироль. Оно не только защитит ЛКП в дельнейшем, но и придаст поверхности красивый, «богатый» вид. Причем после обработки обезжиривателем корпус машины мыть не нужно, поскольку его поверхность остается идеально сухой. Соответственно, в таком состоянии и нужно наносить воск.
Если же вместо фабричных обезжиривателей пользоваться подручными средствами (о них речь пойдет далее), например, уайт-спиритом, то мыть машину желательно, поскольку после них на ЛКП остается жирноватая пленка, которая уходит со временем. При выполнении мойки это допускается, а вот перед покраской/полировкой этого делать не нужно.
Вместо жидкого обезжиривателя можно пользоваться специальными пропитанными салфетками, наподобие NANOSKIN Autoscrub system — так называемый автоскраб. Однако подобные средства для рядовых автовладельцев вряд ли подойдут, поскольку стоят достаточно дорого и рассчитаны на длительное использование. Соответственно, это, скорее, вариант для профессиональных моек автомобилей.
Обезжиривание перед поклейкой
Если автовладелец решил нанести на лакокрасочное покрытие автомобиля какой-нибудь декоративный молдинг или защитную пленку, то ЛКП аналогично нужно предварительно обезжирить. Причины этого заключается в том же. То есть, на обработанной поверхности не будет жиров, различных битумных и грязевых пятен, солей металлов и прочих химических соединений, которые в дальнейшем значительно ухудшает качество приклеивания.
Что касается используемых при этом препаратов, то здесь нужно проявлять аккуратность в выборе. В частности, нельзя использовать агрессивные средства, способные повредить лакокрасочное покрытие. Лучше всего пользоваться фабричными антисиликонами, предварительно прочитав их инструкцию по применению. Другой вариант — использование неагрессивных средств на спиртовой основе. Также можно использовать специальные средства для удаления битумных пятен, следов тополя на капоте и аналогичных составов.
Как пользоваться обезжиривателем
Перед покупкой и использованием обезжиривателя необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по его применению. Однако в большинстве случаев обезжириватели используют одним из двух способов — с помощью распылителя и двух салфеток.
Использование распылителя
Распылители, используемые для нанесения обезжиривателя, делятся на два основных класса — помповые и ручные. Помповые обладают большей производительностью и, в основном, используются в специализированных мастерских, где применяются профессионально. Ручные же распылители обычно реализуются непосредственно с упаковкой обезжиривателя и могут применяться в домашних или гаражных условиях.
Однако алгоритм их использования в данном случае одинаковый. Так, с помощью распылителя обезжириватель наносится на предварительно вымытую поверхность, после чего нужно выждать несколько минут с тем, чтобы дать средству впитаться в поверхность. Потом обезжириватель необходимо удалить с помощью микрофибры или мягкой ветоши. Не нужно использовать для этого бумажные салфетки, поскольку, во-первых, они содержат краситель, а во-вторых, с них на поверхности остаются мелкие бумажные кусочки. Поэтому лучше всего использовать полипропиленовые салфетки. Кроме этого, нельзя растирать обезжириватель по поверхности. Удалять его нужно каждый раз чистой стороной салфетки и лишь в одну сторону!
Использование двух салфеток
При таком методе жидкий обезжириватель наносится на одну из салфеток (обильно ее смачивая), и с ее помощью далее наносится по обрабатываемой поверхности. Сразу за этим обезжириватель вытирается насухо другой салфеткой или фиброй. Обычно это делает один человек, в руках которого имеются две соответствующие салфетки. Та фибра, которая удаляет обезжириватель, должна хорошо впитывать средство, и каждый раз нужно для работы использовать чистую поверхность, постоянно поворачивая и/или складывая ее в ладони.
Интересный нюанс состоит в том, что при обезжиривании деталей кузова перед нанесением шпаклевки лучше пользоваться первым методом — с использованием распылителя. Это обусловлено тем, что в этом случае на мокрой поверхности хорошо видны различные дефекты-вмятины, куда впоследствии можно будет нанести шпаклевку. А методом с двумя салфетками можно пользоваться для обработки новой кузовной детали, которая не нуждается в выполнении ремонтных действий.
Кроме этого, перед нанесением лакокрасочных средств необходимо дать обезжиривателю хорошенько высохнуть. После обработки поверхность нельзя трогать руками! И не следует наносить за один раз обезжириватель на площадь более одного квадратного метра. То есть, работать нужно поэтапно и постепенно.
Что использовать вместо обезжиривателя
В некоторых случаях, например, для обработки небольшой по площади поверхности можно не покупать фабричный обезжириватель, а вместо этого воспользоваться «народными», то есть, подручными средствами, которые, неплохо справляются с подобными задачами. Так, вместо фабричных обезжиривателей для обработки кузовных автомобильных деталей можно использовать:
В большинстве фабричных и подручных обезжиривателей лежит спирт. Но нужно понимать для обработки больших по площади деталей нужно большое количество обезжиривателя, поэтому все же лучше воспользоваться фабричными средствами.
Заключение
Процесс обезжиривания перед покраской и/или полировкой кузова играет огромную роль, поскольку обеспечивает долговечность будущего лакокрасочного покрытия. Обязательно необходимо использовать антисиликон для удаления жировых отложений. В данном случае не так важна марка производителя, сколько техника и тщательность нанесения средства.
А выполняли ли вы обезжиривание кузова автомобиля? И если да, то каким средством? Расскажите об этом в комментариях.