Советы опытных автовладельцев о методах и средствах защиты автомобиля от ржавчины
Ржавчина беспощадна. Ей подвержены все без исключения автомобили. Поэтому каждый владелец транспортного средства должен знать, как защитить его от коррозии.
В статье речь пойдет о самых надежных и действенных способах защиты и средствах профилактики автомобиля от ржавчины.
Можно ли защитить машину от коррозии?
Автомобиль можно и нужно защищать от ржавчины. Это «болезнь», которую необходимо лечить, чтобы она не привела к разрушению металла.
Главными факторами-провокаторами появления коррозии являются вода и кислород. Чем дешевле и некачественнее лакокрасочное покрытие, тем выше вероятность появления «рыжиков».
Способствуют формированию окислов:
Чтобы защитить автомобиль от коррозии, необходимо минимизировать вредное воздействие факторов внешней среды на автомобиль.
Общие рекомендации
Чтобы не допустить появления ржавчины, нужно придерживаться следующих рекомендаций:
Лучшие способы борьбы
Многие водители считают, что дорогие автомобили покрыты качественным антикоррозийным покрытием, поэтому ржавчина им не страшна. На самом деле это не так. Позаботиться о защите транспортного средства должны владельцы как премиальных, так и бюджетных машин.
Вот 4 самых эффективных способов защиты от ржавчины:
Они действуют очень просто: после их нанесения на поверхности автомобиля образуется защитная пленка, которая предохраняет его от различных повреждений и не дает ржаветь.
Топ-3 лучших антикора для авто
В магазинах для автомобилистов есть не менее 3-5 видов антикоррозийных составов. Также их часто заказывают в крупных интернет-маркетах. На рынке можно встретить более сотни наименований, но следующие антикоры пользуются у водителей повышенным спросом:
Независимо от выбранного средства, перед первым применением нужно ознакомиться с инструкцией. Обработку можно проводить как самостоятельно, так и в специализированных сервисах.
Полезная информация
Несмотря на то, что большинство производителей антикоров указывают, что автомобиль не нуждается в предварительной обработке перед нанесением состава, профессионалы поступать так не советуют.
Советы по защите автомобиля от ржавчины:
О способах и методах удаления ржавчины с автомобиля можно узнать здесь.
Видео по теме статьи
Как защитить кузов автомобиля от ржавчины и коррозии, подскажет видео:
Заключение
Предупредить появление ржавчины на автомобиле можно. Начать нужно с элементарных правил: чаще мыть машину, полностью просушивать ее, ставить на крытую стоянку, а также вовремя ликвидировать все царапины и трещины.
Не лишним будет прибегнуть к дополнительным мерам защиты: ламинированию, покрытию антикоррозийными составами, механической обработке.
Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты.
Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.
Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:
1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.
2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.
3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:
— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:
отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.
Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:
— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не «закрыть». «Закрыть» металл после преобразователя можно опять несколькими способами:
а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!
б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:
Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.
в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.
Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:
Большое спасибо за прочтение!
Всех благ!
3 реальных способа, как спасти машину, если кузов уже начал ржаветь
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Если разобраться, то борьба автовладельцев с коррозией – это безнадежное дело. Несмотря на современные покрытия и новые сплавы, частый контакт с водой и агрессивными химикатами приводит к тому, что кузов автомобиля подвергается процессу окисления воздухом. Особенно опасна ржавчина для старых машин 1970-х годов, когда на автозаводах применялась необработанная листовая сталь. От появления первых пятен на поверхности до сквозных дыр в кузове в самом деле могло пройти всего несколько лет.
Отдельные очаги ржавчины
Прежде всего, коррозия образуется в царапинах и в местах сколов краски. Также на защитные свойства лакокрасочного покрытия негативно влияет ультрафиолетовое излучение от солнца. А в случае ДТП места удара и сгиба кузовных деталей нужно «лечить» как можно быстрее.
А чтобы обеспечить дополнительную защиту автомобилю, будет нелишним покрыть кузов специальным синтетическим воском.
Большие пятна ржавчины и пузыри
Элементы кузова, сделанные из стали, всегда должны быть покрыты слоем краски. Даже наличие покрытия хрома или никеля не спасает от коррозии. Если точки ржавчины все же появились, то они будут расти до размеров пятен. Еще хуже, если машина ездит по заснеженным дорогам, которые посыпают солью. Поэтому не удивительно, что в больших городах России автомобили сгнивают очень быстро.
Когда сталь превращается в оксид железа (ржавчину), то она значительно расширяется, образуя пузыри под краской. Поверхность при этом уже неровная, сильно шероховатая. Чтобы убрать эти неровности, применяют проволочную щетку, абразивный круг, а затем и наждачную бумагу, получая блестящий металл. Далее, как и в предыдущем случае, наносят слой грунтовки и краски.
Сквозные дыры
После длительного агрессивного воздействия на сталь в кузовных деталях образуются отверстия. Автопроизводители активно борются с этим, но все упирается в деньги. Алюминиевые или магниевые компоненты слишком дороги, чтобы их применять вместо стали. А антикоррозионные легирующие добавки (никель, хром, молибден, титан) также ограничены в использовании, поскольку стоят на порядок дороже стали.
Как видим, полное сгнивание кузова автомобиля – вопрос времени. Но что же делать водителю, если силовая установка работает вполне нормально, но ржа проела днище и крылья насквозь? Единственный выход – замена деталей. Как правило, поврежденные участки вырезаются прямо целыми кусками, и выбрасываются. Им на замену ввариваются аналогичные, взятые с так называемых автомобилей-«доноров» (их находят на разборках), либо ремонтные запчасти. Последний вариант, несмотря на кажущуюся простоту решения, не всегда хорош. А все потому, что данные детали штампуют в Китае и на Тайване, и металл применяется самый дешевый.
Защита от ржавчины
При движении автомобиля на его днище и колесные арки постоянно действует пескоструйная обработка. Поэтому только регулярный осмотр и ремонт появляющихся пятен ржи спасет в дальнейшем от больших трат. Для этого применяются различные составы (битумные мастики, мовиль), которые наносят толстым слоем прямо на днище. Вот только стоит отметить, что их эффективность довольно сомнительна. Автор сайта Nobate.ru, занимаясь кузовным ремонтом, сталкивались с ситуацией, когда днище сгнивало, будучи покрыто слоем «защиты». В качестве действительно действенных средств можно порекомендовать регулярную мойку машины, чтобы очистить кузов и днище от грязи, солей и грязи, а также проверить дренажные отверстия, по которым стекает дождевая вода. Во внутренние полости кузова, в том числе и лонжероны, будет нелишним залить масло, которое дает существенную защиту. А днище автомобиля следует обрабатывать пушечным салом. Правда, его слой придется регулярно обновлять.
Кстати, читателям сайта Novate.ru будет не лишним знать, какие именно 6 подержанных автомобилей могут поржаветь и сгнить всего за пару лет.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Тревожный признак – ржавчина на нижней кромке двери
Машине у меня 8 лет от роду (2010 год выпуска). Машина немолодая и вопросами коррозионной стойкости я себя озадачил. Поискал данные в сети и нашел что заводская гарантия от сквозной коррозии для Hyundai Elantra XD составляла 3 года (вне зависимости от завода на котором собиралась машина). Так же встретились данные экспертной оценки коррозионной стойкости автомобильных кузовов. Для Hyundai Elantra XD она оценивается в 6 лет. Значит самое время внимательно обследовать состояние автомобиля и принять меры к защите от коррозии.
Первым звоночком для меня стал вздувшийся шовный герметик на нижней кромке водительской двери. Потыкав в него пальцем и поняв, что он шевелится решил срезать его и посмотреть что там. Открывшаяся картина не очень приятная, хотя и находится только в начальной стадии
К кардинальному лечению со срезанием кромки я не готов, поэтому пробую обойтись малым вмешательством:
1. Заклеил прозрачным скотчем место стыка бархотки и стекла чтобы на время ремонта в дверь не попадала вода, т.к. машиной пользуюсь ежедневно да и поставить ее в теплый бокс возможности нет
2. Срезал шовный герметик по всей нижней кромке
3. Зачистил все поверхности, к которым есть доступ до металла – сначала процарал отверткой и ножом, потом проволочной насадкой на маленькую шлифмашинку «типа Дремель», потом шкуркой
4. Заклеил весь низ двери бумажным скотчем и плотно залил все пораженные места безотмывным преобразователем ржавчины, в том числе старательно запихивал преобразователь в шов
5. Через сутки после нанесения преобразователя покрыл кислотным грунтом в два слоя
6. Через сутки после нанесения кислотника – два слоя акрилового грунта
7. После полного высыхания грунта вмазал в шов шовный герметик. Место неудобное, шов специально не раскрывал, поэтому герметик запихивал в шов маленьким резиновым шпателем
8. Последним покрасочным шагом стала покраска в два слоя и лак в два слоя
На этом работы по созданию внешнего защитного слоя завершены. Используемые материалы (слева направо):
1. Преобразователь ржавчины в грунт Wurth
2. Грунт кислотный Reoflex
3. Акриловый грунт Reoflex
4. Шовный герметик NOVOL
5. Эмаль MOBIHEL
6. Лак MOBIHEL
Внешне выглядит все хорошо. Однако коррозия двери идет не снаружи, а изнутри. Значит нужно какое-то средство, которое можно запихать / залить в дверь. При этом это средство должно попасть в шов, просочиться через ржавчину, которая там есть до самого металла и остановить (или сильно замедлить) процессы коррозии.
Ясное дело, что это должен быть какой-то антикор, вот только какой? Много чего перечитал в открытом доступе и для себя пришел к выводу что антикор должен быть масляный. В идеальном случае какое-нибудь консервационное масло которое затекло бы в самые маленькие щели и зазоры и там более менее застыло.
В итоге наткнулся на запись sscdimon про «вечный» антикор www.drive2.ru/l/4897057// Вот по этому рецепту я и пойду.
Купил пушечное сало ОЙЛРАЙТ и РАСТ СТОП Б
По информации на сайте ruststop.ru/ средство производится в Канаде, производитель «A.M.T. Inc.». Однако на упаковке изготовителем указан Rust Stop Inc
И обратите внимание на штрих-код. Как бы ни разу не код Канады, ну да ладно…
Пушечное сало фасовано в пластиковое ведерко поэтому расплавить его сложно (если поставить на плитку, то есть опасность расплавить упаковку). Поэтому вооружившись феном вытопил все сало в алюминиевую кастрюльку, догрел до полного растопления, вбухал чуть больше половины бутылки раст стопа и перемешал. Перемешивается сложно, так что мешать нужно долго. После полного перемешивания разлил готовый к применению антикор по более мелкой фасовке – использовал жестяные литровые банки из под пива со снятой крышкой. В такой банке и расплавить антикор потом можно будет.
Через пару дней после приготовления антикора закончил описанные выше покрасочные работы. Еще пару дней на высыхание краски и лака и можно антикорить.
Разобрал дверь, растопил немного антикора, шприцом впрыснул в самый угол и остальное промазал кистью. После этого немного прогрел дверь феном (аккуратно чтобы краска не вспучилась). Грел до тех пор пока из дренажных отверстий не закапало немного. После этого нагрев прекратил
Теперь остается наблюдать за дверью как она себя далее будет чувствовать. Наверное первые выводы можно будет делать после зимы
№13 Удаление ржавчины с нижней кромки дверей
Всем Привет.
После зимы, загланул я посмотреть как поживают кузовные элементы.
И Вот что я увидел:
Решил посмотреть заднюю:
Питерская соль и Питерский климат не жалеют машины, что же, решено, будем красить чистить спасать двери.
1. Приобретен компрессор Компрессор масляный Аэрус 50 л 220 л/мин. 1.5 кВт 6500руб
2.Так как готовил все заранее, заказал на Алли краскопульт копию Iwata W101. 2700руб
3.Поехал в магазин для автомаляров, прикупил всего по чуть чуть:
3.1 Зачистной круг по ржавчине, он не выдирает метал в отличие от привычной корщетки. 400руб
3.2 Кислотный Грунт Body 960 в баллоне уже был у меня с давних времен.
3.3 Акриловый Грунт взял самый простой, Otrix 250руб в балоне
4. Краску взял на развес 100 грамм базы за 200 руб
5. Лак 100 грамм лака 200руб
К базе купил разбавитель 170 руб, к лаку отвердитель дали в комплекте.
6. Шовный герметик серый 250 рублей.
И так начинаем борьбу с рыжим оккупантом:
1. Снимаем обшивки с дверей.
2. Зачистным диском вычищаем всю ржавчину.
3. Все заливаем преобразователем ржавчины
4.Все обезжириваем и обклеиваем под нанесение грунтов и покраски.
5. Наносим кислотный грунт, двумя тонкими слоями с промежуточной сушкой в 20 минут между слоями.
6. Наносим акриловый грунт, чтоб перекрыть кисляк, красить по кислотному нельзя. Два три слоя с промежуточной сушкой 10-20 минут.
7.Как грунт подсох, замазываем швы герметиком для швов.
8.Разводим базу 50/50 с разбавителем.
9.Готовим краскопульт, настраиваем факел, давление.
10. Кладем базу, в два не толстых слоя. Смотрите чтоб не потекло.
11. Даем базе подсохнуть, и заливаем все лаком. Так же в два слоя с промежуточной сушкой 10 минут.
Ну и вот что мы получаем на выходе.
После всех процедур, оставляем на ночь в гараже на сушку. С утра можно приходить и собирать.
Надеюсь кому то данный пост поможет.
Прошу сильно не пинать, не маляр я с 20 летним стажем, делал для себя чтоб продлить срок службы дверей.
С Внутренней стороны заливаем все мовилем или кому чем удобно.
P.S. Еще был куплен шланг 10мм с быстросменными соединениями для краскопульта за 600 рублей.
Mitsubishi Grandis 2007, двигатель дизельный 2.0 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 60
Что с низом дверей? У меня такой метод ровно на год.
Пескоструй нужен
Где швы вся ржавчина осталась и все съест, просто выйграл 3-5 лет своему авто
Отличная работа.Жестко достается Питерским машинам.
Завтра свою сфоткаю
Думаю оценишь)
Интересно, но блин 12 тыс за двери как-то дороговато
Ну это же оборудование — оно еще поработает, и отобьет себя
Интересно, но блин 12 тыс за двери как-то дороговато
в конторе типа дешевле возьмут за такую работу.
Как временное решение — может быть. Но. если пошла такая пьянка могут быть 2 исхода:
1) ржавчина на наружней стороне, которую вы и обработали, при качественной протравке ее можно остановить. Травить советую гелевым преобразователем с ортофосфорной кислотой. Жидкий стекает и время экспозиции недостаточно, чтобы протравить черные точки. Гелевым за неделю их можно протравить так, что после теста иголкой, под черными точками (олксидом) будет чистый металл.
2) ражвчина появиласть и на наружней стенке и внутри… Вот это печальный вариант, так как нижняя кромка — пирог из 3-4 слоев металла, если гнить начало изнутри, то тут только один вариант ремонта — срезать металл, где есть загибы и вваривать 2-3мм стальной лист, если форма помогает. Трудоемко, шо писец, но после качественной работы прослужит ооочень долго.
Есть ещё вариант. Он проще и дешевле чем затраты автора. Это поиск нормальной двери на разборе. У меня у жены, на её Вжике такая же фигня с левой задней дверью. Начнет лезть наружу, поменяю дверь в сборе. 6000 руб на разборе в цвет.
Да, полностью согласен. При поиске двери нужно смотреть, чтобы в этом месте она была в идеале и с швом герметика, уложенным от завода. Ну и сразу же можно обесшумить, а нижнюю внутреннюю часть залить растстопом с пушсалом.
Как временное решение — может быть. Но. если пошла такая пьянка могут быть 2 исхода:
1) ржавчина на наружней стороне, которую вы и обработали, при качественной протравке ее можно остановить. Травить советую гелевым преобразователем с ортофосфорной кислотой. Жидкий стекает и время экспозиции недостаточно, чтобы протравить черные точки. Гелевым за неделю их можно протравить так, что после теста иголкой, под черными точками (олксидом) будет чистый металл.
2) ражвчина появиласть и на наружней стенке и внутри… Вот это печальный вариант, так как нижняя кромка — пирог из 3-4 слоев металла, если гнить начало изнутри, то тут только один вариант ремонта — срезать металл, где есть загибы и вваривать 2-3мм стальной лист, если форма помогает. Трудоемко, шо писец, но после качественной работы прослужит ооочень долго.
снутри надо двери проливать расстопом и мовилем чтоб жижа ползучая всегда была
Да со ржой ничего уже не сделать. Только если немного остановить. Она кислотный грунт поднимает на ура. Преобразователи ржавчины, конечно, работают не очень качественно.
И даже до дыры ничего не протерлось. Я у себя эти места обильно мовилем залил.
как этот компрессор? покрасить тачку им можно?
Ну тока если поэлементно.
Целиком машину нормально не выйдет.