Что за кнопочка
Всем привет! Не нашёл описание к данной кнопке в мануале. Интуитивно думаю, что это обогрев лобового стекла. При её активации неплохо так нагружается гена, значит она работает и жрёт при этом прилично. Хочу разобраться как правильно обогревать лобовое стекло в морозы. В мануале написано включить вторую слева, но это обдув горячим воздухом, в морозы так греть стекло думаю не правильно. Если пользоваться обдувом, стекло не треснет в тридцатку например? У кого есть опыт эксплуатации в морозы данных функций?
Hyundai Santa Fe 2021, двигатель бензиновый 2.5 л., 180 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Комментарии 7
В любом авто есть кнопка обдува стекла и люди у которых нет счастья подогрева лобовухи нитями пользуются именно обдувом😀… Думаю это 80% автолюбителей
Ооо, круто. В сантафе теперь обогрев лобового есть? 🤔
Ага, мы теперь не будем скрести стекло до посинения)))
В морозы включаешь нити (правая кнопка, отмечена красным на первом фото). Стекло размораживается и изморозь сама отходит от лобового стекла, вещь — кайфовая, я на нити в лобаше молюсь и после пассата тачку без нитей ни в какую брать не согласен. Правда, на санте нити не доходят до стойки где то сантиметров на пять (ровно как и дворники) ну это мелочи.
Про обдув — я им лично пользуюсь исключительно для обдува при запотевании. Зимой не пользуюсь, только если мозги в режиме авто сами его включали (passat b6), но это редко и смысла нет, ведь нити размораживают лобовое за минуту-две.
Вот тоже думаю, если есть подогрев не надо размораживать обдувом.
Я зимой обдувом не пользуюсь. Только подогрев стекла.
Что означает кнопка Dual на климат-контроле контроле и как пользоваться
Кнопка Dual на климат контроле что означает? Это клавиша, которая включает и выключает двухзонную настройку температуры. При активации функции возможно установка индивидуальной температуры для двух разных зон. В случае повторного нажатия климатическая система переходит в классический однозонный вариант работы. Ниже рассмотрим, что это за клавиша, что дает ее нажатие, и как ей правильно пользоваться.
Что это
Для начала разберемся, что значит кнопка Dual на климат контроле, ведь необходимые пояснения долго искать в инструкции. В переводе с английского языка это слово означает «двойной». Следовательно, при нажатии на клавишу водитель активирует двухзонную систему работы климатической системы.
Простыми словами, Dual в климат контроле позволяет включить и отключать однозонный режим работы. В некоторых автомобилях можно встретить другое обозначение на таких клавишах (Sync), что обозначает «синхронизация». При нажатии на нее, наоборот, происходит переход на однозонную работу.
В случае с кнопкой Dual все наоборот. При ее нажатии включается возможность регулирования в двух зонах, а при повторном срабатывании эта опция выключается. При этом правильность применения функции подтверждается зажиганием специального светодиода. По его свечению водитель может понять, в одно— или двухзонном режиме работает его климат контроль.
Для чего нужна
Зная, что означает кнопка Dual на климате, можно делать выводы о ее практическом применении. Как отмечалось выше, у водителя имеется два варианта:
Наличие кнопки ДУАЛ на климате очень удобно, ведь позволяет автовладельцу самому регулировать возможности установленной системы. К примеру, если рядом сидит человек с индивидуальными требованиями по микроклимату, стоит нажать на клавишу Dual. Это означает, что можно установить персональную температуру для водителя / пассажира.
Отключение кнопки Dual климат контроля актуально в следующих случаях:
Из сказанного видно, что наличие клавиши ДУАЛ открывает дополнительные возможности перед автовладельцем. С ее помощью можно самостоятельно регулировать функционал климат контроля — упрощать его до работы с одной зоной или возвращать в 2-зонную версию.
Как пользоваться
Много вопросов касается того, как пользоваться кнопкой Dual на климат контроле, чтобы обеспечить максимальный комфорт для водителя и пассажиров. Для этого нужно знать, что климатическая система состоит из следующих элементов:
Как только климат контроль фиксирует достижение определенного параметра в градусах Цельсия, его работа приостанавливается. При этом все данные продолжают фиксироваться в обычном режиме. Отклонение от нормы означает новое срабатывание климат контроля, и система запускается снова.
Чтобы обеспечить работу климат контроля по этой схеме, сделайте следующее:
Как вариант, можно сделать все настройки вручную. Это означает, что скорость вращения вентилятора, температура и прочие параметры устанавливаются отдельно для каждой зоны. Такой вариант хорош в случае, когда необходимо быстро охладить или нагреть салон автомобиля летом и зимой соответственно.
Если больше нет необходимости использовать вторую зону на климат контроле, нужно еще раз нажать на кнопку Dual. Погашение лампочки означает, что система перешла в классический режим работы с общим однозонным подходом. Иными словами, одна температура устанавливается на весь салон. При этом остальные подходы в регулировке и пользовании остаются неизменными.
Теперь вы знаете, что означает кнопка Dual на климат контроле, и зачем она нужна. Путаница часто возникает из-за разных названий этой клавиши у тех или иных производителей, но общая суть одна. Клавиша создана для того, чтобы включать или выключать двухзонный режим работы климатической системы.
В комментариях расскажите, имеется ли кнопка Dual на вашем климат контроле, и как вы ей пользуетесь, и что она означает в вашем авто.
Ручное управление системой вентиляции, отопления и кондиционирования Hyundai Santa Fe CM 2006-2012
При правильном использовании системы отопления, кондиционирования и вентиляции в салоне автомобиля создается комфортный микроклимат и исключается конденсация влаги на стеклах, ухудшающая видимость. Для того чтобы система могла нагревать или охлаждать воздух, двигатель должен работать.
Система отопления, кондиционирования и вентиляции салона представляет собой единый комплекс, обеспечивающий максимально комфортные условия в автомобиле независимо от погодных условий и температуры окружающей среды. Система включает в себя отопитель (повышает температуру воздуха при любых режимах работы системы), кондиционер (его блок охлаждения снижает температуру и влажность воздуха) и блок управления смешиванием холодного и горячего воздуха для достижения требуемой температуры воздуха в салоне.
Наружный воздух может поступать в салон через окна дверей при опущенных стеклах и короб воздухопритока, расположенный перед ветровым окном. Воздух из короба воздухопритока поступает в салон автомобиля через сопла обдува ветрового окна боковые и центральные сопла, через нижние сопла корпуса отопителя.
Система обеспечивает малоинерционное регулирование температуры воздуха, практически не зависящее от скорости движения автомобиля.
Количество, температуру, направление и интенсивность воздушных потоков регулируют переключателями, установленными в блоке управления системой отопления, кондиционирования и вентиляции салона (блок климат контроля Санта Фе).
Блок управления системой отопления, кондиционирования и вентиляции:
1. Клавиша включения автоматического режима. Однократным нажатием на клавишу включают автоматический режим работы системы управления микроклиматом.
Примечание:
При высокой температуре воздуха снаружи и внутри в режиме «AUTO» автоматически включается рециркуляция для быстрого охлаждения салона. После достижения заданной температуры система автоматически переключается в режим подачи наружного воздуха.
2. Клавиша выключения системы отопления, кондиционирования и вентиляции. При нажатии на клавишу система отопления, кондиционирования и вентиляции полностью выключается.
3. Дисплей. На нем отображается режим работы системы, установленная температура, распределение воздушных потоков и скорость вращения вентилятора.
6. Клавиша выбора режима регулировки температуры в салоне. При горящем сигнализаторе температурный режим для водителя и пассажира регулируется раздельно. При нажатии клавиши сигнализатор гаснет, настройка температуры для водителя отменяет настройку температуры пассажира. При повторном нажатии клавиши или использовании регулятора температуры 7 для правой части салона режим раздельной настройки автоматически активируется и сигнализатор загорается.
8. Клавиша включения автоматического режима. Однократным нажатием на клавишу включают автоматический режим работы системы рециркуляции.
Примечание:
При высокой температуре воздуха снаружи и внутри в режиме «AUTO» автоматически включается рециркуляция для быстрого охлаждения салона. После достижения заданной температуры система автоматически переключается в режим подачи наружного воздуха.
10. Кнопка рециркуляции воздуха Хендай Санта Фе. При нажатии клавиши воздух циркулирует в салоне автомобиля по замкнутому циклу, при повторном нажатии клавиши воздух поступает в салон автомобиля снаружи.
Система вентиляции и отопления салона Хендай Санта Фе в зависимости от различных комбинаций включения переключателей блока управления работает в следующих основных режимах:
1. Максимальный режим охлаждения. Используется в жаркую погоду и после длительной стоянки на солнце для быстрого охлаждения воздуха в салоне. В этом случае перед включением кондиционера рекомендуется ненадолго открыть окна, чтобы удалить нагретый воздух из салона. Выключатели кондиционера и рециркуляции воздуха должны быть выключенными.
3. Режим вентиляции. Используется в межсезонье, для которого характерна пониженная температура.
5. Нормальный режим отопления. Используется в холодное время года для поддержания оптимальной температуры воздуха в салоне после интенсивного прогрева в максимальном режиме отопления. Выключатели кондиционера и рециркуляции воздуха должны быть выключенными.
6. Режим обдува ветрового окна и стекол передних дверей. Используется для быстрого устранения запотевания стекол при повышенной влажности воздуха. Выключатель кондиционера может находиться в любом положении в зависимости от температуры окружающей среды, а выключатель рециркуляции должен быть выключен.
Полезный совет:
Для более эффективного действия вентиляции и отопления при скорости движения автомобиля менее 50 км/ч и при проезде особо запыленных участков дорог с закрытыми окнами (для создания избыточного давления воздуха в салоне, предотвращающего подсос пыли) рекомендуем включать переключателем вентилятор отопителя на малую или максимальную скорость.
Для ускоренного устранения запотевания заднего стекла и освобождения его от наледи и снега включите переключателем обогрев стекла.
Если вы не используете кондиционер продолжительное время, необходимо один раз в неделю ненадолго включать его при работающем двигателе для восстановления слоя смазки на деталях компрессора и уплотнениях.
Статья о Санте.
На просторах интернета попались статьи нигде и ни у кого мне не попадавшиеся ранее о Санта Фе первого поколения.Статьи думаю будут интересны как владельцам Сант, так и тем, кто думает о покупке.
Оригиналы находятся тут www.kolesa.ru/article/hyu…-ochen-prostaya-elektrika
и тут
www.kolesa.ru/article/hyu…-akp-oni-perezhivut-kuzov
Приятного чтения)
Hyundai Santa Fe I с пробегом: неизбежная коррозия из-за дренажа и очень простая электрика.
Автор: Борис Игнашин
Этот среднеразмерный кроссовер сейчас можно найти по цене 350-400 тысяч рублей. Говорят, у него очень надёжные 6-цилиндровые моторы, а полный привод – как у внедорожников. Набор характеристик многообещающий, но, как всегда, есть и подвох. Будем разбираться в надёжности подержанных экземпляров Santa Fe I в двух частях: в первой изучим кузов, салон и электрику, а во второй – ходовую часть, трансмиссию и моторы.
Истоки и техника
Santa Fe выпустили в 2000 году, чтобы заполнить нишу между ожидаемым небольшим кроссовером Hyundai Tucson и более крупным Terracan, также известным как Veracruz. Машину создали на платформе Y4, на которой к тому моменту уже два года выпускали Hyundai Sonata EF.
Кузов у машины несущий и достаточно слабый для выездов на бездорожье. А геометрическая проходимость даже оказалась похуже, чем у более легкого Tucson, – при том же дорожном просвете в 200 мм длина машины и свесов увеличилась.
Интересно, что полный привод у Санта Фе первого поколения действительно постоянный, с блокировкой вязкостной муфтой и самоблокирующимся дифференциалом в заднем мосту. Сейчас такая конструкция выглядит переусложненной для кроссовера, но на рубеже веков это было в порядке вещей: подключение задней оси муфтой ещё не вошло в моду.
Таймлайн
Февраль 2000 года. Машина представлена на автосалоне в Детройте.
Апрель 2000 года. Начало производства в Корее, пока только с бензиновым мотором 2,7 с МКП или 4-ступенчатой АКП.
Июнь 2000 года. Начало продаж в США.
Ноябрь 2000 года. В продажу поступили машины с бензиновым мотором 2,4 и турбодизелем 2,0, начались продажи в Европе.
Октябрь 2001 года. Представлено обновление для машин 2002 модельного года. Обновлен дизайн салона, изменена центральная консоль, новая подсветка кнопок и штурманский свет, опционный люк в крыше, улучшение работы климатической установки и опционные крепления Isofix.
Ноябрь 2002 года. Машины 2003 модельного года получили обновление в виде боковых подушек безопасности в стандартной комплектации и новой аудиосистемы. Представлена версия с мотором 3,5 литра с 5-ступенчатой АКП и электронноуправляемой муфтой в приводе задней оси.
Ноябрь 2005 года. Рестайлинг для автомобилей 2006 модельного года. Новая радиаторная решетка, фонари, панель приборов, кнопка отключения пассажирской подушки безопасности.
Апрель 2006 года. В Европе начались продажи нового поколения модели.
Апрель 2007 года. ТаГАЗ начал сборку модели Santa Fe первого поколения под именем Classic.
Октябрь 2011 года. ТаГАЗ начал сборку китайской «копии» Santa Fe Classic – Tagaz C190.
Ноябрь 2012 года. В России собраны последние «настоящие» Santa Fe Classic. Вскоре свернута сборка С190.
Кузов
Несмотря на применение оцинкованной стали для наружных панелей и неплохое качество сборки (особенно у корейских машин), коррозия – непременный спутник этой модели. Небольшие видимые очаги на арках, капоте, рамках задних дверей и пятой двери – это лишь верхушка айсберга.
Под бамперами и пластиковыми накладками дверей, а также на порогах коррозия понемногу вылезает изо всех швов и стыков. Почти у всех машин страдает нижняя часть порога, поскольку тут сварной шов в самом низу и нет технологических отверстий для слива воды, так что кромка всегда гнилая. В верхней части порога тоже проблемы: проемы дверей уплотняются продольным резиновым молдингом на металлическом основании. В местах креплений его к кузову ржавчина начинает расползаться очень активно, благо там всегда влажно, и есть песок, повреждающий ЛКП, а металлическая основа молдинга сделана из дешевой стали. Пластиковая накладка порога, которая начинается от молдинга, тоже больше вредит, чем защищает порог – под ней собирается грязь, особенно в задней части, где коррозия даже не на самых плохих авто уже лезет вверх, соединяясь с очагами на кромках задних арок и внутреннем брызговике.
Найти машину, у которой нет ржавчины хотя бы по кромкам под пластиком, скорее всего, не получится или это будет действительно коллекционный экземпляр с соответствующей ценой. Хорошо, что сам порог массивный и развитый по высоте – его верхняя часть сохраняет прочность и способность воспринимать нагрузки, и полы кузова из-за проблем порогов не страдают, они сравнительно высоко расположены и от основных очагов коррозии удалены.
Внутри колесных арок те же проблемы: в первую очередь страдают швы и края технологических отверстий. Хуже всего дело обычно обстоит с задними арками кузова – там сгнивает крыло и внутренняя арка из-за нарушения герметичности. В передних арках обратите внимание на швы чашки и точки крепления стойки, снаружи коррозия станет видна в последний момент, а снизу глубокие каверны на толстом металле можно обнаружить заранее и предпринять меры защиты.
На днище тоже проблемы в основном на швах кузова. У машин с городской эксплуатацией серьезных дыр обычно нет, максимум вокруг пробок, на кромках деталей, у передних лонжеронов пола и под багажником есть перфорация по сварке, да у ниши топливного бака коррозия поверхностная, но глубокая, с кавернами. Восстановить все это надежно и надолго сложно, но пока можно обойтись зачисткой и антикором, что даст машинам еще по пять-десять лет эксплуатации.
Пока машина на подъемнике, присмотритесь к продольному рычагу задней подвески, он тут из листового металла и полый. Старые машины страдали из-за его разрушения, он просто разваливался на ходу. К сожалению, неоригинальные рычаги с таким конструктивом еще встречаются, как и машины со старыми и переваренными рычагами. Завод проблему устранил после 2003 года, когда в рычаге сделали отверстия для слива воды и улучшили обработку металла, но и новая конструкция иногда прогнивает, особенно если на машине ездили по глубокой грязи и форсировали броды. Ржавеющий выхлоп и ржавое крепление запасного колеса, которое тут расположено под днищем, равно как и ржавый задний подрамник – на общем фоне мелочь.
Крыло переднее
7 440 рублей
Еще внимание швам заднего проема кузова, тут тоже нагрузки могут привести к повреждению швов и коррозии. Эти проблемы серьезнее косметических недостатков и подгнивающего днища, устраняются куда сложнее и сильнее сказываются на эксплуатационных качествах. К счастью, встречаются такие беды сравнительно редко и обычно «в комплекте» с грязью во всех внутренних полостях днища, мокрыми полами салона и прочими следами внедорожной эксплуатации. Надеюсь, не надо напоминать, что от таких машин нужно бежать как от огня.
Ржавые кронштейны сидений – это мелочи, «наследие» Mitsubishi, как и закисающие тросы привода лючков бензобака и двери багажника. Влажные напольные ковры не всегда – следствие утопления: проемы дверей постепенно теряют герметичность, протекают болты крепления рейлингов, и болты крепления задней двери пропускают влагу. Проблемы не массовые, но, тем не менее, встречаются регулярно.
К счастью, многие владельцы Сант понимают, что кузов неидеален, поэтому делают антикор и даже моют изредка днище, устраняют проблемы с течами, промывают и антикорят проблемные зоны. Можно найти экземпляры в состоянии заметно лучшем, чем «среднее по больнице». Не опускайте руки, если, заглянув под днище и отогнув резиночки, обнаружили слоистую ржавчину вместо ЛКП. Кузовные детали недороги, и пока есть, «к чему вариться», многие владельцы восстанавливают машины. Жаль, такие ремонты обычно недолговечны.
Фары быстро затираются, бампера с возрастом провисают – неприятные мелочи, но несущественные. Зато трапеция дворников крепкая, замки тоже работают в основном хорошо, и даже стеклоподъемники подводят редко.
Салон
Интерьер типично американский: простенько, много места, недорогие материалы и яркая отделка у топовых вариантов. Качество кожаной обшивки руля невысокое, как и качество пластика. Салон обычно смотрится потрепано уже после сотни тысяч пробега. Химчистка и специальные препараты позволяют восстановить внешний вид до приемлемого состояния, но «как новым» салон уже не будет никогда. Желтизна, царапины пластика, тускнеющий «хром» накладки АКП, затертые кнопки и расползающиеся зазоры между панелями не оставят места для иллюзий. Замок перчаточного ящика, блок кнопок двери, дефлекторы – основные слабые места. Жалобы на слишком нежные механизмы сидений и слабенькие запоры заднего дивана также встречаются регулярно.
Климатика вполне надежна. Основная проблема с радиатором печки: он легко забивается и даже порой течет, если вовремя не менять антифриз и держать повышенное давление в системе охлаждения. Кондиционер надежный и мощный. Основные неприятности с муфтой включения и трубками в передней части решаемы, главное – не затягивать и не держать систему подолгу негерметичной.
Электрика
Странно, но электрика у Санта Фе довольно крепко сделана. Проводка держится неплохо, проблемы чаще всего с гофрой водительской двери и задней, платами фонарей и подсветкой номерного знака.
Генераторы держатся тысяч до 200, после чего требуют серьезного обслуживания с заменой подшипников, профилактикой щеточного узла и заменой щеток и реле-регулятора.
Основная беда – это низкое качество датчиков моторов и герметизации разъемов моторного отсека. Если есть следы «купаний» машины, то осмотрите основные разъемы и блоки предохранителей. В любом случае выручает конструктивная простота электросистемы.
Промежуточный итог
Откровенно говоря, с кузовом Санта Фе не повезло, поэтому готовьтесь отсекать множество сильно коррозийных вариантов. Всё остальное сконструировано достаточно просто и удачно и может быть загублено только особо упорным владельцем. Во второй части обсудим моторы и трансмиссии. Спойлер: за исключением дизелей там всё очень хорошо.
Hyundai Santa Fe I с пробегом: надёжные V6 и ещё более надёжные АКП – они переживут кузов
Автор: Борис Игнашин
Из первой части обзора первого поколения Санты мы уже поняли, что почти наверняка вам, как покупателю бэушного экземпляра, придётся заниматься кузовом – либо восстановительным ремонтом, либо профилактическим обслуживанием. На радость, силовые агрегаты этой машины в основной массе крайне удачны. Что, однако, не делает автомобиль «неубиваемым» – имеются и недостатки. О них в подробностях расскажем ниже.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Верный признак машины, разрабатывавшейся в конце 90-х: ESC тут нет вообще ни в каких комплектациях, а кое-где нет даже АБС. На задней оси могут быть как диски, так и барабаны, в зависимости от мотора и наличия АБС.
Простенькие тормозные механизмы от Mando при пробегах за 200 тысяч обычно уже один раз проходили ремонт с заменой пыльников и пальцев, а также всей арматуры. Если нет, то это предстоит сделать вам после покупки. Возможно – с заменой тормозных шлангов передних колес. А вот тормозные трубки держатся хорошо: прокладка удачная, даже в задней части ржавеют они нечасто.
Барабанов на задней оси бояться не стоит, ресурс у них даже лучше, чем у дисковых тормозов, особенно при поездках по грязи. При этом тормозит машина с ними примерно так же плохо, как с дисковыми.
Подвеска у машин тоже простая и дешевая, и на этом ее достоинства заканчиваются – управляемость весьма средненькая, как и ресурс. Слабоваты опоры передних стоек – если довести до сильного износа, можно повредить чашки. Пружины тоже неожиданно слабые и не выдерживают перегрузок – у них просто обламывает прутки.
Тормозные колодки передние 1 744 рубля
Передние рычаги крепкие, и шаровые сменные. Слабенькие резиновые элементы требовали замены даже при пробегах до 60 тысяч, в первую очередь не выдерживали опоры и сайлентблоки переднего рычага, а также большой сайлентблок продольного рычага задней подвески. Но сейчас все эти детали наверняка уже неоригинальные, и все зависит от производителя и стиля эксплуатации машины. Расходники стоят недорого, но попадаются машины в очень запущенном состоянии, где менять приходится буквально все вплоть до сайлентблоков подрамников.
Рулевое управление с обычной рейкой и ГУР. Такое сочетание обычно вполне надежно, но в данном случае подводит арматура усилителя. Текут трубки, особенно часто – нижняя трубка высокого давления. Ресурс насоса невелик, особенно если масло в ГУР не меняют регулярно, а если он завоздушивается, то выходит из строя стремительно. Рейка не радует истиранием места установки центрального сальника и хлипкой конструкцией в целом, с возрастом начинает стучать из-за изношенности боковых втулок, да и «косит» иногда из-за износа и люфта в золотнике. При пробегах машин 200+ шансы попасть на ремонт рейки достаточно велики, а б/у реек на замену все меньше и меньше, так что, скорее всего, придется ремонтировать.
Трансмиссия
Многие любят Санта Фе именно за «честный» постоянный полный привод с межосевым дифференциалом и считают настоящим внедорожником. При этом, как я уже говорил в первой части, с геометрической проходимостью у машины всё не очень хорошо, равно как и с приспособленностью кузова к нагрузкам.
Переходя к трансмиссии, стоит отметить, что традиционная беда всех машин Hyundai двухтысячных – это шлицевые соединения. Их хватает и у переднеприводных авто, ведь шлицы приводов могут пострадать с любой стороны: например, шлицы ШРУС в ступице тоже подвержены коррозии и износу. В основном повреждается внутренняя часть, но порой обрывает и срезает и наружные звенья шлицевых соединений.
У полноприводных машин количество проблемных точек заметно возрастает, но поскольку привод постоянный полный, то передние ШРУС у машин с мотором 2,7 нагружены даже меньше, чем у машин с мотором 2,4 и передним приводом, и хлопоты доставляют реже.
Впрочем, весь момент трансмиссии быстро находит «слабое звено» – полый вал раздаточной коробки. Шлицы на стороне КП постепенно слизывает и проворачивает. Причина, как обычно, в коррозии и нагрузках. Саму деталь можно заменить, она стоит 10-14 тысяч рублей. Но бюджетная машина требует бюджетных решений, поэтому в ход идет нарезка канавки под фиксирующее кольцо на другой стороне, наварка с фрезеровкой и прочие народные методы.
К сожалению, снятие раздаточной коробки – не самая простая операция, так что проверить непосредственно вал не получится, но по люфтам и подтекам ржавчины на стыке КП и раздатки можно сделать определенные выводы.
Сама раздатка от Steyr-Puch достаточно крепкая, дифференциал надежный, подшипники честно служат 200 тысяч и более, если, конечно, масло не вытекло.
Угловой редуктор и муфта на машинах с мотором 3,5 уже сделаны на агрегатах Mitsubishi и BorgWarner. Этот вариант трансмиссии проблем со шлицами не имеет, поскольку значительно усилен, но зато ходовые качества и проходимость, скорее, ухудшились. Да и ресурс электромагнитных муфт BW первого поколения оставляет желать лучшего: помимо износа есть проблемы с герметичностью сальников и попаданием влаги внутрь муфты, повреждениями электромагнита и фрикционов.
МКП у Santa Fe надежные, разве что при пробегах 200+ возможны проблемы с синхронизаторами и повышенная шумность. Но обычно все решается заменой муфт, регулировкой механизма переключения или его ремонтом, в худшем варианте – заменой подшипников. Серьезные поломки редки, а сами коробки стоят недорого. В крайнем случае, у Mitsubishi куча совместимых агрегатов с «контрактом».
Двухмассовые маховики имеют не лучшую репутацию, у них небольшой ресурс как самого маховика, так и накладки сцепления. Но их ставили очень ограниченное время, до 2003 года, на машины с моторами 2,4 и 2,7, на практике почти везде они заменены на обычные одномассовые. Ресурс сцепления с одномассовым маховиком обычно не рекордный – сотня-полторы тысяч. Причем неоригинальные комплекты часто имеют ресурс больше, чем «родные».
Автоматические коробки передач даже надежнее, чем МКП. «Переднеприводные» коробки F4A42 от «полноприводных» W4A42 отличаются минимально – корпусом и дифференциалом. Поскольку предельная нагрузка на переднеприводные коробки меньше, то и ходят они чуть дольше – настолько долго, что переживают и кузов, и мотор.
Некоторое количество проблем могут подкинуть разве что самые ранние экземпляры корейской сборки выпуска до 2003 года, где наблюдается повышенный износ планетарной передачи Overdrive и разрушение ее игольчатого подшипника. Позже проблему решили, и она проявляет себя только при очень высоких нагрузках и при очень больших пробегах, далеко за 250 тысяч километров. Но на машинах с мотором 2,7, большими колесами и с «горячим» парнем за рулем такое случается. Если видите такое сочетание, прислушайтесь к работе АКП на подъемнике: нужно чуть нажать тормоз и поднять обороты мотора до 1 500-2 000, такой нагрузки обычно достаточно, чтобы «услышать проблему» с планетарными передачами. Попутно можно отметить вероятность поломки датчиков оборотов и соленоидов, особенно если масло долго не меняли и эксплуатировали жестко.
Крайне редко встречающиеся у нас машины с мотором 3,5 оснащаются родственной АКП серии F5A51. К сожалению, с таким двигателем эта трансмиссия уже не может похвастаться отменной надежностью. Горят тормозные ленты, выходит из строя передний планетарный ряд, барабан Direct Clutch, да и дифференциал частенько сдается, не выдерживая нагрузок. Мелкие поломки датчиков и соленоидов также никуда не делись. Пока в случае таких проблем меняют АКП целиком, благо стоит она не больше 20 тысяч рублей и в наличии еще имеется.
Моторы
Основная масса российских Santa Fe оснащена моторами V6 объемом 2,7 литра серии G6BA. Есть также варианты корейской сборки с моторами 2,4 литра серии G4JS, в девичестве Mitsubishi 4G64. Встречаются также дизельные моторы 2,0 CRDi серии Hyundai D – они разработаны итальянцами из VM Motori и аналогичны двигателям серии RA420 SOHC. Так как выпуск был налажен совместно с GM Korea, их также можно встретить на корейских Chevrolet и Opel Antara. Совсем уж редко встречаются машины с V6 3,5, это старые моторы серии G6AU, относящиеся к семейству Sigma, они почти полностью аналогичны японским Mitsubishi.
Слабое место всех моторов – это не очень качественные сенсоры (особенно лямбда-зонды) и слабая подкапотная проводка с датчиками. Система управления двигателем при этом проста и прямолинейна, не отслеживает поломок и легко добьет мотор, если какой-то сенсор неудачно сломался, а она сделала ложные «выводы».
Хлопот также доставляют негерметичные бензобаки, которые норовят собрать грязи и ржавчины, и рано выходящие из строя бензонасосы. Нежные компоненты системы охлаждения не переносят повышения давления в конструкции и реагентов на дорогах: их раздувает, они текут и теряют соты. В общем, следить за машиной придется всерьез, и хотя цена запчастей невелика, покупать их придется часто, и лучше новыми.
Самый распространенный мотор 2,7 – один из самых надежных у Hyundai. Это двигатель G6BA, который относится к семейству Delta II, разработанному корейцами самостоятельно, и не является лицензионным вариантом японских двигателей. Блок алюминиевый, привод ГРМ – ремнем, но валы в ГБЦ связаны между собой цепями, что обеспечивает мотору характерный жесткий звук.
Самая серьезная проблема – не очень удачный гидронатяжитель ремня. Зимой любой посторонний звук после долгой холодной прокрутки – повод для беспокойства, а про старт с троса или толкача лучше забыть. Ещё бывает, что заслонки впускного коллектора проваливаются и попадают под клапана. Ну и расход топлива у этих моторов – под 20 литров в городском режиме.
Зато агрегат действительно очень надежный: с любой нагрузкой, на любом топливе он может ездить десятки лет, легко переносит легкий перегрев и большие интервалы замены масла. При пробегах за 300 начинает подрастать масляный аппетит, но остаточного ресурса до капиталки обычно хватает до 400, а то и более. И хорошие новости для любителей ГБО: сюда его можно поставить относительно безболезненно как раз из-за врожденной жаростойкости.
Двигатели 2,4 семейства Sirius серии G4JS, как уже было сказано, ведут свою родословную от японских 4G64. Основная проблема та же, что у прародителя. Ременной привод ГРМ всем хорош, но зря японцы стали приводить ремнем еще и балансирный вал. Ремень тонкий и рвется легко, а ошметки попадают под ремень ГРМ – и привет, капремонт ГБЦ! Ремень можно снять, я об этом уже писал, список доработок небольшой. В остальном мотор прекрасный, ресурсный и недорогой, но для Santa Fe он откровенно слабоват. Да и ставили его только на машины корейской сборки, а значит, это сравнительно старые автомобили.
Дизельные моторы D4AE на Santa Fe воспринимаются неоднозначно. Отзывы резко полярные: от хвалебных от владельцев, которым повезло, до крайне негативных от тех, кто поменял уже не один двигатель.
Поршневая группа здесь весьма удачна, но очень много проблем с топливной аппаратурой: слабые форсунки и неподходящая система их уплотнения. Все остальные неприятности решаются хорошим сервисом. Так, ресурс ремня ГРМ сравнительно невелик, и менять его нужно строго по регламенту. У любителей редко менять масло может забиться сеточка маслозаборника, что заканчивается крайне печально для мотора – обычно задирает коленвал так, что ремонт невозможен.
Но при хорошем обслуживании двигатель имеет все шансы пройти те же 350-400 тысяч, при этом расходуя безо всякого ГБО по 10 литров на 100 километров.
Двигатели 3,5 серии G6AU встречаются редко и данных по их ресурсу найти не удалось. Но поскольку это DOHC-версия старого доброго Mitsubishi 6G74, причем почти полностью совместимая с «оригиналом» по компонентам, то почти наверняка это удачный и ресурсный мотор.
Брать или не брать?
Если бы не явно неудачная конструкция дренажа и порогов в целом, можно было бы считать Санта Фе почти идеальным кроссовером – просторным, с надёжными моторами (особенно 2,7) и качественной трансмиссией, которая, в случае чего, вытащит из грязи. Таким образом, основная задача для потенциального покупателя сводится к поиску варианта, который своевременно обрабатывали от коррозии и не гоняли по бездорожью. Если кузов в относительном порядке, то, скорее всего, за остальным ухаживали не хуже. В крайнем же случае спасут простота конструкции и доступность деталей.