Полезная и пригодившаяся статья (расположение акустики)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТРАЖАЮЩИХ И ПОГЛАЩАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.
Автор текста: Эдуард Сеген. Источник: magnitola.org
Салон автомобиля — не самое удачное помещение для высококачественного прослушивания музыки. Собственно, и в домашних условиях акустические особенности комнаты доставляют немало хлопот, но в автомобиле все гораздо хуже. Избежать влияния салона невозможно, и единственно правильный выход в данной ситуации попытаться использовать его особенности во благо. Тема эта неисчерпаема, поэтому начнем с самого главного — как влияют на звук отражающие и поглощающие поверхности.
Своим опытом делится хорошо знакомый нашим читателям Виталий Раббот.
В предыдущих статьях мы достаточно подробно рассказали о различных вариантах установки компонентных динамиков в автомобиле, рассмотрели процессорные и беспроцессорные схемы построения звуковой сцены. Казалось бы, все. Но нет, есть еще один момент, который следует прояснить, а именно отражающие и поглощающие поверхности, которых в автомобиле множество, а значит, их вклад в конечное звучание будет значительным, причем независимо от выбранной схемы аудиосистемы, процессорной или безпроцессорной.
Возможно, кому-то это покажется странным, но никаких теоретических данных в этой статье вы не найдете. Все, о чем нам рассказал Виталий Раббот, — это чисто практические знания, накопленные за много лет работы, что, на наш взгляд, намного важней. Необходимо только, чтобы вы понимали свойства материалов, используемых в автомобиле. Например, жесткие с гладкой поверхностью материалы (стекло, металл, в меньшей степени полимеры и кожа) являются отражающими поверхностями, а мягкие и пористые предметы (велюровые сиденья, ворсистый карпет, мягкая обивка дверей и потолка) — звукопоглощающими. Необходимо такжеучитывать, что звук «не любит», когда на его пути встречаются острые углы: на них всегда возникают дифракция и отражения.
Основная отражающая поверхность в автомобиле стекло. Как у отражающей поверхности, у стекла есть плюсы: оно очень хорошо отражает высокие частоты. Этим свойством пользуются практически всегда, когда строят беспроцессорные схемы, поскольку за счет отражения удается максимально удлинить ход звуковой волны к слушателю. Этим решаются сразу две проблемы. Во-первых, мы как бы отдаляем динамики от слушателя, создавая иллюзию глубины звуковой сцены, а во-вторых, уменьшаем разность прихода волны от левого и правого каналов, другими словами, частично устраняем внеосевое расположение динамиков. Однако у стекла есть и минусы. Поскольку торпедо и стекло образуют что-то наподобие резонатора, то при работе высокочастотных динамиков на отражение (полностью или даже частично), практически всегда возникает резонанс на частоте 4 5 кГц, который вносит в общий тональный баланс неприятный призвук. Бороться с ним лучше всего радикальным способом переориентировать динамики.
Вообще, борьба с избытком высоких частот из-за большого количества отражений дело нужное, но достаточно сложное. Однако слишком увлекаться и полностью «глушить» весь автомобиль не стоит. Какая-то часть отраженных волн все-таки должна остаться для поддержания естественного фонового диффузного звукового поля. Те, кому доводилось побывать в специальных акустических заглушенных камерах, знают, насколько сильный дискомфорт испытывает человек, лишенный привычного диффузного поля. Поэтому требуется некая золотая середина. В некоторых случаях для устранения яркости звука боковые стекла покрывают двойной тонировкой. Используемая для этого полимерная пленка материал более мягкий, чем стекло, благодаря чему позволяет снизить количество отражений до какого-то приемлемого уровня.
Установка динамиков в кик-панели также имеет свои особенности. Поскольку над ними нависает торпедо со своими технологичными нишами, то следует добиваться, чтобы все компоненты обоих каналов находились в прямой видимости. То есть, сидя в кресле, вы должны четко видеть каждый динамик. В большинстве автомобилей это место находится ближе к полу автомобиля, причем ВЧ-динамик, чтобы снизить отражения от поверхности торпедо, зачастую ставят ниже НЧ/СЧ-головки. Такая установка позволяет существенно снизить количество отражений на средних и высоких частотах; но чудес не бывает-в расплату мы получим нестабильность высоты звуковой сцены с завалами по бокам и резкий характер прямого сигнала ВЧ. Есть даже такое понятие слышать динамик, когда звук оказывается «привязанным» к излучателю.
Иногда, чтобы избежать прямого сигнала высокочастотника, его вместе с СЧ-динамиком ставят под передние сиденья с направлением в сторону лобового стекла, однако даже в этом случае, к сожалению, не удается избежать завала высоты звуковой сцены по краям, а характер звука будет значительно зависеть от конкретных динамиков, формы торпедо и его покрытия.
Вообще, идеальных мест для установки динамиков не бывает. Каждая установка- это всегда какой-то компромисс, но лучших результатов можно добиться (по скромному мнению Виталия Раббота. Примечание редакции), используя двухполосную акустическую систему с установкой НЧ/СЧ-динамика на верх торпедо, а высокочастотника на передние стойки. Кстати, это мнение разделяют и некоторые производители, из принципиальных соображений предлагая только 2-компонентные АС даже в элитном классе.
В случае, когда строится трехполосная система, следует учитывать направление СЧ-динамика. Причем СЧ-динамик может быть как с купольным, так и с конусным диффузором. Их настройка немного отличается, но чтобы понять тонкости, необходимо знать достоинства и недостатки каждой конструкции.
СЧ-динамики с купольной диафрагмой это, по большому счету, увеличенные высокочастотники. Среди их достоинств следует выделить простоту установки (поскольку не требуется подготовка акустического объема), широкую диаграмму направленности и способность этого типа динамиков хорошо отыгрывать верхнюю середину. Основной же недостаток высокая резонансная частота. Поясним, почему это считается недостатком. Реально, когда не предвидится кардинальной переделки салона, трехкомпонентную систему располагают следующим образом: НЧ/СЧ-динамик внизу двери, а среднечастотник на торпедо. В этом случае, чтобы по краям звуковой сцены не было завала, СЧ-динамик должен отыгрывать весь голосовой диапазон, то есть до 200 Гц снизу. На сегодняшний день на рынке car audio нет ни одного купольного динамика, который это позволяет; максимальная частота, какую можно достичь 300 Гц, а в среднем 500 600 Гц. Другое дело динамики с конусным диффузором.
Хороший конусный СЧ-динамик типоразмера 10 см легко сыграет 200 Гц, поскольку его резонанс лежит где-то в области 100 Гц, и с его помощью поднять сцену наверх не составляет труда. Но у конусных динамиков есть свои минусы: во-первых, за счет узкой диаграммы направленности, при работе на отражение зачастую возникает стоячая волна (профессионалы говорят: «динамик сам себя ловит»), а во-вторых, в большинстве случаев они требуют специальной акустической подготовки места установки, другими словами, трудоемких подготовительных работ.
Какой из этих динамиков лучше использовать, дело вкуса. Одним нравится, как купольные динамики работают в области верхней середины, другие считают, что такой звук слишком слащавый и приукрашенный, а третьи вообще ставят сразу и купольные, и диффузорные динамики, и чувствуют себя при этом очень хорошо. Повторим все зависит от личных предпочтений.
При установке ВЧ- и СЧ-динамиков с работой на отражение следует обращать внимание на глубину торпедо и наклон лобового стекла. Как правило, динамики всегда стараются установить как можно дальше от слушателя, и если торпедо глубокое (в этом случае наклон стекла больше), то расстояние от стекла до компонентов получается очень маленьким и вероятность возникновения стоячих волн значительно увеличивается. Если приведенные выше методы снижения отражений не помогают, то динамик приходится располагать ближе к слушателю, увеличивая таким образом расстояние «стекло динамик». Замечено, что при глубоких торпедо всегда лучше, когда динамики работают в прямом излучении, однако скрытой установки при таком размещении не получится. При установке купольных СЧ-динамиков замечено, что чем выше вы поделите сигнал между ними и ВЧ-динамиками, тем более сфокусированной будет звуковая картина.
К сожалению, с конусными диффузорными СЧ-динамиками это не проходит, поскольку при хорошем обыгрывании нижней середины верхняя часть диапазона им дается с трудом; поэтому оптимальная верхняя частота разделения будет лежать в пределах 2000 3000 Гц.
Что касается динамиков НЧ-диапазона, то для них также часто помогает работа на отражение. Только специфика сабвуферов и НЧ/СЧ-головок налагает определенные требования. Например, в автомобилях с типом кузова хэтчбек сабвуфер часто направляют на заднее стекло, чтобы увеличить отдачу баса. Правда, при любой установке НЧ-головки играть с ее направлением следует скорее для получения его фронтальной локализации, поскольку от правильной локализации баса качество восприятия музыкального материала будет зависеть намного больше, чем от его громкости. Среди владельцев седанов также очень популярна установка сабвуфера горизонтально в заднюю полку, с работой на отражение от заднего стекла. Кстати, выигрыш по басу по сравнению с работой сабвуфера в салон через отверстие в подголовнике оказывается подчас настолько существенным, что некоторые владельцы, поменяв первый вариант на второй, затем вновь возвращаются к исходному, хотя еще раз стоит повториться, что в хороших инсталляциях встречаются оба варианта.
В отличие от сабвуфера, НЧ/СЧ-динамик (особенно в двухполосных АС) несет гораздо больше звуковой информации. Их, во избежание нарушения тонального баланса и фокусировки звуковых образов, желательно ставить как можно ближе к другим фронтальным компонентам. Следует учитывать и то, что НЧ/СЧ-головка — это конусный динамик с узкой диаграммой направленности на средних частотах, поэтому очень важную роль при ее установке играет направленность (подробно мы об этом писали в предыдущих статьях). В случае установки в торпедо с работой на отражение от стекла надо придерживаться тех же принципов, что и с установкой СЧ-динамика.
И наконец, тыловые акустические системы. Отличный пример удачного использования отражающих и поглощающих поверхностей работа тыловых «овалов» в задней полке. Здесь сказываются сразу несколько факторов: в басовой области за счет отражения от заднего стекла отдача усиливается, а высокочастотный спектр на пути к передней части салона успевает ослабиться за счет поглощения материалом сидений, обшивки и потолка. Именно поэтому многие «овалы» имеют намеренно внесенные производителем предыскажения в ВЧ-области.
Стекла, передняя панель, обшивка дверей и задняя полка отнюдь не все «участники» единой команды, настраивающей звучание на свой лад. Немалую роль тут играет и потолок. Когда алькантара получила широкое распространение, многие инсталляторы, прельстившись ее достоинствами, решили использовать этот материал и для обтяжки потолка. В ряде случаев это оказывалось не только лишним, но даже и вредным машина получалась «переглушенной».
Процесс настройки автомобильной акустики имеет массу тонкостей, и рассказать обо всех деталях невозможно, поскольку многие вещи проходят на уровне подсознания, а чтобы достичь такого высокого уровня, нужна практика. Главное пожелание для тех, кто сталкивается с car audio впервые, четко определиться, что вы хотите получить в конечном итоге. Знаний, которые облегчат процесс установки и настройки, у вас теперь предостаточно. Однако не торопитесь. После первой настройки поездите некоторое время на автомобиле и послушайте его с разными записями, дабы убедиться, что все удалось и соответствует вашему вкусу. Если в звуке есть шероховатости, вы уже сразу поймете, где и что необходимо изменить. Возможно, до конечной настройки пройдут месяцы, но как говорят доки: хорошо настроенный автомобиль сравним со скрипкой Амати столько же тонкостей, деталей и «колдовства». Успешно справившись с такой сложной задачей, вы сможете собой гордиться.
Введение в автозвук
И так у вас появилось немного денег и желание поставить звук в авто. Пока самая большая ваша проблема: с чего начать? В самом начале необходимо разобраться, а что вы собственно хотите получить у себя в машине? Акустика, как и любая другая техника, имеет ряд требований к установке, подбору и настройке. А вы ведь хотите, чтобы аппаратура, на которую вы потратили свои кровные, работала максимально эффективно и раскрывала весь свой потенциал верно?
В таком случае бессмысленный набор динамиков, распиханный бестолково по салону, это не ваш подход. Хотя именно этот подход самый распространенный среди новичков. Видимо людям проще сперва спилить колхоз, а потом рассказывать всем: «меня и это устраивает мне на соревнования не ездить».
На этом этапе нужно осознать и твердо запомнить одну аксиому:
Любая автозвуковая железка нуждается в грамотном подборе, установке и настройке, а также требует от вас соответствующих знаний того, как грамотно подобрать, установить и настроить аппаратуру НЕЗАВИСИМО от «крутости» и цены вашей аппаратуры.
Очень большая ошибка многих новичков считать:
«У меня мистери и мне на соревнования не ездить, а значит зачем мне заморачиваться с установкой и прочей ерундой»
Наплевать на все правила установки аппаратуры можете лишь в одном случае: если вам совершенно наплевать также и на результат и на КПД ваших затраченных денег.
Во всех остальных случаях придется изучить некоторые моменты и нюансы установки, относящиеся к вашей будущей системе, а начать стоит с определения концепции системы и ее состава.
Для начала придется уяснить для себя несколько звуковых терминов, которые вам помогут разобраться с тем, что предлагает вам рынок, и с тем, что вам из этого нужно.
Чувствительность динамика
Характеристика, всегда указываемая для динамика. Это можно сказать КПД динамика. Чем выше эта цифра, тем громче будет играть динамик, при прочих равных условиях. А громкость никогда лишней не будет.
Диаметр динамика
Как правило, чем больше диаметр динамика, тем выше его чувствительность.
Полосы акустической системы, акустики
Количество динамиков в составе акустики, которые воспроизводят каждый свои частоты.
Пассивный кроссовер
Специальная коробка с платой и радиодеталями, разделяющая сигнал на несколько полос, для динамиков с разным диапазоном частот.
Компонентная акустика
Это акустика, у которой все полосы устанавливаются отдельно и независимо Полосы, как правило, подключаются к общему кроссоверу, либо каждая полоса имеет отдельный.
Коаксиальная акустика
Акустика, в которой все полосы собраны вместе перед мидбасовым динамиком. На нем же очень часто устанавливают и кроссовер.
Поканальная система усиления
Это система, в которой у каждого динамика есть свой канал усилителя, свой линейный выход магнитолы, а также свой набор инструментов в магнитоле для настройки и управления каждой полосой.
В таких системах отсутствуют пассивные кроссоверы.
Мостовое включение каналов усилителя
Подключение, при котором 2 канала усилителя работают сообща на общую нагрузку. Мощность, отдаваемая усилителем, при этом, сильно возрастает.
Силовые кабели
Провода питания магнитолы или усилителей.
Межблочные кабели
Провода от линейных выходов магнитолы до входов усилителя.
Акустические провода
Провода идущие к динамикам от магнитолы или усилителя.
Как правило, классические системы формируют с помощью следующих схем подключения:
Лучше всего сразу реально оценить свои запросы, силы, возможности и финансы и только потом начинать.
Переделывать всегда сложнее, чем делать с нуля.
В идеале, очень рекомендую послушать различные системы у знакомых и друзей, поинтересовавшись у каждого схемой и составом системы. Это поможет хотя бы в общих чертах понять, что вам хочется услышать в вашем авто.
Магнитолы
На данном этапе самый главный момент, который нужно учесть это количество линейных выходов магнитолы.
В магнитолах бывает:
На любой 1 линейный выход в принципе можно подключать 2 и более каналов усилителя через разветвитель (Y коннектор). Но как показывает практика, есть риск, что линейник не сможет полноценно раскачать несколько усилителей.
Передние динамики (фронт)
Тут у вас выбор только между количеством полос компонентной акустики. Коаксиальная акустика, за очень редким исключением не работает адекватно на фронте. Вам придется выбирать между 2мя и 3мя полосами. Если это ваша первая система, то советую для начала остановить выбор на двухполосной акустике. Ее проще установить и гораздо проще настроить.
В такой системе мидбасовые динамики ставятся в двери, желательно с доворотом на слушателя. Пищалки либо в стойки лобового стекла, либо в угол окна двери. Пищалки желательно выбрать в регулируемых корзинках, чтоб можно было регулировать их направление.
Задние динамики (тыл)
Тут как раз вполне подойдут коаксиальные динамики. Предпочтительно овальные. (блины) У них больше площадь диффузора, а значит и чувствительность.
С полосами в них немного сложнее. Встречаются не только 2х и 3х полосные, но и 4,5 и даже 6 полос! Как правило, полос там все те же 3 но по 2-3 динамика на сч и вч полосу. Из моих наблюдений есть смысл присматривать те, на которых навешено меньше пластмассок динамиков и прочих погремух.
Отдельно хочу заострить ваше внимание на уместности тыла в вашей системе. Крайне мало людей установивших тыл в своем авто могут объяснить, зачем он им был нужен.
Вернее как, объясняют все стандартно:
И при этом никто не задумывается, а оправдывает ли тыл в итоге их надежды и требования или нет? А задуматься стоило бы. И стоило задуматься еще до покупки и установки тыла.
Каждый заботится о пассажирах, и при этом никто не задумывался, что далеко не каждый пассажир обрадуется орущим динамиком прямо в затылок. Ведь водитель сидит около передних динамиков и настраивает баланс громкостей в пользу тыловых динамиков. В итоге пассажиров просто долбит избыточной громкостью и ужасным звуком.
Наполнять звуком машину это термин новичков, который связан непосредственно с третьим пунктом возражений. Оба пункта возникают, когда фронтальная акустика подобрана, установлена и усилена плохо. Важно понимать, что в грамотной системе большую часть диапазона воспроизведет фронт и в такой системе тыл будет только мешать, особо если доморощенный автозвукер сперва ставит саб, а потом наглухо закрывает его полкой с блинами, получая в салоне не бас а бубнение блинов в которые долбит задушенный саб.
В общем, если хотите радовать задних пассажиров, то задумайтесь о двухзонной системе с формированием двух звуковых полей, для вас и для задних пассажиров. (в такой системе задние динамики стоят также как и передние в дверях и междверных стойках. Динамики, при этом, остаются перед пассажирами, а не орут в затылок. Решать конечно вам, но задуматься об этих моментах стоит, чтобы потом не жалеть о потраченных времени, силах и деньгах.
Сабвуфер
Самый модный компонент автозвука. Повод для гордости любого автомобилиста!
Сабвуферы бывают как с заводским корпусом, так и без. Те которые без корпуса делятся на те которые рассчитаны на работу в ящике и на те которые работают в акустической полке.
Нельзя ставить фри эйрный саб (расчитаный на работу в полке) в ящик и ящичный в полку. В лучшем случае вы получите отвратительный звук, в худшем убьете динамик.
Активный. Саб со встроенным усилителем. Самый простой, незатейливый и дешевый вариант. Звук от него точно такой же самый простой, незатейливый и дешевый.
Фри эйр сабвуфер. Устанавливаются в полку и, как правило, имеют весьма посредственный звук. Годится для тех, кто не хочет особо заморачиваться на установке.
Оформление закрытый ящик. Просто ящик, в который установлен динамик. Отличается ровным, спокойным басом. Но проигрывает по громкости почти всем оформлениям.
Оформление фазоинвертор. Самое распространенное оформление. Ящик со щелевыми или круглыми портами. Излюбленное оформление SPLщиков (спортсменов, соревнующихся в категориях громкости звука). Приемущества: громкость, громкость и громкость!)
В заводском оформлении им иногда не хватает скорости баса и качества звука. Для свбвуфера в таком оформлении нужен обязательно усилитель с сабсоником (фильтром инфранизких частот) Без него есть риск порвать динамик в силу особенностей работы этого оформления.
Оформление бандпасс. Если в двух словах это оформление, в котором динамик находится внутри ящика, а наружу выходят только порты. Это оформление является самым громким из всех, но вместе с тем очень сложным в расчете и спорным по звуку. Из-за этого практически все бандпассы заводского изготовления имеют очень не красивый, бубнящий, гудящий звук, без какой либо атаки.
Сабвуферы продающиеся без ящиков требуют изготовления ящика самостоятельно. При этом выбор варианта оформления остается за вами. Тут опять же очень посоветую послушать различные оформления сабвуферов у знакомых и друзей, чтобы было проще определиться.
Если вы решитесь изготавливать ящик самостоятельно, то не хватайте тут же ножовку и шуруповерт. Потратьте время на изучение того, как правильно это делать. На первый взгляд дело не хитрое, но скрывает в себе множество нюансов, от которых напрямую будет зависеть результат. В частности самое главное то, что каждому динамику необходим индивидуальный объем ящика и его параметры. В один ящик тыкать все динамики подряд дело не особо благодарное, по этому либо воспользуйтесь рекомендациями производителя в документах на динамик, либо сделайте расчет самостоятельно, либо воспользуйтесь готовыми чертежами, которые можно легко найти в интернете.
Еще один очень важный момент, что сабы также делятся на однообмоточные и двухобмоточные. Двухобмоточным с помощью разного подключения обмоток можно менять характеристики или подключать сразу к 2м каналам усилителя. Кстати, именно такие сабы используют спортсмены SPL для достижения максимальной мощности отдаваемой усилителем.
При выборе двухобмоточного саба крайне важно разобраться какой импеданс дадут различные варианты включения его обмоток и убедиться, что ваш усилитель стабильно может работать с такой нагрузкой. Не упускайте этот момент чтобы потом не сидеть и думать: а как мне все это подключить и понимать что никак!
Остается упомянуть, что сабвуферы отличаются диаметром. Чем больше диаметр, тем выше чувствительность, ниже граничная частота работы динамика и, пожалуй, ниже скорость баса. Ну и большой диаметр требует большого объема ящика, который поселится в багажнике, не забывайте об этом.
Усилители
Усилители бывают: одноканальные (моноблоки), двухканальные, четырехканальные, пятиканальные, шестиканальные.
Мноблоки. Бывают сабвуферные и с полной полосой. используются как правило для работы с достаточно мощными сабвуферами.
2 канальные усилители. Применяют как для работы с фронтом, тылом так и соединяют в мост для работы с сабвуфером.
4 канальные. Как правило, 2 канала соединяют в мост для саба. Оставшейся парой каналов качают фронт, тыл, либо просто поканально подключают фронт и тыл.
5 канальные. Этакий универсальный вариант «все в одном». 4 канала для фронта-тыла и 1 канал более мощный на саб.
6 канальный. Тоже, что и 5ти только можно подключить 2 сабвуфера, либо трехполосный фронт поканально.
Также усилители делятся на классы работы. Самые распространенные: А, АВ, D класс. Принцип работы у этих усилителей разный, но главное что нас интересует это то, что они имеют разный КПД.
А класс. Используется в основном специалистами SQ такие усилители имеют большой нагрев, большие габариты и низкий КПД порядка 20-30процентов если не ошибаюсь. Зато обладают просто потрясающим звуком.
АВ класс. Самый распространенный среди усилителей. Средние размеры, средний нагрев, КПД порядка 50-60 процентов.
D класс. Цифровые моноблоки. Большая мощность, маленький размер, небольшой нагрев, КПД до 85-90 процентов. Минус в том, что за редким исключением D класс не может воспроизводить высокие частоты из-за особенностей свой конструкции и могут работать только на сабвуфер. Ну и зачастую D класс уступает другим по качеству звука.
Провода
Тут все немного проще, чем кажется. Во первых сразу предупрежу: Обходите стороной ЛЮБЫЕ готовые комплекты проводов для подключения усилителей. Беда в том, что есть такое технологическое решение: Обмедненный алюминий. Алюминиевый провод с медным покрытием. Практически все бюджетные комплекты подключения усилителей состоят из таких проводов. Их легко отличить по белесому срезу и легко отламывающихся жилках.
В принципе такой провод будет работать, но его характеристики существенно хуже, чем у медного. Он даст больше просадок на пиках потребления. Будет активно окисляться и в целом, не будет работать так, как должен, а значит, не будет работать вообще. В общем, советую вам использовать провода, содержащие чистую медь. Как силовые, так и акустические и межблочные. Сечение силовых проводов можно подобрать по этой табличке, суммировав номиналы предохранителей своей аппаратуры и измерив длину силовых проводов.
В Интернете ведется очень много споров стоит ли применять дорогие брендовые кабели и провода либо просто ставить силовые провода из магазина электротоваров. Это такой вопрос, который должен решать каждый сам исходя из своего бюджета.
Если у вас недостаточно средств для покупки дорогого бренда, то обычный электрокабель будет работать НИЧУТЬ не хуже чем бренд как в качестве силового провода, так и в качестве акустического.
Но брендовый провод ВСЕГДА имеет ряд неоспоримых приемуществ в удобстве монтажа, надежности изоляции и защите от окисления. По этому если деньги позволяют, то не стоит жадничать и идти на компромиссы. В конце концов, от проводов зависит жизнь аппаратуры и пожарная безопасность вашего авто.
С акустическими проводами, в плане того, какие покупать, ровно та же ситуация, что и с силовыми.
По сечениям акустических проводов я бы порекомендовал:
Но это только приблизительные рекомендации. Сечения проводов будут зависеть от мощности усилителей и акустики, а также от длины проводов. Лучше всего руководствоваться принципом: «Много сечения не бывает»
К межблочным проводам есть еще ряд требований кроме чистоты меди: Крайне важно надежное экранирование межблока, надежность изоляции, надежность штекеров и т.д. Чем качественнее выполнен межблоки, тем меньше помех они наловят и тем качественнее будет звук. Также очень важна конструкция провода и материал изоляции. От этого тоже сильно зависит звук вашей будущей системы. Я бы посоветовал для установки в вашу первую систему использовать бюджетные линейки межблочников брендовых фирм.
Теперь вам известно, с какой стороны начать штурм автозвуковой науки и вы определились, что и где будет установлено в вашей машине.
Следующий вопрос, который возникает в голове: А как мне выбрать нужные мне модели? Где узнать? У кого спросить? И тут буквально каждый новичок совершает громадное количество самых банальных ошибок, которые можно было избежать, элементарно подумав самостоятельно головой!
Очень важно изначально четко понять и сформулировать требования к аппаратуре, направление будущей системы, ее состав и самое главное предполагаемый бюджет.
Это в корне определит вектор для поисков и подбора аппаратуры. Вопрос «подскажите то – сам не знаю что» изначально и гарантированно обречен на провал.