Свечи Denso K20PR-U. Фабричный Китай.
Нашел в интернете фотку настоящей японской свечи и начал сравнивать в живую и по фоткам из интернета.
Достал свечку. Принт на керамической части сплошной — не точечный, как был на японских. Но ровный и чёткий, ногтем не цепляется и не стирается, это немного обнадёживало. Керамика без заусенцев и каких-либо повреждений. Ровная, гладкая, блестящая.
Металлический колпачки все затянуты и пальцами не откручиваются — тоже неплохо. Форма и цвет тоже отличаются от японских.
Форма бокового электрода V-образная. Согнута ровно и аккуратно приварен к телу свечи.
Боковой и центральный электроды относительно друг друга отцентрированы практически идеально.
Гравировка на металлической части четкая ровная, все символы на одной глубине. Немного отличаются «крестики». На китайских они «попроще».
Ну и самое важное — зазор. Проволочных щупов у меня, к сожалению, нет. Измерял пластинчатыми, как говорится, чем «богат» тем и пользуюсь. Напомню, на сайте производителя заявлен зазор 0.8 мм. Выбираю две пластинки щупов 0.5мм+0.3 мм. Пытаюсь измерить зазор — не лезет. Ок. 0.5мм+0.25 мм, тоже не лезет. Интересно. 0.5мм+0.2мм — отлично, как к себе домой. Плотненько. Манипуляции проводил со всеми четырьмя свечами. На всех свечах зазор 0.7 мм стабильно. Меня устраивает такая стабильность.
Начал искать инфу и где-то попалась информация, что с 2021 года простые никелевые свечи на наш рынок теперь поставляет Китай. Насколько достоверна эта инфа и можно ли ей верить, я не знаю.
Вывод, который я сделал для себя. Купил я свечи, скорее всего, не подделку, а «заводской/фабричный Китай». На вид и исполнение все отлично. Как поведут себя и кокой ресурс покажут ХЗ. Надеюсь, заявленный пробег отработают.
Upd. 09.11.2021
Поставил я эти свечи. И подкинул две новые катушки. А две другие новые я поставил ещё летом. Все катушки Eldor. Что хочу сказать. Машина, а вернее ее двигатель, преобразился. Говорю про езду на пропане. Стала резвее раскручивать двигатель. Не знаю, что конкретно повлияло замена свечец или катушек, или их совокупная замена. Но стало приятнее ехать. Даже с четырьмя пассажирами средней комплекции авто гораздо увереннее едет на прямой и в горку. Мне понравился эффект. Про бензин не скажу, я на не почти не езжу — только для запуска, или доехать до газовой заправки. Имхо: свечи рекомендую!
Про свечи 🙂 Что нужно знать 🙂
1. Для всех двигателей Mazda данного поколения зазор на свечах должен составлять 1.1мм. В маркировках NGK и Denso об этом свидетельствую последние цифры в маркировках свечей — «11».
2. Бывают свечи «горячие» и «холодные» в зависимости от калильного числа. Горячие — это обычные свечи которые ставят на заводе, а холодные — это такие же свечи но с более низкой теплоотдачей, предназначены для работы на высоких оборотах чтобы исключить самовоспламенение смеси от раскаленной свечи. Это тоже в маркировке указывается одной цифрой, у NGK 5- горячие, 6-холодные, у Denso 16-горячие, 20-холодные. Не стоит ставить холодные свечи если 4500 оборотов — это много для вашего стиля езды. Рабочая температура в цилиндре для них будет маловата и они не будут самоочищаться. В итоге быстрее загрязнятся и выйдут из строя.
4. Иридиевые свечи — есть ли смысл? По опыту можно сказать что быстрее машина не едет, заводится так же, менять свечи на наших моторах очень просто (у нас не Субару) и получается что смысла ставить иридий не наблюдается.
Какие модели свечей рекомендует Mazda для своих двигателей?
NGK: BKR5E-11, BKR6E-11
Для европейских 323 рекомендуются ZFR5F-11, ZFR6F-11
DENSO: K16PR-U11, K20PR-U11
Для евро 323 рекомендуются KJ16CR-11, KJ20CR-11
На свечах для европейского рынка (ZF* и KJ*) электроды удлинены, соответственно точка поджога смеси в цилиндре будет ниже.
Хорошо это или плохо, и для чего это сделано пока неизвестно. Известно что
быстрее не поедет, на расходе тоже не сказывается.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Участники клуба mazda-familia.ru проводили испытания обычных (не иридиевых)
свечей зажигания Denso и NGK и пришли к выводу что свечи Denso брать не стоит по следующим причинам:
1. Свечи Denso ослабляются (как будто выкручиваются) сами собой как не затягивай.
2. Боковой электрод у свечей Denso от температуры уводит в сторону и кончик его задирается кверху. То есть искровой зазор уходит от номинала за первые 500км.
На свечах NGK таких эффектов замечено не было. Поэтому mazda-familia.ru рекомендует устанавливать свечи зажигания NGK. Испытания проводились над свечами, продаваемыми в магазинах Санкт-Петербурга (не исключено что в других регионах или за границей можно купить качественные Denso, но у нас похоже нет).
Коды фирменных свечей Mazda:
Свеча зажигания холодная (NGK BKR6E-11) BP 03-18-110 Mazda
Свеча зажигания холодная (Denso K20PRU-11) BP04-18-110 Mazda
Свеча зажигания горячая (NGK BKR5E-11) BP01-18-110 Mazda
Свеча зажигания горячая (Denso K16PRU-11) BP02-18-110 Mazda
Рекомендуемый срок замены обычных свечей 10-12 тысяч км.
Иридиевые свечи
Со сроком замены 30 тыс км:
Denso IK16, Denso IK20
Со сроком замены 100 тыс км:
Denso VK16, Denso VK 20
Так же есть хорошие отзывы о свечах Bosch FR 78 X (4-х электродные с посеребренным центральным электродом).
Говорят что при заводке двигателя в сильные морозы их залить почти невозможно.
Выбор и замена свечей зажигания, с проверкой всего сопутствующего.
Приветствую вас, друзья!
Запись будет большой, но полезной для многих. Речь будем вести исключительно о классических свечах зажигания. На сегодняшний день имеется множество различных видов свечей: факельные, плазменно-форкамерные, и другие свечи без боковых электродов. Про каждые из них можно создавать отдельные темы.
Могу предложить самостоятельно изучить свечи зажигания, большую часть из того, что будет написано в этой статье можно найти там. Про свечи раз, про свечи два, про свечи три, про свечи четыре.
Что собственно заставило меня изучить свечи зажигания? После нового года, при попытке интенсивно ускориться, машина начала дёргаться до 3000 оборотов. Пропала уверенность при обгоне, верно будет сказать, что каждый обгон представлял собой риск. Спихнул всё на свечи и начал штудировать «брошюрки» по свечам. Будучи уверенным, что в данный момент у меня установлены иридиевые свечи, и они прошли больше 30 тыс.км. я стал выяснять, что же мне воткнуть сейчас, вновь иридиевые или никелевые. Про платину, почему-то, я даже не задумывался. Если подвести итог фиктивного голосования: полученные мною ответы и изучение некоторых веток форумов:
1. За иридий — 15% тех, кто ощущает разницу между иридием и никелем, как по живучести, так по расходу и динамике. Также отмечают чувствительность иридия к некачественному бензину, палка о двух концах, вроде и заправку забраковать можно, но и ехать неприятно; (цена в районе 450-500р. за штуку)
2. За никель — 55% иридий считают пустой тратой денег. Стоит отметить, что из этих 55%, только 1/3 баловались как с иридием, так и обычными свечами. Нет отрицания того, что иридиевые свечи живучее никеля, но прибавки в динамике и снижения расхода не следовало, при их установке. Остальные же 2/3 из разряда «куда все, туда и я». (цена в районе 100-150р. за штуку)
3. За платину — 30% золотая середина. О них не говорят напрямую, что они, словно, впихнут вам 2-ой движок под капот, а скромно так, платина очень прочный и надёжный металл, из платины могут быть как центральный, так и боковой электрод. Искра мощнее чем у никелевых, не смотря на низкое напряжение, воспламеняемость стабильная, благодаря тонкому центральному электроду. На всём сроке службы, зазор у этих свечей не меняется. (цена в районе 250-300р. за штуку)
Для начала рассмотрим конструкцию классических свечей зажигания.
Также разделим свечи на двухэлектродные и многоэлектродные. На многоэлектродных свечах несколько боковых электродов. На эффективность это не влияет, влияет лишь на продолжительность работоспособности. Поэтому многоэлектродные свечи несколько дороже. По-моему чаще разрушается центральный электрод, поэтому целесообразно, при выборе многоэлектродной свечи, чтобы центральный электрод был хотя бы из платины.
Небольшое видео про свечи.
Определяющую роль конечно же играют цены. Люди не видят смысла тратиться. На обычных свечах машина едет, едет хорошо, так что ещё нужно? Соглашусь, но встану на защиту иридия. В большинстве своём, люди пихая эти свечи, не в курсе, элементарно, того, в каком состоянии у них форсунки, ВВ провода, катушки и т.д., что вносит свой вклад в динамику, расход и образование нагара на свечах. Так что, обходясь малой кровью, вы навряд ли достигнете желаемого результата.
Если расписывать по фирмам, подделки наверное есть у всех наиболее расспространённых фирм (NGK, Denso, Champion, Bosch, Beru, Brisk). И как я говорил про моторное масло, заливать можно масло любой фирмы, главное не подделку. (Ну если честно, больше всего отрицательного про бриск начитался) Если у вас отказали свечи, вскоре после их замены, не стоит сразу распространять мысль, что эти свечи г**но. Возможно у вас состоялась неудачная покупка, подделка или брак. Или вы просто неправильно подобрали свечи. Или не внимательно осмотрели свечи на предмет механических повреждений, или на выставленный зазор. Или что ещё хуже, косяк таится не в свечах… И при замене на другие свечи, у вас вскоре произойдёт тоже самое…
Для себя я определил 2 фирмы, NGK и Denso. Свечи этих 2-х фирм устанавливаются на моторы Subaru с завода. Потом перекинулся на бош, очень лестные отзывы о них, особенно о платиновых. Но, определяющим в выборе стало то, что на тот момент были установлены Denso, 3 зимы без проблем пережито, всегда запускалась.
Определившись с фирмой, можно обратиться к интернет-каталогу своего авто и найти среди аналогов нужные свечи, или просто пойти в магазин, и там уже подберут сами консультанты. Я так и сделал, но каталог japancats предложил мне свечи K20PR-U11, а в магазине, в другом каталоге K16PR-U11. Разница в калильном числе.
Я решил самостоятельно разобраться, что нужно моему двигателю. И сразу сбился с панталыку, потому что у свечей нет единого стандарта маркирования, как например у масел. У каждой фирмы, применяется своя собственная маркировка. Плюс к этому, для двигателей разных объёмов, с разным количеством распредвалов(SOHC или DOHC) и с/или без катализатора — тоже разные свечи. Но, пройдясь по ступеням, можно точно подобрать свечи для своего двигателя!
Вроде всё ясно(2 распредвала — двигатель SOHC, объёмом 2 л.), но у меня выбит кат. Соответственно возник вопрос, какие свечи в таком случае ставить? Разница в свечах существенная, различное калильное число (5 против 6 (16 и 20 у денсо соответственно)) и зазор между электродами(1.1 мм против 0.8 мм.). Отсутствие в маркировке 2-х последних чисел, как правило означает, что зазор 0.8 мм. Получил ответ, что ЭБУ скорее всего не настраивался после избавления от катализатора, ну это и логично, раз установлена обманка. Поэтому использовать те, что рекомендованы с катализатором. Значит нужны свечи с калильным числом 5(16) и с зазором 1.1 мм.
Зная нужные свечи одного производителя, можно подобрать свечи другого производителя, используя таблицу взаимозаменяемости основных типов свечей.
Для уверенности правильно подобранных свечей, можно взять таблицу маркирования тех свеч, которым мы отдали предпочтение и определить все параметры свечи.
Для интереса расшифровал маркировку выбранных свечей Denso — K16PR-U11, в которых каждая буква и цифра, это какой-то параметр:
*K — диаметр резьбы 14мм.; длина резьбы 19мм.; размер шестигранника 16.
16 — калильное число.
P — выдвинутый на 1,5мм. изолятор.
R — означает наличие резистора.
-U — U-образная канавка на боковом электроде.
11 — зазор между электродами 1,1мм.
Разобрав параметры свечей, переходим к их установке.
Много уже было опровержений по поводу сложности замены свечей на Субару. Конечно на 4-х вальных двигателях это действительно не так просто сделать, но по крайней мере снимать двигатель уж точно не требуется. На 2-х вальных так вообще всё проще простого. Разберём по порядку:
1. Отсоединяем клемму аккумулятора.
2. Демонтируем впускной воздуховод и впускную камеру. Всё это держится на 1-м болте на 10 и 2-х болтах на 12. Отсоединяем от корпуса воздушного фильтра и убираем в сторону. Тем самым, мы освободили правую сторону.
3. Демонтируем бачок омывателя. Откручиваем 2 болта на 10, отсоединяем фишку(фишки, если вагон) и шланг. Бачок кладём таким образом, чтобы из него не вытекала вода. Левая сторона свободна.
4. Отсоединяем ВВ провод от свечей.
5. На сколько возможно, чистим колодцы до выкручивания свечей. В идеале лучше продуть воздухом. Чтобы грязь не попала в камеру сгорания.
6. Выкручиваем свечи.
И вот тут меня ожидало самое интересное. Будучи полным уверенности достать иридиевые свечи, я удивлённо достал обычные свечи, с калильным числом «20», для двигателей объёмом 1.5 литра. Видимо, предыдущий хозяин, который недолгое время владел автомобилем, перед продажей мне, решил снять ценные иридиевые свечи и пихнул обычные, с неправильно подобранным калильным числом. Это означает, что я не катался на иридиевых свечах, поэтому от себя не смогу провести сравнение. Но в будущем хочу попробовать и платину и иридий.
7. Достав свечи, затыкаем чем-нибудь колодцы, для предотвращения попадания грязи.
8. Внимательно осматриваем каждую свечу на предмет разрушений, деформации и т.п. Осматриваем электроды, анализируем нагар. Нагар может сказать о многом.
На внешнем изоляторе свечи 2-го цилиндра присутствуют следы пробоя.
На внешнем изоляторе свечи 4-го цилиндра присутствует оранжевый налёт.
Известны 2 причины, приводящие к этому: коронарные отложения и негерметичность свечей. Я больше склоняюсь к коронарным отложениям.
9. Осмотрев и проверив зазор на новых свечах, устанавливаем их. Предварительно рекомендую протереть наконечники ВВ проводов от грязи и пыли. А также использовать диэлектрическую смазку типа «Permatex». Защищает от влаги и пробоев. В своей работе я этого не сделал, о чём очень пожалел.
Я же, попутно, пока не были установлены свечи, проверил компрессию, ВВ провода и катушку на сопротивление.
Как видим, все проведённые измерения в пределах нормы, всё рабочее. Катушку замеряем между контактами 1-2 и 3-4. Единственное, компрессия, я не открывал дроссель при замере. Мерили 2 раза, первый раз на всех 13 было, 2-ой раз уже 14.
Вставил новые свечи, только теперь подключил массу, всё поставил на место и поехал проверять результат. Сразу улучшилась динамика с низов, трогаться намного легче, двигатель стал работать ровнее. Даже и забыл, как это, с уверенностью идти на обгон. Но радовался я недолго… Через пару тысяч км. всё начало повторяться, машина не едет, троит, дёргается. Проблему выявил и решил! Но об этом в следующих записях 😉 Скажу пока лишь одно, свечи можно и нужно обслуживать, очищать от нагара, проверять и выставлять нужный зазор.
Запись получилась слегка сумбурной, если где-то что-то недосказал, или возникли вопросы, задавайте, постараюсь ответить.
Всем качественной искры, и хранит вас разум! 😉
Отзыв по свечам DENSO K-20PR-U11 и так по мелочи.
Всем привет!Давно не писал, до вчерашнего дня)Не было меня на месте, да дела, все дела)Сделанного было много, но не критично, хвастаться не чем)Тааак, по делу:
Сегодня решил залезть к свечам, проверить что там, да как.Вывернул свечи и расстроился…
Судя по коричнево-рыжим пятнам на изоляторе, где-то не герметичен корпус свечи, из-за чего идет прорыв газов.Разочаровался я в этих свечах…и проехал я на них порядком 3 тыс.км.
Теперь далее…касаемо ВВ проводов.Установил я себе провода силиконовые, так называемые-«нулевого сопротивления»
Ну что сказать.Разницы не заметил, коней не прибавилось, расход меньше не стал)Заменил я их по той причине что мои провода были еще родными и их погрызли то ли мыши, то ли крысы…разницы никакой, все они гады, вредители!)
Теперь по мифам:
Я встретил только 2 (правда сильно не вдавался в подробности)
— При установке данных ВВ проводов, зазор на свече должен составлять 1мм.Если меньше-больше, будет СТОпроцентный хаотичный пропуск воспламенения смеси…
Ну тут я оставил все при своих параметрах, БК никаких проблем не выявил, все воспламеняется и работает как и работало, так что-
— При использовании ВВ проводов нулевого сопротивления, возможны помехи в радиоприемнике.Будут слышны шумы, наводки из-за того что старые провода имели сопротивление а новые нет и тд тп.
Здесь так же все осталось при своих местах.Наводок и шумов нет.Так что шах и мат.
Пы.Сы. никого ни к чему не принуждаю, все наблюдения были сделаны мною лично, на моем личном транспорте.В данной конфигурации проехал уже порядком 800 км.Все работает)В историю происхождения мифов не вникал и не вдавался в подробности, просто встречались на пути такие разговоры, я их и проверил)
Вот такие пироги, всем удачи и ровных дорог с мирным небом над головой!)
Запчасти
Chevrolet Lacetti 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 47
Свечи Дензо — отличные свечи, но к сожалению на рынке очень много левака, который вероятно вам и попался.
Свечи дензо — говно. У меня прошли всего 150км: www.drive2.ru/l/8853145/
Вот это да…блин, вроде мелочь, купил, поставил и в путь…а такие проблемы может преподнести.
Расход не увеличился от ВВ-нулевиков?
Да нет, не увеличился) Легенда гласит даже об обратном, но я скептически отношусь к таким легендам. Хотя может чуть меньше и стал, но мне сейчас сложно судить ибо прогревать стал меньше, в следствии чего и БК показывает меньше расход)
ну хорошо, а то мне соклубник рассказал о увеличении расхода. А как заменил на стандартные — расход пришел в норму. Я просто только вчера поставил нулевики — еще не замерил)
Да ну, чего бы это расходу повышаться?) По логике наоборот, искра мощнее, ТВС сгорает максимально а не вылетает на дожиг в катализатор.)А вообще посмотрим, пока негативных отзывов не встречал) Недавно корешку собрал такие, так аж пищал от того какой приход мощи у него появился)
буду краток — Так «факелят» «левые»свечи после «перегрева изолятора» (высыпается уплотнительная паста между корпусом и изолятором).
Да, у меня брак 100%)Везёт мне на них)
буду краток — Так «факелят» «левые»свечи после «перегрева изолятора» (высыпается уплотнительная паста между корпусом и изолятором).
Тут даже явно видно:
оригинальная надпись Денсо состоит из маленьких точек, поэтому выглядит напечатанной серым цветом.
Китайские бракоделы этим не заморачиваются, поэтому перед вами чёрная надпись марки. Это просто палёные китайские свечи за копейку купленные и перепроданные автовладельцу.
Я попробовал настоящие Денсо — лучший результат, что у меня был за пять лет. И они недорогие. Но настоящая Япония была.
Свечи DENSO K20PRU-11 — плановая замена. теперь сам
очередной пост из серии «Сделай сам» ))))) — как не отдать 500р рукожопым сервисникам.
Итак, на старых свечках пробежал 30тыс и решил очередную замену осилить сам, тем более, что руководство имеется.
код родной свечки — 0K01C18110, из аналогов порекомендовали BOSH, NGK, Denso
тк время поджимало — нужно было ехать в Гомель, решил в офисе экзиста взять, что есть в наличии, а поменять свечки уже по приезду. Зашел — взял БОШ, везде ж германия написано, на складе выдали — КИТАЙ.
Вернул, говорю, что есть еще? есть NGK — япония. Давайте. выдают — франция. тут достал фотик решил запечатлеть:
вернул, чот франция мне тоже подозрительной показалась. Как оказалось — и не зря — дома нарыл отзыв об этих свечках.
в общем, на следующий день, по пути был автокэмп, у них глянул — тоже французский NGK, китайский бош и из недорогих — DENSO K20PRU11, типа тоже япония, но сделаны в индонезии.
взял их — заодно проверим, насколько «испорчена индонезия» )):
кстати, в отличии от БОШа и NGK на боковинах свечки у Денсо нет штамповки страны изготовителя. ток плюсики. или крестики — заранее ))))):
далее был куплен ключик (как все пишут — купил почти бесплатный ключ от велика) — хрен там! дешевле 300р не было — выбрал тот, что средний по длине с резиновой вставкой, чтоб выудить свечку из колодца:
далее начинаем разбор по инструкции. дублировать не буду — все предельно понятно. тут напишу, какие косяки встретились у меня:
1. удивлен был шумке с внутренней стороны декоративной крышки — неужели сборщики с автотора забыли заглянуть и отодрать ее? ))))
2. развалилась гофра, но проводка вроде целая и не перетертая:
3. в инструкции видать другой движок, тк такой трубочки нема — тоже разъединить )):
5. прокладка датчика картерных газов свое изжила, разболталась и сопливила — надо будет менять:
6. разумеется, прокладка сопливит:
8. катушка перетянута — треснута. ппц — про рукожопство уже молчу ((:
9. свечки стояли БОШ из ГЕРМАНИИ (афигеть, чудо!) BOSH Platinum FR7DPX R3 303
крайняя свечка — самая засратая — с цилиндра, тот что первый к лобовухе. видимо, не обошла меня тема с попаданием масла из-за плохоприлегающей прокладки в том месте (((((
однако, всегда проверяю — масло не жрет
10. с ключиком я облажался: оказался слишком длинным и карданчик от этого снимает стружку с головы:
ну тут я, что уж совсем не считать, что деньги выброшены на ветер, ключ укоротил, на карданчик натянул кусок поливочного шланга, сверху на нарезанную резьбу законтрил 2 гайки — в общем, с задачкой по выкручиванию и закручиванию свечек ключ справился.
11. из наблюдений, вызывающих сомнения — у тросика газа большое провисание:
тут вопрос к знатокам — как это дело отрегулировать правильно? сейчас с холостыми порядок — 700-750 примерно.
старые свечи не стал выбрасывать, кто его знает — как японские DENSO из индонезии себя поведут?
набор новых свечек — 352р за 4шт
ключ — 300р
время с фотографированием вышло по дате/времени съемки посмотрел — примерно по 10мин на каждую свечу, снятие-установка всего тряхомудия тоже мин 10 на все — неоткручивающихся болтов не встретилось
потерял примерно час на возню с ключом — чтобы его приспособить под 4ю свечку.
PS — вернулся с Гомеля — 700км, заводится без проблем (пока), за время поездки нареканий не было. ставим индонезии пока зачот
на будущее — экономим 400-600р на замене свечек, левых сервисников обходим стороной, ничего трудного в этом нет. в копилку — очередной опыт и просветление ))))
по нагару свечи можно делать выводы о работе двигателя
Запчасти
KIA Sportage 2005, двигатель бензиновый 2.0 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 41
Я купил денсо ху 22 тт приехал почти 50000 тыс на днях тоже думаю посмотрю в каком состоянии снял и был удивлён они очень хорошо выглядят. Да и на никельной части написано japan брал у знакомых сказали что сто процентов оригинал не побвели
На боковинах свечей из Индонезии нет маркировки страны, а на свечах из Японии маркировка есть: Japan. И еще хвостик в японских залит какой то байдой, типа эпоксидки. А в индонезийских не залит и вертится от руки.
Привет. Японские с каким артикулом идут? K20pru11?
Курочки кудахчут, в такой обстановке одно удовольствие на воздухе повозиться)!
Привет, что можешь сказать о свечах на даный момент?
привет. к свечкам денсо нареканий нет. рекомендую. смена каждые 30тыс
А у тех что стояли электрод и юбка обгорели так, или просто такие свечи странные, с заостренной юбкой?
не, не обгорели. свечки бошевские такие
вчера тут на сайте смотрел как народ меняет радиатор (тут у меня очередное рукоблудство намечается), тк дело было дома, щаз с работы не могу найти ту запись: в теме про радиатор человек описал такую проблемку — у него вроде как неровно двигатель работал — по его словам как подтраивал, он поменял катушки местами — подтраивание прошло. у меня при холостых тоже неровно работает двигатель — по ощущениям как будто подушка двигателя просится на замену, однако я не знаю термина подтраивание и как оно выглядит. может чайнику кто объяснить, что за дефект такой? и есть ли смысл попробовать поменять также катушки местами?
Приветствую.
Чем шумка на декоративной крышке двигателя помешала?
На клапанной крышке не датчик картерных газов, а клапан. При его снятии может сломаться пластиковый патрубок, который загнут на 90 градусов. Поэтому клапан лучше сразу новый заказать. По фото я не заметил такой уж критичной сопливости клапана, может лучше вообще не трогать его.
Свечной ключ трубчатый штатный самое то
Привет-привет. шумка не помешала, а наоборот — ее наличие сильно удивило, тк автоторовцы, стремясь удешевить авто, откалывали странные номера — не ставили воздуховоды, обогрев зеркал, что еще? передний кардан на белорусский поменяли, вероятно — много чего еще… а тут афигеть: какая роскошь! ))))) про клапан я понял — буду менять резинку, постараюсь его не сломать — спс за совет. критичности в сопливости может и нет, но то что вокруг все засрано маслом — тоже непорядок. как говорят немцы — Alles in ordnung. я хоть и к ним никак и нигде не отношусь, но этот их девиз, который они активно применяют в повседневной деятельности ( и в автомобилестроении тоже) мне очень нравится и как говорится, пытаюсь стремиться. По ключу тут такая штука — этот «первый блин комом» оставлю про запас, на днях возьму головку на 16 с магнитом под удлинитель и вороток. Сейчас готовлю запись про шприцевание, там в итоге потерялась головка на 27, вот я вчера снова ходил ее спрашивал, заодно и головку для свечек куплю, тк и удлинитель и вороток уже в хозяйстве имеются. не реклама — вот такую головку буду брать — магазинчик напротив офиса — licota-tools.ru/asp-a1216-licota, причем вдвое дешевле, чем тот ключик, который пришлось потом болгарить.
про воздуховоды не понял. Какие именно воздуховоды не ставились?
Выбор и замена свечей зажигания, с проверкой всего сопутствующего.
Приветствую вас, друзья!
Запись будет большой, но полезной для многих. Речь будем вести исключительно о классических свечах зажигания. На сегодняшний день имеется множество различных видов свечей: факельные, плазменно-форкамерные, и другие свечи без боковых электродов. Про каждые из них можно создавать отдельные темы.
Могу предложить самостоятельно изучить свечи зажигания, большую часть из того, что будет написано в этой статье можно найти там. Про свечи раз, про свечи два, про свечи три, про свечи четыре.
Что собственно заставило меня изучить свечи зажигания? После нового года, при попытке интенсивно ускориться, машина начала дёргаться до 3000 оборотов. Пропала уверенность при обгоне, верно будет сказать, что каждый обгон представлял собой риск. Спихнул всё на свечи и начал штудировать «брошюрки» по свечам. Будучи уверенным, что в данный момент у меня установлены иридиевые свечи, и они прошли больше 30 тыс.км. я стал выяснять, что же мне воткнуть сейчас, вновь иридиевые или никелевые. Про платину, почему-то, я даже не задумывался. Если подвести итог фиктивного голосования: полученные мною ответы и изучение некоторых веток форумов:
1. За иридий — 15% тех, кто ощущает разницу между иридием и никелем, как по живучести, так по расходу и динамике. Также отмечают чувствительность иридия к некачественному бензину, палка о двух концах, вроде и заправку забраковать можно, но и ехать неприятно; (цена в районе 450-500р. за штуку)
2. За никель — 55% иридий считают пустой тратой денег. Стоит отметить, что из этих 55%, только 1/3 баловались как с иридием, так и обычными свечами. Нет отрицания того, что иридиевые свечи живучее никеля, но прибавки в динамике и снижения расхода не следовало, при их установке. Остальные же 2/3 из разряда «куда все, туда и я». (цена в районе 100-150р. за штуку)
3. За платину — 30% золотая середина. О них не говорят напрямую, что они, словно, впихнут вам 2-ой движок под капот, а скромно так, платина очень прочный и надёжный металл, из платины могут быть как центральный, так и боковой электрод. Искра мощнее чем у никелевых, не смотря на низкое напряжение, воспламеняемость стабильная, благодаря тонкому центральному электроду. На всём сроке службы, зазор у этих свечей не меняется. (цена в районе 250-300р. за штуку)
Для начала рассмотрим конструкцию классических свечей зажигания.
Также разделим свечи на двухэлектродные и многоэлектродные. На многоэлектродных свечах несколько боковых электродов. На эффективность это не влияет, влияет лишь на продолжительность работоспособности. Поэтому многоэлектродные свечи несколько дороже. По-моему чаще разрушается центральный электрод, поэтому целесообразно, при выборе многоэлектродной свечи, чтобы центральный электрод был хотя бы из платины.
Небольшое видео про свечи.
Определяющую роль конечно же играют цены. Люди не видят смысла тратиться. На обычных свечах машина едет, едет хорошо, так что ещё нужно? Соглашусь, но встану на защиту иридия. В большинстве своём, люди пихая эти свечи, не в курсе, элементарно, того, в каком состоянии у них форсунки, ВВ провода, катушки и т.д., что вносит свой вклад в динамику, расход и образование нагара на свечах. Так что, обходясь малой кровью, вы навряд ли достигнете желаемого результата.
Если расписывать по фирмам, подделки наверное есть у всех наиболее расспространённых фирм (NGK, Denso, Champion, Bosch, Beru, Brisk). И как я говорил про моторное масло, заливать можно масло любой фирмы, главное не подделку. (Ну если честно, больше всего отрицательного про бриск начитался) Если у вас отказали свечи, вскоре после их замены, не стоит сразу распространять мысль, что эти свечи г**но. Возможно у вас состоялась неудачная покупка, подделка или брак. Или вы просто неправильно подобрали свечи. Или не внимательно осмотрели свечи на предмет механических повреждений, или на выставленный зазор. Или что ещё хуже, косяк таится не в свечах… И при замене на другие свечи, у вас вскоре произойдёт тоже самое…
Для себя я определил 2 фирмы, NGK и Denso. Свечи этих 2-х фирм устанавливаются на моторы Subaru с завода. Потом перекинулся на бош, очень лестные отзывы о них, особенно о платиновых. Но, определяющим в выборе стало то, что на тот момент были установлены Denso, 3 зимы без проблем пережито, всегда запускалась.
Определившись с фирмой, можно обратиться к интернет-каталогу своего авто и найти среди аналогов нужные свечи, или просто пойти в магазин, и там уже подберут сами консультанты. Я так и сделал, но каталог japancats предложил мне свечи K20PR-U11, а в магазине, в другом каталоге K16PR-U11. Разница в калильном числе.
Я решил самостоятельно разобраться, что нужно моему двигателю. И сразу сбился с панталыку, потому что у свечей нет единого стандарта маркирования, как например у масел. У каждой фирмы, применяется своя собственная маркировка. Плюс к этому, для двигателей разных объёмов, с разным количеством распредвалов(SOHC или DOHC) и с/или без катализатора — тоже разные свечи. Но, пройдясь по ступеням, можно точно подобрать свечи для своего двигателя!
Вроде всё ясно(2 распредвала — двигатель SOHC, объёмом 2 л.), но у меня выбит кат. Соответственно возник вопрос, какие свечи в таком случае ставить? Разница в свечах существенная, различное калильное число (5 против 6 (16 и 20 у денсо соответственно)) и зазор между электродами(1.1 мм против 0.8 мм.). Отсутствие в маркировке 2-х последних чисел, как правило означает, что зазор 0.8 мм. Получил ответ, что ЭБУ скорее всего не настраивался после избавления от катализатора, ну это и логично, раз установлена обманка. Поэтому использовать те, что рекомендованы с катализатором. Значит нужны свечи с калильным числом 5(16) и с зазором 1.1 мм.
Зная нужные свечи одного производителя, можно подобрать свечи другого производителя, используя таблицу взаимозаменяемости основных типов свечей.
Для уверенности правильно подобранных свечей, можно взять таблицу маркирования тех свеч, которым мы отдали предпочтение и определить все параметры свечи.
Для интереса расшифровал маркировку выбранных свечей Denso — K16PR-U11, в которых каждая буква и цифра, это какой-то параметр:
*K — диаметр резьбы 14мм.; длина резьбы 19мм.; размер шестигранника 16.
16 — калильное число.
P — выдвинутый на 1,5мм. изолятор.
R — означает наличие резистора.
-U — U-образная канавка на боковом электроде.
11 — зазор между электродами 1,1мм.
Разобрав параметры свечей, переходим к их установке.
Много уже было опровержений по поводу сложности замены свечей на Субару. Конечно на 4-х вальных двигателях это действительно не так просто сделать, но по крайней мере снимать двигатель уж точно не требуется. На 2-х вальных так вообще всё проще простого. Разберём по порядку:
1. Отсоединяем клемму аккумулятора.
2. Демонтируем впускной воздуховод и впускную камеру. Всё это держится на 1-м болте на 10 и 2-х болтах на 12. Отсоединяем от корпуса воздушного фильтра и убираем в сторону. Тем самым, мы освободили правую сторону.
3. Демонтируем бачок омывателя. Откручиваем 2 болта на 10, отсоединяем фишку(фишки, если вагон) и шланг. Бачок кладём таким образом, чтобы из него не вытекала вода. Левая сторона свободна.
4. Отсоединяем ВВ провод от свечей.
5. На сколько возможно, чистим колодцы до выкручивания свечей. В идеале лучше продуть воздухом. Чтобы грязь не попала в камеру сгорания.
6. Выкручиваем свечи.
И вот тут меня ожидало самое интересное. Будучи полным уверенности достать иридиевые свечи, я удивлённо достал обычные свечи, с калильным числом «20», для двигателей объёмом 1.5 литра. Видимо, предыдущий хозяин, который недолгое время владел автомобилем, перед продажей мне, решил снять ценные иридиевые свечи и пихнул обычные, с неправильно подобранным калильным числом. Это означает, что я не катался на иридиевых свечах, поэтому от себя не смогу провести сравнение. Но в будущем хочу попробовать и платину и иридий.
7. Достав свечи, затыкаем чем-нибудь колодцы, для предотвращения попадания грязи.
8. Внимательно осматриваем каждую свечу на предмет разрушений, деформации и т.п. Осматриваем электроды, анализируем нагар. Нагар может сказать о многом.
На внешнем изоляторе свечи 2-го цилиндра присутствуют следы пробоя.
На внешнем изоляторе свечи 4-го цилиндра присутствует оранжевый налёт.
Известны 2 причины, приводящие к этому: коронарные отложения и негерметичность свечей. Я больше склоняюсь к коронарным отложениям.
9. Осмотрев и проверив зазор на новых свечах, устанавливаем их. Предварительно рекомендую протереть наконечники ВВ проводов от грязи и пыли. А также использовать диэлектрическую смазку типа «Permatex». Защищает от влаги и пробоев. В своей работе я этого не сделал, о чём очень пожалел.
Я же, попутно, пока не были установлены свечи, проверил компрессию, ВВ провода и катушку на сопротивление.
Как видим, все проведённые измерения в пределах нормы, всё рабочее. Катушку замеряем между контактами 1-2 и 3-4. Единственное, компрессия, я не открывал дроссель при замере. Мерили 2 раза, первый раз на всех 13 было, 2-ой раз уже 14.
Вставил новые свечи, только теперь подключил массу, всё поставил на место и поехал проверять результат. Сразу улучшилась динамика с низов, трогаться намного легче, двигатель стал работать ровнее. Даже и забыл, как это, с уверенностью идти на обгон. Но радовался я недолго… Через пару тысяч км. всё начало повторяться, машина не едет, троит, дёргается. Проблему выявил и решил! Но об этом в следующих записях 😉 Скажу пока лишь одно, свечи можно и нужно обслуживать, очищать от нагара, проверять и выставлять нужный зазор.
Запись получилась слегка сумбурной, если где-то что-то недосказал, или возникли вопросы, задавайте, постараюсь ответить.
Всем качественной искры, и хранит вас разум! 😉
Свечи Denso K20PR-U. Фабричный Китай.
Нашел в интернете фотку настоящей японской свечи и начал сравнивать в живую и по фоткам из интернета.
Достал свечку. Принт на керамической части сплошной — не точечный, как был на японских. Но ровный и чёткий, ногтем не цепляется и не стирается, это немного обнадёживало. Керамика без заусенцев и каких-либо повреждений. Ровная, гладкая, блестящая.
Металлический колпачки все затянуты и пальцами не откручиваются — тоже неплохо. Форма и цвет тоже отличаются от японских.
Форма бокового электрода V-образная. Согнута ровно и аккуратно приварен к телу свечи.
Боковой и центральный электроды относительно друг друга отцентрированы практически идеально.
Гравировка на металлической части четкая ровная, все символы на одной глубине. Немного отличаются «крестики». На китайских они «попроще».
Ну и самое важное — зазор. Проволочных щупов у меня, к сожалению, нет. Измерял пластинчатыми, как говорится, чем «богат» тем и пользуюсь. Напомню, на сайте производителя заявлен зазор 0.8 мм. Выбираю две пластинки щупов 0.5мм+0.3 мм. Пытаюсь измерить зазор — не лезет. Ок. 0.5мм+0.25 мм, тоже не лезет. Интересно. 0.5мм+0.2мм — отлично, как к себе домой. Плотненько. Манипуляции проводил со всеми четырьмя свечами. На всех свечах зазор 0.7 мм стабильно. Меня устраивает такая стабильность.
Начал искать инфу и где-то попалась информация, что с 2021 года простые никелевые свечи на наш рынок теперь поставляет Китай. Насколько достоверна эта инфа и можно ли ей верить, я не знаю.
Вывод, который я сделал для себя. Купил я свечи, скорее всего, не подделку, а «заводской/фабричный Китай». На вид и исполнение все отлично. Как поведут себя и кокой ресурс покажут ХЗ. Надеюсь, заявленный пробег отработают.
Upd. 09.11.2021
Поставил я эти свечи. И подкинул две новые катушки. А две другие новые я поставил ещё летом. Все катушки Eldor. Что хочу сказать. Машина, а вернее ее двигатель, преобразился. Говорю про езду на пропане. Стала резвее раскручивать двигатель. Не знаю, что конкретно повлияло замена свечец или катушек, или их совокупная замена. Но стало приятнее ехать. Даже с четырьмя пассажирами средней комплекции авто гораздо увереннее едет на прямой и в горку. Мне понравился эффект. Про бензин не скажу, я на не почти не езжу — только для запуска, или доехать до газовой заправки. Имхо: свечи рекомендую!
Отзыв по свечам DENSO K-20PR-U11 и так по мелочи.
Всем привет!Давно не писал, до вчерашнего дня)Не было меня на месте, да дела, все дела)Сделанного было много, но не критично, хвастаться не чем)Тааак, по делу:
Сегодня решил залезть к свечам, проверить что там, да как.Вывернул свечи и расстроился…
Судя по коричнево-рыжим пятнам на изоляторе, где-то не герметичен корпус свечи, из-за чего идет прорыв газов.Разочаровался я в этих свечах…и проехал я на них порядком 3 тыс.км.
Теперь далее…касаемо ВВ проводов.Установил я себе провода силиконовые, так называемые-«нулевого сопротивления»
Ну что сказать.Разницы не заметил, коней не прибавилось, расход меньше не стал)Заменил я их по той причине что мои провода были еще родными и их погрызли то ли мыши, то ли крысы…разницы никакой, все они гады, вредители!)
Теперь по мифам:
Я встретил только 2 (правда сильно не вдавался в подробности)
— При установке данных ВВ проводов, зазор на свече должен составлять 1мм.Если меньше-больше, будет СТОпроцентный хаотичный пропуск воспламенения смеси…
Ну тут я оставил все при своих параметрах, БК никаких проблем не выявил, все воспламеняется и работает как и работало, так что-
— При использовании ВВ проводов нулевого сопротивления, возможны помехи в радиоприемнике.Будут слышны шумы, наводки из-за того что старые провода имели сопротивление а новые нет и тд тп.
Здесь так же все осталось при своих местах.Наводок и шумов нет.Так что шах и мат.
Пы.Сы. никого ни к чему не принуждаю, все наблюдения были сделаны мною лично, на моем личном транспорте.В данной конфигурации проехал уже порядком 800 км.Все работает)В историю происхождения мифов не вникал и не вдавался в подробности, просто встречались на пути такие разговоры, я их и проверил)
Вот такие пироги, всем удачи и ровных дорог с мирным небом над головой!)
Запчасти
Chevrolet Lacetti 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 47
Свечи Дензо — отличные свечи, но к сожалению на рынке очень много левака, который вероятно вам и попался.
Свечи дензо — говно. У меня прошли всего 150км: www.drive2.ru/l/8853145/
Вот это да…блин, вроде мелочь, купил, поставил и в путь…а такие проблемы может преподнести.
Расход не увеличился от ВВ-нулевиков?
Да нет, не увеличился) Легенда гласит даже об обратном, но я скептически отношусь к таким легендам. Хотя может чуть меньше и стал, но мне сейчас сложно судить ибо прогревать стал меньше, в следствии чего и БК показывает меньше расход)
ну хорошо, а то мне соклубник рассказал о увеличении расхода. А как заменил на стандартные — расход пришел в норму. Я просто только вчера поставил нулевики — еще не замерил)
Да ну, чего бы это расходу повышаться?) По логике наоборот, искра мощнее, ТВС сгорает максимально а не вылетает на дожиг в катализатор.)А вообще посмотрим, пока негативных отзывов не встречал) Недавно корешку собрал такие, так аж пищал от того какой приход мощи у него появился)
буду краток — Так «факелят» «левые»свечи после «перегрева изолятора» (высыпается уплотнительная паста между корпусом и изолятором).
Да, у меня брак 100%)Везёт мне на них)
буду краток — Так «факелят» «левые»свечи после «перегрева изолятора» (высыпается уплотнительная паста между корпусом и изолятором).
Тут даже явно видно:
оригинальная надпись Денсо состоит из маленьких точек, поэтому выглядит напечатанной серым цветом.
Китайские бракоделы этим не заморачиваются, поэтому перед вами чёрная надпись марки. Это просто палёные китайские свечи за копейку купленные и перепроданные автовладельцу.
Я попробовал настоящие Денсо — лучший результат, что у меня был за пять лет. И они недорогие. Но настоящая Япония была.
Про свечи 🙂 Что нужно знать 🙂
1. Для всех двигателей Mazda данного поколения зазор на свечах должен составлять 1.1мм. В маркировках NGK и Denso об этом свидетельствую последние цифры в маркировках свечей — «11».
2. Бывают свечи «горячие» и «холодные» в зависимости от калильного числа. Горячие — это обычные свечи которые ставят на заводе, а холодные — это такие же свечи но с более низкой теплоотдачей, предназначены для работы на высоких оборотах чтобы исключить самовоспламенение смеси от раскаленной свечи. Это тоже в маркировке указывается одной цифрой, у NGK 5- горячие, 6-холодные, у Denso 16-горячие, 20-холодные. Не стоит ставить холодные свечи если 4500 оборотов — это много для вашего стиля езды. Рабочая температура в цилиндре для них будет маловата и они не будут самоочищаться. В итоге быстрее загрязнятся и выйдут из строя.
4. Иридиевые свечи — есть ли смысл? По опыту можно сказать что быстрее машина не едет, заводится так же, менять свечи на наших моторах очень просто (у нас не Субару) и получается что смысла ставить иридий не наблюдается.
Какие модели свечей рекомендует Mazda для своих двигателей?
NGK: BKR5E-11, BKR6E-11
Для европейских 323 рекомендуются ZFR5F-11, ZFR6F-11
DENSO: K16PR-U11, K20PR-U11
Для евро 323 рекомендуются KJ16CR-11, KJ20CR-11
На свечах для европейского рынка (ZF* и KJ*) электроды удлинены, соответственно точка поджога смеси в цилиндре будет ниже.
Хорошо это или плохо, и для чего это сделано пока неизвестно. Известно что
быстрее не поедет, на расходе тоже не сказывается.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Участники клуба mazda-familia.ru проводили испытания обычных (не иридиевых)
свечей зажигания Denso и NGK и пришли к выводу что свечи Denso брать не стоит по следующим причинам:
1. Свечи Denso ослабляются (как будто выкручиваются) сами собой как не затягивай.
2. Боковой электрод у свечей Denso от температуры уводит в сторону и кончик его задирается кверху. То есть искровой зазор уходит от номинала за первые 500км.
На свечах NGK таких эффектов замечено не было. Поэтому mazda-familia.ru рекомендует устанавливать свечи зажигания NGK. Испытания проводились над свечами, продаваемыми в магазинах Санкт-Петербурга (не исключено что в других регионах или за границей можно купить качественные Denso, но у нас похоже нет).
Коды фирменных свечей Mazda:
Свеча зажигания холодная (NGK BKR6E-11) BP 03-18-110 Mazda
Свеча зажигания холодная (Denso K20PRU-11) BP04-18-110 Mazda
Свеча зажигания горячая (NGK BKR5E-11) BP01-18-110 Mazda
Свеча зажигания горячая (Denso K16PRU-11) BP02-18-110 Mazda
Рекомендуемый срок замены обычных свечей 10-12 тысяч км.
Иридиевые свечи
Со сроком замены 30 тыс км:
Denso IK16, Denso IK20
Со сроком замены 100 тыс км:
Denso VK16, Denso VK 20
Так же есть хорошие отзывы о свечах Bosch FR 78 X (4-х электродные с посеребренным центральным электродом).
Говорят что при заводке двигателя в сильные морозы их залить почти невозможно.
Свечи DENSO K20PRU-11 — плановая замена. теперь сам
очередной пост из серии «Сделай сам» ))))) — как не отдать 500р рукожопым сервисникам.
Итак, на старых свечках пробежал 30тыс и решил очередную замену осилить сам, тем более, что руководство имеется.
код родной свечки — 0K01C18110, из аналогов порекомендовали BOSH, NGK, Denso
тк время поджимало — нужно было ехать в Гомель, решил в офисе экзиста взять, что есть в наличии, а поменять свечки уже по приезду. Зашел — взял БОШ, везде ж германия написано, на складе выдали — КИТАЙ.
Вернул, говорю, что есть еще? есть NGK — япония. Давайте. выдают — франция. тут достал фотик решил запечатлеть:
вернул, чот франция мне тоже подозрительной показалась. Как оказалось — и не зря — дома нарыл отзыв об этих свечках.
в общем, на следующий день, по пути был автокэмп, у них глянул — тоже французский NGK, китайский бош и из недорогих — DENSO K20PRU11, типа тоже япония, но сделаны в индонезии.
взял их — заодно проверим, насколько «испорчена индонезия» )):
кстати, в отличии от БОШа и NGK на боковинах свечки у Денсо нет штамповки страны изготовителя. ток плюсики. или крестики — заранее ))))):
далее был куплен ключик (как все пишут — купил почти бесплатный ключ от велика) — хрен там! дешевле 300р не было — выбрал тот, что средний по длине с резиновой вставкой, чтоб выудить свечку из колодца:
далее начинаем разбор по инструкции. дублировать не буду — все предельно понятно. тут напишу, какие косяки встретились у меня:
1. удивлен был шумке с внутренней стороны декоративной крышки — неужели сборщики с автотора забыли заглянуть и отодрать ее? ))))
2. развалилась гофра, но проводка вроде целая и не перетертая:
3. в инструкции видать другой движок, тк такой трубочки нема — тоже разъединить )):
5. прокладка датчика картерных газов свое изжила, разболталась и сопливила — надо будет менять:
6. разумеется, прокладка сопливит:
8. катушка перетянута — треснута. ппц — про рукожопство уже молчу ((:
9. свечки стояли БОШ из ГЕРМАНИИ (афигеть, чудо!) BOSH Platinum FR7DPX R3 303
крайняя свечка — самая засратая — с цилиндра, тот что первый к лобовухе. видимо, не обошла меня тема с попаданием масла из-за плохоприлегающей прокладки в том месте (((((
однако, всегда проверяю — масло не жрет
10. с ключиком я облажался: оказался слишком длинным и карданчик от этого снимает стружку с головы:
ну тут я, что уж совсем не считать, что деньги выброшены на ветер, ключ укоротил, на карданчик натянул кусок поливочного шланга, сверху на нарезанную резьбу законтрил 2 гайки — в общем, с задачкой по выкручиванию и закручиванию свечек ключ справился.
11. из наблюдений, вызывающих сомнения — у тросика газа большое провисание:
тут вопрос к знатокам — как это дело отрегулировать правильно? сейчас с холостыми порядок — 700-750 примерно.
старые свечи не стал выбрасывать, кто его знает — как японские DENSO из индонезии себя поведут?
набор новых свечек — 352р за 4шт
ключ — 300р
время с фотографированием вышло по дате/времени съемки посмотрел — примерно по 10мин на каждую свечу, снятие-установка всего тряхомудия тоже мин 10 на все — неоткручивающихся болтов не встретилось
потерял примерно час на возню с ключом — чтобы его приспособить под 4ю свечку.
PS — вернулся с Гомеля — 700км, заводится без проблем (пока), за время поездки нареканий не было. ставим индонезии пока зачот
на будущее — экономим 400-600р на замене свечек, левых сервисников обходим стороной, ничего трудного в этом нет. в копилку — очередной опыт и просветление ))))
по нагару свечи можно делать выводы о работе двигателя
Запчасти
KIA Sportage 2005, двигатель бензиновый 2.0 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 41
Я купил денсо ху 22 тт приехал почти 50000 тыс на днях тоже думаю посмотрю в каком состоянии снял и был удивлён они очень хорошо выглядят. Да и на никельной части написано japan брал у знакомых сказали что сто процентов оригинал не побвели
На боковинах свечей из Индонезии нет маркировки страны, а на свечах из Японии маркировка есть: Japan. И еще хвостик в японских залит какой то байдой, типа эпоксидки. А в индонезийских не залит и вертится от руки.
Привет. Японские с каким артикулом идут? K20pru11?
Курочки кудахчут, в такой обстановке одно удовольствие на воздухе повозиться)!
Привет, что можешь сказать о свечах на даный момент?
привет. к свечкам денсо нареканий нет. рекомендую. смена каждые 30тыс
А у тех что стояли электрод и юбка обгорели так, или просто такие свечи странные, с заостренной юбкой?
не, не обгорели. свечки бошевские такие
вчера тут на сайте смотрел как народ меняет радиатор (тут у меня очередное рукоблудство намечается), тк дело было дома, щаз с работы не могу найти ту запись: в теме про радиатор человек описал такую проблемку — у него вроде как неровно двигатель работал — по его словам как подтраивал, он поменял катушки местами — подтраивание прошло. у меня при холостых тоже неровно работает двигатель — по ощущениям как будто подушка двигателя просится на замену, однако я не знаю термина подтраивание и как оно выглядит. может чайнику кто объяснить, что за дефект такой? и есть ли смысл попробовать поменять также катушки местами?
Приветствую.
Чем шумка на декоративной крышке двигателя помешала?
На клапанной крышке не датчик картерных газов, а клапан. При его снятии может сломаться пластиковый патрубок, который загнут на 90 градусов. Поэтому клапан лучше сразу новый заказать. По фото я не заметил такой уж критичной сопливости клапана, может лучше вообще не трогать его.
Свечной ключ трубчатый штатный самое то
Привет-привет. шумка не помешала, а наоборот — ее наличие сильно удивило, тк автоторовцы, стремясь удешевить авто, откалывали странные номера — не ставили воздуховоды, обогрев зеркал, что еще? передний кардан на белорусский поменяли, вероятно — много чего еще… а тут афигеть: какая роскошь! ))))) про клапан я понял — буду менять резинку, постараюсь его не сломать — спс за совет. критичности в сопливости может и нет, но то что вокруг все засрано маслом — тоже непорядок. как говорят немцы — Alles in ordnung. я хоть и к ним никак и нигде не отношусь, но этот их девиз, который они активно применяют в повседневной деятельности ( и в автомобилестроении тоже) мне очень нравится и как говорится, пытаюсь стремиться. По ключу тут такая штука — этот «первый блин комом» оставлю про запас, на днях возьму головку на 16 с магнитом под удлинитель и вороток. Сейчас готовлю запись про шприцевание, там в итоге потерялась головка на 27, вот я вчера снова ходил ее спрашивал, заодно и головку для свечек куплю, тк и удлинитель и вороток уже в хозяйстве имеются. не реклама — вот такую головку буду брать — магазинчик напротив офиса — licota-tools.ru/asp-a1216-licota, причем вдвое дешевле, чем тот ключик, который пришлось потом болгарить.
про воздуховоды не понял. Какие именно воздуховоды не ставились?