Ldv maxus что за машина

Теперь про двигатель 🙂

Как и обещал, этот пост будет посвящен «нашему» двигателю, а точнее проблеме с которой сталкивается часть владельцев LDV Maxus — «масляное голодание двигателя». (Получилось много букв и немного схем.) К чему это приводит надеюсь технически грамотному большенству понятно, для тех кто все же не знает объясню: повышенный износ всех трущихся деталей двигателя (очень сильно повышенный, двигатель работает почти на сухую), перегрев трущихся частей, как итог — заклинивание поршневой, «проворот» вкладышей, заклинивание и поломка коленвала (да — пополам! или в других пропорциях), само собой не все сразу, а что то одно. Как итог «капиталка» двигателя, причем полная, так как повышенный износ на всех трущихся частях двигателя, включая клапана, маслянный насос и т.д.
Мне это «счастье» прилетело через 20тыс. км после покупки данной машины (полгода пользования) на пробеге около 130тыс.
Теперь перейдем к теории.
Мне повезло работать в этот момент в автосервисе, не мотористом конечно, но возможность пользоваться оборудованием сервиса была, за что отдельное спасибо руководству.
Снял и «раскидал» я двигатель. Первое впечатление было: непонятная и странная конструкция, но когда собирал, понял что очень грамотно, просто и очень ремонтопригодно. Что понравилось: возможность полной замены всех трущихся пар и критичных деталей, в т.ч. опоры коленвала, «мокрые» гильзы (легкая замена без спец оборудования, расточки, гильзовки и т.д.), двигатель можно откапиталить в любом сарае, не требуется ничего эксклюзивного, пожалуй только динамометрический ключ и микрометр для выставления гильз.
Для сборки использовал инструкцию:Инструкция по ремонту двигателя
Инструкция неплохая, есть почти вся необходимая информация, где инфы не хватало, пользовался янексом.
Выложу заодно схемы электрики:Электросхемы максус
Вдруг кому пригодятся, сам долго искал.
Пара советов по капиталке:
Не шлифуйте «колено» на дизеле, для дизелей не просто так нет ремонтных размеров! Коленвал только в номинале (можно новый, можно б/у, но в номинале, все шейки и коренные и шатунные), их не закаливают под проточку, проточенные ломает в 99% из 100.
Для нашего двигателя прокладку «головы» покупаете только после выставления гильз, их три номинала (толщины), почему будет понятно после внимательного прочтеня инструкции по сборке приложеной выше.
Запчасти заказывал из Москвы, есть официальные представители VM-motori, даже с доставкой сэкономил около 10тыс. рублей.
Если причиной «капиталки» стало масляное-голодание, меняйте все трущиеся части включая маслянный насос, поршня, гильзы, редукционный клапан давления масла с пружиной и т.д. не экономьте, скупой платит дважды.
Есть китайские наборы поршневой, про них ничего сказать не могу ставил оригинал.

Теперь о том что приводит к данной проблеме:
Много разговоров было про резиновые колечки, которые нужно менять раз в 100тыс. (или около того). Отметил на сх.1 красным. На мой взгяд при капиталке (двигатель все равно полностью разобран) лучше решить вопрос координально. Как сделал я: померить глубину отверстий в опоре колнвала (блине) со стороны вкладышей до фиксирующих шпилек, нарезать внем резьбу и заглушить болтиками на анаэробном герметике, а лишнее спилить под корень, что бы вкладыш нормально встал. Я говорю про отверстие — масляный канал идущий в нижней части опоры коленвала вертикально вниз (их 3шт.), по одному на каждой опоре. На Крайслере он служит для смазки балансировочных валов, у нас их нет и этот канал ненужен.

Теперь смотрим на схему 2

Многие видели эту схему, но не многие задумывались что в детали 4 (опора коленвала, их 3 шт.) идет основной масляный канал до коренных вкладышей. А еще, он должен как то сопрягаться с масляным каналом в чугунной части блока. И как Вы думаете как он сопрягается? Да просто стоит напротив :)! Пока машина новая все хорошо, зазор между опорой («блином») и чугунным блоком микроны, разница в расширении алюминия (из него сделана опора) и чугуна при нагреве выбирает эти микроны и все просто супер, но двигатель работает алюминий «обминается», щель растет (опоры напоминаю их 3 шт.) и через 120-150 тыс. становится достаточно большой, давление падает, наступает масляное голодание.

Что с этим делать?
А вот здесь пришлось поломать голову, но пришла на помощь информация что такие же двигатели стояли на крайслер и джип и ходили вполне достойно около 800тыс. и более.
Обратие внимание на схеме на детали отмеченные мной красным:

Когда разбирал двигатель, долго не мог понять смысл этих деталей. Отверстия напротив каждого масляного закрытый «пробочкой», нигде такого не видел. Но производитель не делает ничего просто так.

А теперь схема того же узла на схеме джип/крайслер:

Надеюсь разница очевидна.
Это обычные масляные болты которые как раз и сопрягают чугунный блок с алюминиевой опорой.
Два глухих и один под турбину.
Артикулы:
VM 2.132.0036A 2шт. (оригинальный арт. 04720726)
VM 2.132.0039A 1шт. под турбину (оригинальный арт. 04720709)

Фотки болтов в данный момент нет, но скоро сделаю и добавлю.

Почему я говорил в прошлой статье про часть? Есть подозрения что «пробочки» — транспортировочные, как болты на стиральной машинке. А масляные болты должны устанавливаться сборщиком машины перед установкой двигателя. Сборка у нас на ГАЗе была «узловая» и часть двигателей пришло с завода LDV в Англии, уже подготовлеными под установку в машину с установленными болтами, а часть везли напрямую с Италии с «пробочками» и болты шли отдельно в ящиках, но кто у нас будет разбираться — «что за странные ящики с какими то железячками? Наверное тупые Итальянцы по ошибке что то заслали». И «пробочки» на «болтики» никто не менял… А там кому как повезло и кому какой двигатель достался. Думаю было как то так, но может я и не прав.

По поводу установки болтов, так как деталь не совсем от этого мотора (а все же от Крайслера), то потребуется небольшая доработка, болты имеют утолщение, его нужно будет убрать, что бы болт стал просто прямым. Я ставил его на всякий случай на анаэробный герметик.
Опоры коленвала (блины) не менял, оставил старые. Пробег после капиталки 110тыс., давление на «холодную» за 6 бар, на полностью «горячую» падает до чуть больше 1 бар на холостых.

Ну и рекомендую поставить манометр, хотябы ГАЗ/УАЗ, и датчик от него же на 0.8 бара. Придется «колхозить» переходник. Выход на блоке под датчик М10.

Сейчас все выглядит просто и наглядно, я к этому шел несколько месяцев, искал схемы, анализировал.
Капиталка для справки по деталям вышла около 140тыс. собирал все сам.

Надеюсь данная статья кому то будет полезна, желаю удачи тем кто решится на доработку, советом по возможности помогу.

Источник

— отзывы

Алексей 4 ноября 2015

Reanych 5 февраля 2011

Александр 17 марта 2009

maxus250095 24 июня 2010

жак 3 сентября 2009

Александр 27 июля 2009

Евгений Казань 16 мая 2009

sanek70852 15 марта 2009

Дмитрий 21 октября 2008

евгений челябинск 4 октября 2008

Эту страницу ищут по запросам: LDV Maxus отзывы владельцев 2021; все минусы и недостатки автомобиля; реальные фото машины после эксплуатации; отзывы владельцев LDV Maxus с большим пробегом.