Техника без опасности: простые правила самостоятельного ремонта без травм
Казалось бы, в наш век официальных дилеров и автокредитов народ окончательно разучился ремонтировать свои автомобили самостоятельно. Но это если смотреть поверхностно, с колокольни водителя, который открывает капот только для того, чтобы долить омывайку. Гаражный ремонт перестал быть острой необходимостью и повинностью для всех без исключения, как это было 20-25 лет назад. Но желающих поковыряться под капотом больше, чем может показаться.
Купил второй комплект дисков – почему бы не поменять колеса самостоятельно, на даче да под музыку? Выяснил, что свечи и воздушный фильтр, оказывается, меняются элементарно, и задал себе вопрос: «Ну что я, не мужик?». А тут, знаете ли, и до самостоятельной замены масла и колодок недалеко, благо всё это несколько проще, чем кажется.
В общем, неравнодушные к железякам мужчины (и не только они!) частенько входят во вкус и начинают обслуживать «железных коней» своими руками уже не из соображения экономии, а, так сказать, по зову сердца. Большинство из них в ПТУ на автослесаря не училось, а о технике безопасности помнит что-то смутное из школьного курса ОБЖ. Именно для такой категории автомобилистов – наша статья.
Буква закона
В организациях (СТО, автотранспортных предприятиях) придерживаются целой системы стандартов безопасности труда, и её контролирует множество органов государственного контроля, причем далеко не только на бумаге. Перед тем как поступить на работу, все сотрудники проходят первый этап обучения технике безопасности на предприятии.
Как и в «гаражных условиях», так и на больших автосервисах основными причинами производственного травматизма являются неисправность оборудования и инструмента, нарушение технологического процесса, неправильное использование спецодежды, плохое освещение и в целом низкий уровень технической культуры.
Ключевое отличие «гаражников» от «фирмачей» – полное отсутствие контроля со стороны каких-либо органов. По сути, «домашний механик» предоставлен сам себе, в то время как ответственность за условия безопасности в процессе труда возлагается на руководителя автотранспортного предприятия в лице директора, а также на главного инженера.
Одежда и инструменты
Как показывает опыт, во время «домашнего» ремонта мало внимания уделяется рабочей форме. Нередко автомобиль ремонтируют не в «спецовке», а в какой-то старой обычной одежде, летом – в шортах и майке, а также шлепанцах на босу ногу. Но это неправильно! Одежда для ремонтника выполняет защитную функцию, поэтому всё должно быть закрыто: рукава застегнуты, на ногах ботинки, а на голове шапка или кепка.
Работая под машиной, вдобавок к головному убору стоит надеть защитные очки, которые предотвратят попадание в глаза пыли и песка. Нужно помнить, что вращающихся деталей нельзя касаться руками, а еще они могут зацепить и намотать на себя рукава или полы одежды. Немалую опасность представляют системы охлаждения двигателя и кондиционирования воздуха. С ними нужно работать при обесточенных цепях питания – например, отсоединив колодки проводов от вентиляторов. При работах в тесном моторном отсеке легко порезаться – например, об острые края панелей или пластины радиатора. Если работа «нетонкая», можно использовать кожаные защитные перчатки, а в остальных случаях лучше пользоваться текстильными. Многие механики вообще пренебрегают защитой рук, и зря – они не только травмируются, но и сильно загрязняются так, что не оттереть никакими моющими средствами.
Без хорошего инструмента в ремонтном деле не преуспеть, как бы ни была высока квалификация механика, «голыми руками» болты и гайки не открутишь. Особенно «закисшие», то есть прихваченные окислом ржавчины. Для работы нужно использовать инструмент правильного размера, не дополняя его нештатными трубами и другими удлинителями, которые могут соскочить и травмировать работающего. Совпадения отверстий следует проверять воротком или ломиком, а не пальцем.
Много неудач во время ремонта связано с неисправностью инструмента. Бывалые автомобилисты нередко долгие десятилетия пользуются одними и теми же ключами, съемниками и головками, которые давно износились и уже не обеспечивают надежного зацепления с крепежом. Поэтому при достаточно большом усилии, приложенном к «упрямой» гайке, такой ключ может просто провернуться, скруглив грани и усложнив без того проблемный процесс откручивания.
К похожему результату может привести и изношенная отвертка с чрезмерно тонким жалом – такой недолго и шлиц сорвать, и самому травмироваться. Перед началом работ нужно внимательно осмотреть весь инструмент: изношенные пассатижи, молоток с треснувшей ручкой и остальные недостатки также могут повлиять на исход выполняемых работ не лучшим образом.
Еще одна проблема современного инструмента – низкое качество. Сейчас сплошь и рядом продаются изделия крайне сомнительного качества, произведенные в кустарных условиях крупнейшей азиатской страны. Такой инструмент имеет одно достоинство – низкую цену, но способен рассыпаться прямо в руках в любой момент в прямом, не переносном смысле слова. Хорошо, если единственной потерей при этом будет только гаечный ключ…
Нередко травмы возникают и от того, что горе-механик пытается компенсировать отсутствие специального съемника или ключа каким-то эрзац-приспособлением из подручных материалов. К примеру, вместо качественных и надежных стяжек пружин подвески их нередко пытаются сжать и зафиксировать чем-то другим – струбциной, проволокой, полоской металла. Если в самый интересный момент пружина неожиданно «стрельнет», мало не покажется…
Требования к помещению
Безопасность механика во многом зависит от помещения, в котором он работает. Как правило, это обычный металлический или кирпичный гараж. Рабочее пространство нужно содержать в чистоте, а проходы к входной двери всегда должны быть свободными. При работе двигателя выделяется оксид углерода – ядовитый угарный газ без цвета и запаха. Поэтому любые регулировочные работы на работающем моторе нужно проводить только при открытых воротах гаража, но и такая мера не может полностью избавить от опасности отравления, поскольку в воздухе может образоваться опасная для жизни концентрация оксида углерода. Лучше всего обеспечить принудительный отвод отработавших газов за пределы гаража. Для этого можно использовать любой подходящий вариант – отрезок шланга, гофрированной трубы от пылесоса и т.д. Главное, чтобы такое «приспособление» обеспечивало герметичное соединение с системой выпуска.
Важно обеспечить хорошее освещение рабочего места, особенно если ремонт выполняется снизу автомобиля или в плохо просматриваемых местах моторного отсека. Хороший вариант – лампа, дающая сильный и яркий свет в точку ремонта. Напротив, боковое или контровое освещение может только мешать.
Немало «гаражных» ремонтов заканчивались печально – пожаром. Происходит это потому, что многие механики просто забывают об опасности и легковоспламеняемости многих горюче-смазочных материалов, а также красок, лаков и растворителей. При ремонтах топливной аппаратуры или замене моторного масла нужно тщательно следить за тем, чтобы жидкость не попала на раскаленные детали двигателя, например выпускной коллектор. Ведь достаточно небольшой искры, чтобы из нее быстро разгорелось пламя. Если во время ремонта бензин или масло разлились на землю, их нужно как можно быстрее собрать, а остатки засыпать песком.
К сожалению, у многих автомобилистов исправный (и не просроченный!) огнетушитель отсутствует даже в машине. Что уж говорить о гараже… А ведь полного выгорания многих гаражей-мастерских можно было бы избежать, если бы в них был предусмотрен огнетушитель или хотя бы ящик с сухим песком и тара с обычной водой. Впрочем, начинать борьбу с огненной стихией нужно с вызова пожарных.
Практические советы по частностям
Инструкции по ремонту предписывают отключать аккумуляторную батарею от бортовой сети при большинстве работ с электрооборудованием. Но нужно помнить, что и сварочно-рихтовочные работы в непосредственной близости от жгутов проводов также нужно проводить, обесточив автомобиль.
Меняя топливный фильтр, необходимо учитывать, что топливо в системе впрыска находится под давлением. Поэтому отворачивать штуцеры следует осторожно, постепенно стравливая топливо в подставленную емкость. С такими же мерами предосторожности нужно откручивать сливную пробку поддона картера. Поскольку это предписывается выполнять на полностью прогретом двигателе, многие механики по неопытности получают ожоги рук от внезапной струи горячего масла.
Заменив тормозные колодки или выполнив любую другую операцию с этой системой, нужно перед началом движения несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы выбрать зазор между колодками и тормозным диском. Проверять тормоза следует только на пустом участке дороги – без другого транспорта и пешеходов!
При попадании масла или бензина на руки их нужно вытереть чистой тряпкой и вымыть с мылом. С осторожностью нужно относиться и к антифризу – в нем содержится этиленгликоль, который является ядом для человеческого организма. Если по ошибке была выпита любая техническая жидкость (охлаждающая, тормозная, стеклоомывающая), нужно вызвать рвоту и промыть желудок, а лучше всего – сразу обратиться к врачу.
Не меньшую опасность вызывает электролит (то есть кислота слабой концентрации) – если он попал на руки или в глаза, его нужно смыть большим количеством холодной воды, после чего промыть руки раствором питьевой соды или нашатырного спирта. Вообще, при обслуживании аккумуляторной батареи необходимо использовать защитные очки и резиновые перчатки. Если используется серная кислота, нужно помнить, что она легко «прожигает» одежду и может повредить кожу.
Заряжать аккумуляторную батарею можно только в нежилых помещениях и вдали от открытых источников огня, поскольку в процессе зарядки она выделяет взрывоопасный газ. После того как аккумулятор заряжен, нужно начинать с отключения зарядного устройства от сети, а только после этого можно отсоединять провода от клемм АКБ. При снятии клемм с АКБ (например для демонтажа батареи) следует отключить все мощные потребители электроэнергии, чтобы избежать возникновения сильной искры.
Опасно держать в гараже «отработку», то есть слитое из мотора старое масло – оно представляет немалую пожарную опасность. То же относится к промасленной ветоши, которая нередко лежит прямо среди инструмента. Даже небольшой спички достаточно, чтобы такая тряпка загорелась. Регулярно прибирайтесь в гараже – приятнее будет работать.
Упор лёжа
Много работ приходится выполнять на вывешенном автомобиле. Некоторые автомобилисты по неопытности не знают, что штатный домкрат предназначен лишь для замены колеса в дороге и надежной фиксации вывешенного для ремонта автомобиля он не обеспечивает. Лучше всего отдать предпочтение более надежному гидравлическому подкатному домкрату.
Машину нужно вывешивать на ровной горизонтальной площадке, предварительно включив стояночный тормоз и подложив под колеса упоры. Устанавливать домкрат можно лишь в места, предусмотренные заводом-изготовителем. Не стоит работать под автомобилем, если он стоит только на домкрате. В продаже давно встречаются надежные металлические подставки с регулируемой высотой площадки, которые позволяют надежно зафиксировать вывешенный кузов. Кстати, если из-под капота демонтирован силовой агрегат, развесовка по осям меняется и при вывешивании машина может неожиданно упасть.
Как ремонтировать автомобиль
Организация рабочих мест (разборка)
Организация рабочих мест и техника безопасности при выполнении разборочных работ.
Технология разборки грузового автомобиля
состоит из ряда следующих операций
Рабочее место — это часть производственной площади цеха или участка, закрепленной за данным рабочим (или бригадой рабочих), со всем необходимым оборудованием, инструментами, приспособлениями, материалами и принадлежностями, которые он (или она) применяет для выполнения производственного задания. Под организацией рабочего места разборщика понимается правильная расстановка оборудования, наивыгоднейшее расположение инструмента на рабочем месте, равномерное снабжение его объектами разборки, механизация и оснащение специальными приспособлениями.
Основным элементом организации рабочего места является его планировка, т.е. расположение его относительно других рабочих мест, относительно оборудования, приспособлений, инструментов, местоположения рабочего. При организации рабочего места необходимо использовать основные достижения научной организации труда (НОТ). Расстояния от тары и от оборудования до рабочего должны быть такими, чтобы рабочий мог использовать преимущественно движение рук, т.е. при этом не наклоняться сильно, не приседать, не тянуться высоко. При планировке рабочего места учитывают зоны досягаемости рук в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Эти зоны определяют, на каком расстоянии от корпуса рабочего должны быть размещены предметы, которыми он пользуется в процессе работы. Оптимальная зона (наиболее удобная) определяется полудугой радиусом примерно 400 мм для каждой руки. Максимальная зона досягаемости составляет 500 мм без наклона корпуса и 650 мм с наклоном корпуса не более 30 ° для рабочего среднего роста. Расположение предметов дальше указанных пределов повлечет дополнительные, а следовательно, лишние движения, т. е. вызовет ненужную затрату рабочего времени, ускорит утомляемость работающего и снизит производительность труда. Оптимальной зоной досягаемости рук в вертикальной плоскости является зона от уровня плеча до пояса.
