Бюджетная съемка масштабных моделей.
Сегодня расскажу, как можно снимать предметку при минимальном бюджете. Показывать буду на примере съемки масштабной модели автомобиля, т. к. сейчас эта тема мне интересна. Но с аналогичным подходом можно снять абсолютно любой предмет. В процессе рассказа я докажу, что не обязательно иметь хорошую камеру и оптику, достаточно более или менее приличного смартфона. Я продублировал кадры, снятые на зеркальную камеру, кадрами на Redmi Note 7, с одинаковым светом и условиями.
Для наглядности фото не ретушировал, только цветокоррекция в Lr.
Если что-то непонятно, спрашивайте.
Условно есть два подхода: просто показать предмет и «снять красиво». В первом случае все заливается светом. Скучно, но хорошо видны все особенности автомобиля:
Я использовал самодельный светильник из бытовых светодиодных ламп. О нем я недавно рассказывал.
С белым фоном » не дружу», использовал две пробковые подкладки на стол СУИГ из Икеи.
То же самое, но снятое на смартфон:
Не обязательно мастерить светильник, как у меня. Достаточно одной лампы (лучше две, но об этом позже). В зависимости от того, как ее повернуть, меняется световой рисунок. В данном случае, излучатель направлен ОТ ФОНА, обратите внимание на то, какой он темный. Но автомобиль все равно освещен:
Лампа направлена ВЕРТИКАЛЬНО ВНИЗ, освещен и фон и автомобиль:
Пример второго подхода, картинка выглядит уже интереснее:
Лампа направлена под углом вниз, к автомобилю. На гранях боковины появились блики. Чтобы передок не утопал в тенях, я поставил отражатель (белая бумага на картоне и канцелярские зажимы в качестве ножек. Регулируя угол наклона, поворот излучателя лампы и расстояние до автомобиля можно добиться нужного освещения.
Я люблю темный фон. Недавно купил в «Леонардо» (это такой магазин для творчества) два листа черного пенокартона 50х70 см. Отличный фон для предметной съемки, дальнейшую съемку проводил на нем.
Важное замечание! Снимая на зеркальную камеру я зажал диафрагму до f/11, при ISO 100 выдержка была 0,6 сек. Так что, зафиксировать неподвижно камеру крайне желательно.
Два светодиодных светильника:
Один освещает автомобиль, второй фоновый. Как я писал в выше, двигая верхний светильник относительно объекта к камере/от камеры можно получить разный световой рисунок. Бока автомобиля выпуклые, хорошо бы это показать. Придвинув свет к камере объем потеряется, отодвинув они скроются в тени. С бликами все тоже самое. Есть важный момент, контролировать световой рисунок нужно с точки зрения камеры! Блики штука непредсказуемая, с одной точки их видно, с другой нет. Все же помнят курс школьной физики, про «…угол падения равен углу отражения…»?
Тут хорошо видно как поставлен свет и как он работает:
Если фоновый источник прикрыть маской (у меня — это два куска картона) то на фоне можно сформировать световое пятно некоторой формы. Тут все зависит от вашего воображения:
Продублировал предыдущие кадры на смартфон:
Если простое световое пятно на фоне кажется скучным, то можно разнообразить его эффектами. Верхний снимок — это пар, который я пускал МЕЖДУ автомобилем и фоном. Из-за длинной выдержки пар смазался в движении.
Нижний снимок я получил, когда взял фоновый светильник в руку и во время экспонирования кадра (выдержка 0,6 сек., помните?) сдвинул его в продольном направлении. Тут открывается поле для экспериментов:
Аналогичное действие, только источник единственный:
Я просто продольно проводил светильником во время экспонирования кадра над автомобилем. Первый кадр — чуть ближе к камере, относительно модели, во втором ближе к фону. Как видите, объем передан по-разному, о чем я писал в п. 1. В общем, гуглите по термину «световая кисть», если хотите узнать больше.
Если светодиодные светильники давали достаточно мягкий свет, то фонарики являются источниками жесткого света. У линзованных есть неприятная особенность — цветовое искажение на границе светового потока, тут это хорошо видно. Сюда еще добавляется кривая цветовая температура, отличающаяся у разных фонарей. Но что делать, бюджетная съемка предполагает обход ограничений. Во-первых, если источник один, то отражатель просто необходим. На нижнем снимке его хорошо видно.
Во-вторых, часть светового потока можно банально отсечь. Куском картона я прикрыл свет, падающий на фон:
В-третьих, свет можно смягчить, расположив на его пути рассеивающий материал. Подойдет все, от кальки, натянутой на рамку до пленки для ламинации (в одном из предыдущих материалов я про нее рассказывал). В данном случае я использовал кусок потолочной плитки (тонкий кусок пенополистирола). Свет она «сжирает» хорошо (яркость сильно падает), но и рассеивает отлично. Для подсветки фона использовался еще один фонарик:
Тут его видно, а сам автомобиль снят на смартфон:
Поменял расположение источника света, теперь он светит вертикально вниз без модификаторов. Чтобы передок автомобиля был достаточно освещен и не затенялся, свет смещен в сторону камеры, на общем плане четко виден световой круг, по которому можно судить о том, как установлен свет:
Та же самая схема, только свет проходит сквозь потолочную плитку, играющей роль рассеивателя. Свет мягче и приятнее, на мой взгляд:
А теперь, треш и угар. Нет времени сходить в строительный магазин за светильниками? Не найдется пары фонариков? Какие-нибудь мобильные гаджеты точно должны быть дома. Вот ими и нужно светить. Я использовал планшет и смартфон, фотовый фонарик остался на месте. Выкрутил яркость экранов на максимум и открыл на полный экран изображение, залитое белым цветом:
Та же сцена, снятая на мобильный телефон:
Мой друг Коробка 🙂 Коробка — это очень полезная в хозяйстве вещь:
— это стены для декораций, достаточно напечатать текстуру и наклеить на внутреннюю сторону коробки;
— это объем, который можно изолировать от внешнего освещения;
— это объем, в котором можно создать нужное освещение и управлять им;
— это источник плотного картона для декораций, основы отражателей, флагов гобо (погуглите) и много чего полезного для съемки…мммм… картон…
В данном случае я использовал светодиодные светильники. Один создает внешнее освещение, второй внутреннее. Можно обойтись без него, создав внутри коробки полумрак. Меняя высоту света и его положение относительно модели получаем разный эффект. Второй светильник дает на модели резкие блики:
Их можно убрать затенив модель. Я использовал небольшой кусок картона, чтобы прикрыть только автомобиль:
Можно использовать в качестве рассеивателя потолочную плитку и получить внутри мягкий свет. Не забываем про сопутствующее падение яркости света. Это нам на руку, т. к. получаем более яркий свет снаружи и слабый внутри, что выглядит более естественно.
Не обязательно располагать светильник горизонтально. Можно поставить его вертикально и получить другой светотеневой рисунок. Тут один источник света, отбить тени помогает отражатель:
Те же сцены, снятые на смартфон:
Освещение модели смартфоном и планшетом:
Поддал парку 🙂 Единственный источник света в виде планшета:
На верхнем снимке добавил еще один источник света — осветил бок автомобиля смартфоном.
Освещение на нижнем снимке получено на выдержке 2 сек, я провел планшетом над моделью во время экспозиции кадра (стрелка указывает на него):
На этом все. Надеюсь, что информация была для вас полезной.
Фотографируем модели. Пособие для начинающих.
Запомните простое правило: «Зрители не видят и не знают Вашу модель, они оценивают ее по ФОТО!».
Качественное фото – половина успеха у зрителей. На плохие снимки никто не обратит внимания, поверьте, работа не будет оценена в полной мере.
Начнем сразу с типичных и распространенных ошибок при съемке:
Неверный выбор фона (посторонние и разнородные предметы)
P.S. Таким же неудачным фоном являются: темная мебель, коробки от моделей, монитор компьютера с яркими картинками, домашние питомцы и пр. предметы отвлекающие от модели
Применение встроенной вспышки
Мы рассмотрим САМЫЕ простые методы и материалы, не требующие профессиональных знаний, материалов и оборудования.
«Ангар» или выбор камеры.
Как ни странно, стоимость и класс фотоаппарата не сильно влияют на качество снимка при съемке моделей. Вполне достаточно камеры нижнего и среднего ценового диапазона (порядка 140-200$), желательно чтобы присутствовали ручные настройки диафрагмы и выдержки или режимы «приоритета диафрагмы» и «приоритета выдержки». Мы не ведем рассказ о полупрофессиональных и профессиональных зеркальных камерах, наши советы для новичков в фотосъемке.
Рассмотрим упрощенный порядок ручной съемки на примере недорогой камеры Canon SX160.
«Карта боя» или выбор фона.
В идеале это должен быть однородный контрастный (по отношению к модели) лист бумаги, белый, серый и пр. Наилучший выбор – бумага из магазина худтоваров для живописи пастельными мелками. Размеры листа (примерно 50 на 70 см) позволяют снять почти любую модель в масштабе 1/35-1/48. При отсутствии такой бумаги съемку можно произвести на листе ватмана, на крайний случай на однотонной ткани.
«Правильно светим» или освещение при съемке:
Самым универсальным и простым является искусственное освещение, подойдут 2 настольные лампы. Можно использовать обычные лампы накаливания (по 80-100вт), но они имеют серьезные минусы – придают желтизну освещению, очень сильно нагреваются. Я использую энергосберегающие люминесцентные лампы, которые сейчас широко распространены. Эти лампы по 23-26 Вт (что равно лампам накаливания в 100вт и более).
«Оборудование» или что нужно дополнительно:
Практически единственным, но обязательным аксессуаром является штатив. Он может быть абсолютно разным, как и по конструкции, так и по цене.
Штатив может быть в виде струбцины (прикрепляемой к стулу, полке, столу и пр.). Главное предназначение штатива – зафиксировать жестко наш фотоаппарат и избежать его толчков, «шевеления» и потери резкости при съемке. В самом крайнем случае и при наличии небольшого опыта можно снимать и без штатива. Необходимо опереть руки с фотоаппаратом на любой устойчивый предмет или мебель.
Приступим непосредственно к съемке. Фон на столе, модель установлена, свет направлен (лампы направлены спереди-сверху), фотокамера на штативе.
Хорошие фото можно получить используя полуавтоматический режим «приоритет диафрагмы», но он есть не во всех камерах.
В этом случае мы выставляем максимально возможное значение диафрагмы F/8.0, а выдержку камера подберет сама в зависимости от освещенности, нам остается только снимать.
Для получения же более качественных результатов придется потратить несколько минут и настроить фотоаппарат, использовать те параметры, о которых мы говорили выше. Выбираем ручной режим «М».
Ставим «Баланс белого» на АВТО или Флуоресцентная лампа.
Диафрагма на максимум F/8.0. Выдержку подстраиваем так, чтобы шкала отображения экспозиции находилась в среднем положении. Значение выдержки получилось 1/10.
Ежемесячный конкурс в разделе «Моделизм»
Фотографирование моделей пока остаётся открытой темой, несмотря на то, что статей про это было не мало. Подходов и приемов огромное количество. Сегодня я расскажу свой взгляд на фотомодельное творчество.
В начале сразу скажу.
Я не претендую на безукоризненность своего взгляда. Просто опишу то, как фотографирую на данный момент. Всё имеет течение, и я тоже развиваюсь в разных областях. В том числе и фото.
Сейчас у меня более или менее выработался алгоритм фотографирования моделей. Эти приёмы, я сейчас попытаюсь описать.
В результате поисков у меня получилась такая вот фотостудия..
Лайтбокс
В комплект входит, так называемый, «Лайтбокс». Он смягчает поток света от лампы. Три лампы, и штатив.
Лайтбокс имеет фон, с одной стороны он белый с другой серый. Крепится на липучке.
Лампы
Некоторые считают, что хорошо фотографировать на солнце. Тут конечно есть плюсы и минусы. Если просто выставить и сфотографировать, получим очень контрастные тени.Тут могут помочь, так называемые, отражатели. Фото без них, и с отражателем.
У меня они самодельные. Глянцевые и матовые дают разные «рисунки» отражения. От глянцевого отражателя идет интересный световой поток. Но на фотомоделях он не совсем уместен. Иногда мягкий отражатель можно использовать и при фотографировании в лайтбоксе. Бывает, надо подсветить немного какой-то край. А лампа излишняя.
Хотя и на солнце, без отражателей, можно получить интересные картинки. Иногда можно использовать и свет заката. Но это бывает нечасто. И зависит от места жительства и времени года. В плохую погоду часто получаются довольно безжизненные снимки. Фото29. Блики от окна, но слабый световой поток даёт очень маленький контраст. Ну, и растут выдержки. Соответственно, и цифровой шум.
Поскольку выдержки получаются некороткие, а так же для удобства удержания композиции надо применять штатив. Но и он не сможет бороться с размытием. Помогает пультик дистанционного управления. Если его нет, просто снимайте с автоспуском. Чтобы не мешала пыль, рядом, если не забываю, держу мягкую кисть.
Белым и серым фоном я не ограничиваюсь. В ассортименте фотомагазинов бывают отличные цветные фоны. Их производят для фотографирования предметов. Поверхность у большинства, матовая. Что и помогает нормально фотографировать. Такой фон пригодится при съемке однотонных изделий. Ну, и усердствовать не имеет смысла. Есть возможность, что модель окрасится в цвет фона.
Фототехника
Теперь поговорим про саму фототехнику. Фотографировать, конечно, можно чем угодно. У меня зеркальная камера, и соответственно, я опишу как снимать ей. У компактов немного другая физика, и у них другие настройки и оптические свойства. По возможности, опишу какие.
Я применяю для фотографирования моделей специальный макрообъектив. Фокус 60мм.
Он позволяет очень точно и без искажений передать не только состав фото, но и отлично предать цвет и фактуру. Хотя бывает излишне. Иногда мне говорят про какие-то мелкие недочеты, которые при плохой фотосессии и не видны. Тут я пропускаю замечания, поскольку знаю, почему они появились.
Если снимать штатным объективом, тут тоже есть варианты. Первый. Снимаем объективом, в широкоугольном положении. Если сфотографировать близко, то получим большие искажения. Значит надо снимать подальше, и после вырезать в фотошопе.
Видим, что деталировка пропала. Пробуем снимать с большим фокусным расстоянием.
Вообще, с бликами надо бороться правильным расположением ламп, но иногда эти блики помогают подчеркнуть глянцевое покрытие. Для подсказки камере установите экспозамер не по всему кадру, а по кусочку на модели. Общий замер уместен при съемке коллажей и диорам. Точечный замер тоже не очень хорош. Если попадет на темную точку, получим светлый снимок, и наоборот.
Внутренние настройки тоже не лишние. Резкость лучше увеличить. Насыщенность чуть повыше, но не всегда. Ну, и самое главное. Светочувствительность надо ставить минимальную. Маленькое ISO, позволит уменьшить шумы. Т.Е. лишнее зерно.
Фокусировку делаю в ручном режиме. Автоматика не всегда сфокусируется на нужном месте. Тут надо иметь в виду, что оптика и тут даёт задачу. Дело в том, что, если сфокусируемся по середине, то дальние части будут четкая, а близкие к нам размытые. Фото 41. Не полезу в теорию, но фокусироваться надо ближе к аппарату. Примерно на плоскости фюзеляжа, которая смотрит на нас. Фото42. Тут с этим надо либо смириться, либо снимать каждый кадр с разными фокусировками (спереди, по центру, и сзади к примеру), а потом в фотошопе склеить эти кадры. Но это долго и не часто применимо.
Модели я снимаю в формате JPEG. Можно конечно и в необработанном файле, типа RAW, но для Интернета, и даже для модельного журнала простой формат достаточен. Тем более, если снимать так, чтобы пришлось минимально работать в фотошопе, или в другом редакторе. После обработки получаем хорошую картинку.
В фотошопе у меня сложился довольно простой алгоритм. По пунктам.
Коллажи
В конце напишу о коллажах. Вставлять фотошопом модель в реальный пейзаж полностью бывает очень трудно. Подбирать положение модели, освещение. проще снять сразу на каком-то фоне. Для этого у меня сделано несколько подставок.
К этому варианту можно нафотошопить реальный фон.
Попытался вкратце описать, а не получилось. Ещё раз напишу: это не урок, а описание моего взгляда на фотографирование. Знаю так же, что есть професиональные и лампы и отражатели. Знаю, что можно снимать и импульсным светом. Это довольно дорогие светоблоки с софтблоками. Это будущее. С ними работа отличается от работы с обычными лампами, какие я использую. В фотошопе тоже есть множество приемов.. Буду рад, если кому-то пригодится мой опыт. О теории оптики тоже не хочется здесь говорить. Это интересно тем, кто занимается фото а не моделями. Приму любые замечания и предложения. Успехов!!