Покраска коллектора 16V 4-1 «STT» + доп.опора
Приветствую!)
В прошлый раз я рассказал о вставке конфигурации 4-1 в качестве выпускного коллектора. Сегодня немного о том, что с ней было сделано до установки на машину.
Из обязательных подготовительных операций планировалось следующее:
1) Дополнение опорой под штатные места поддержки выпускного коллектора.
2) Грунтовка вставки
3) Покраска вставки
4) Изготовление теплового экрана поверх выпускного коллектора.
Забегая вперед, скажу, что удалось сделать все, кроме нанесения слоя термостойкого грунта, т.к не нашлось подходящего ЛКМ. В данной записи об опоре и покраске, тепловой экран вынесу в отдельный материал.
Дополнительная опора для вставки выпускного коллектора 4-1 от STT.
С завода выпускные коллекторы имеют дополнительные точки опоры, которые поддерживают среднюю часть трубы до начала перехода к соединительному фланцу резонатора. Бывают в виде хомутов или как в моём случае, на катализаторе (с завода) есть крепёжные “уши”.
К ним подходят два кронштейна, которые прикручиваются непосредственно к блоку цилиндров.
Выпуска в комплекте с купленным двигателем у меня не было, но кронштейны с блока не снимались.
Номера новых деталей 11194-1203040-10 и соответственно 11194-1203046-10
Так выглядит вставка катализатора в исходном виде и без доработок:
Фланец к ГБЦ – единственная крепежная точка, далее только резонатор, висящий на двух резинках.
Примерка штатных кронштейнов и оценка положения относительно трубы:
Попадает вполне удачно для дальнейшей доработки)
Вначале планировали использовать какие-нибудь штампованные железки из вазовской кузовщины, но в нужный момент ничего подходящего не нашлось. Кат.коллектора тоже нет, покупать ради распила не выгодно. В итоге в расход пустили старую цельную стальную защиту двигателя и сделали крепежные уши из неё.
Может получилось и не так красиво, как хотелось, но просто и прочно. Кронштейн свою функцию выполняет – все ок!
Обработка выпускного коллектора термостойкой краской.
Работать планировал материалами от rust oleum.
Rust oleum high heat primer – грунт, Rust oleum high heat 2000F черного цвета.
Про грунт я написал в самом начале, что его мне найти, сожалению, не удалось…
Rust oleum high heat primer – штука очень редкая, я делал без праймера, но желательно в качестве первого слоя использовать именно его. P/s: обязательных рекомендаций на этот счет нет.
Краска Rust-Oleum High Heat (цвет черный)
Из описания:
Термостойкая матовая эмаль (до 2000 по F или 1093 по °С)
Образует защитное силиконовое покрытие, специально созданное для защиты и преображения поверхностей, нагревающихся максимально до температуры 1093°С.
• устойчива к высоким температурам, максимально до 1093°С;
• Stops Rust- формула обеспечивает мощные антикоррозионные свойства покрытия, предотвращая появление и блокируя развитие уже имеющейся ржавчины;
• атмосферостойкая и УФ-стойкая;
• устойчива к воздействию масел, бензина, влаги, соли и растворителей;
• уникальная технология распыления позволяет окрашивать под любым углом, даже перевернув спрей вверх дном; для труднодоступных поверхностей;
• широкая кнопка-спрей обеспечивает комфорт при работе с краской, сводя к минимуму усталость пальца;
• для внутренних и наружных работ.
• отличная адгезия к любым металлическим поверхностям.
Применение: для покрытия каминов, мангалов, грилей, дровяных печей, радиаторов, защитных экранов, очагов, автомобильных деталей и механизмов, выпускных коллекторов и выхлопных систем; и других поверхностей, подвергающихся нагреву до1093°С.
Внимание: не использовать на металлических поверхностях, подвергающихся воздействию открытого огня или прямому контакту с пищевыми продуктами (например, решетки грилей).
Данную краску необходимо подвергать термической обработке – закалке.
Тут есть два варианта:
1) Снятые детали
Неавтомобильные части: запекайте при температуре 121°C в течение 30 минут, затем дайте остыть в течение 30 минут. Далее запекайте при 204°C — 30 минут и дайте остыть 30 минут. Снова запекайте при 315°C — 30 минут и дайте остыть 30 минут.
2) Детали, установленные на автомобиле
Части автомобиля (выпускные коллекторы или выхлопные системы): двигайтесь на автомобиле на малом газу в течение 10 минут (держите двигатель на холостых оборотах в течении 10 минут), затем дайте автомобилю остыть 20 минут. Снова двигайтесь на малом газу в течение 20 минут и дайте остыть 20 минут. Далее двигайтесь в течение 30 минут в нормальном рабочем режиме, затем дайте автомобилю остыть.
Фотографии в записи архивные, сам мотор уже успешно собран с доработанной опорой коллектора, все соединилось с первого раза. Пока побочных эффектов не обнаружено. Кстати, краску запекал в печи до этапа с 315°C, т.к машина тогда ещё была на стадии сборки. Докалка в движении при обкатке мотора. Сейчас отсутствие грунта не заметно, позже посмотрим)
Спасибо за внимание!
Антикор глушителя. Эксперимент.
Антикор/профилактика глушителя (система выпуска газов)
Мне в почту один умный посетитель сайта, вероятно, после прочтения цикла статей про антикор, посоветовал сделать антикор глушителя.
Я думал, он шутит.
Т.к. если антикор попадает на глушитель — месяц запах, и думал, что посоветовали в качестве шутки. Я ответил написавшему, что я эту шутку знаю и когда делал антикор – глушитель постарался укрыть тряпками, ну а куда попал антикор – уже за неделю выветрилось.
Но, прочитал статью – и понял, что некоторые реально делают обработку глушителя.
До 44 лет я дожил, и никогда не знал, что за выхлопной системой, нужно тоже ухаживать и профилактировать. При встречах с знакомыми спрашивал – «ты когда нибудь глушитель красил?», собеседники очень удивлялись. Так что я не один такой отсталый в Ростове.
Прособирал информацию – кто уже делал – на сколько лет, этого хватает, покраски термостойкой краской.
Также старался разобраться – а вообще — есть смысл делать снаружи, может глушитель прогнивает изнутри?
Сделал для себя вывод – если пробить отверстие для слива конденсата, хорошо подготовить (вообще своевременность антикора – основа. Когда всё сгнило, то поздно, уже делать что либо самыми дорогими средствами. Поздно пить «боржоми», когда почки отпали).
Задумка была- снять среднюю часть с бочкой и выхлопную трубу. Катализатор, штаны, резонатор не трогать и покрасить на машине.
Жизнь внесла коррективы – даже побрызгав в течении 3 часов ВД на болты – сорвать их не удалось. Я отлично знаю, что конечно, можно взять газовую горелку (у меня есть) или графитовый электрод на электросварку/инвертор (у меня тоже есть) можно разогреть болты докрасна и потом открутить пальцами. Но не захотел. Работает система – не нужно вмешиваться. Лучше сделать менее качественно, сделать на автомобиле на эстакаде (удивительно но в Ростове я нашёл эстакаду очень быстро, повезло. 4 эстакады по гаражным кооперативам срезали под ноль и сдали на металл, а в 5 кооперативе гаражном — стоит эстакада, всё чистенько).
В общем начал очищать щёткой от ржавчины и всплыло сколько антикора попало на «бочку» и трубу. Я проклял фирму «защита» на Шеболдаева – такое пофигуистическое отношение к заказчикам. Главное, что обидно, я сам был там, но постеснялся настоять – могли бы и отказать в работе «такому привередливому заказчику». В общем всё отмыл – щётка металлическая + уайт спирит.
Я поразился, что глушитель на мой взгляд в очень хорошем виде. Я начал сомневаться – может тепловые экраны возле резонатора и катализатора из тонкого листа нержавейки и может «бочка» тоже имеет сверху слой нержавейки (на фото видно – оболочка бочки из нескольких слоёв металла) – просто странно как то – труба и сварные швы – имеют следы ржавчины – а перечисленные элементы блестят. Когда буду красить попробую магнитом проверить (если не забуду дома магнит).
После очистки уайтом прошёлся по глушителю полбутылки растворителя.
Потом 2 слоя с промежуточной сушкой преобразователем ржавчины.
Динитрол, по рекомендации в переписке заказывать не стал. В 3 раза Динитрол дороже, чем средство которое я выбрал (я решил приобрести с запасом, когда нибудь и суппорты покрашу да и вероятность что нужно будет каждые 2 года обновлять покрытие на глушителе очень большая. Таким образом заказал 1,2кг в аэрозоле Церта – это 1600 мл – т.е. 4 аэрозоля Динитрола по 750 рублей – 3000 рублей; Церта обошлось в 1050 рублей). И мне бы увидеть хоть один результат в интернете, что обработали дорогим средством Динитрол глушитель и вот так он выглядит через 3-5 лет. Нет примера – нет покупки. Я вообще верю своим глазам очень сильно. И увидел, как кузнецы (они профессионально делают мангалы/навесы/кованные изделия и т.д.) проводят эксперименты с горелкой, разогревая лист металла «докрасна» и что краска, которую я приобрести намерен, ведёт себя поразительным образом. Меня это вдохновило и я решил покупать именно это средство. Трудовых сил по подготовке пришлось вложить много (7 часов лазил под машиной очищал, обезжиривал глушитель), польза от антикора снаружи глушителя мне не понятна (защищает ли антикор сварные швы и места завальцовки от разрушения или только для понтов этот антикор делают) – (если буду живой, то через 3-4 года напишу что получилось с глушителем, с обработкой).
Готовлю статью по антикору глушителя. Сделал подготовку. Увы, Динитрол дороговато обходится приходится идти по более дешёвому пути.
Сегодня четверг 23 июля 2020 год. Побывал на эстакаде (статья пишется уже 6 дней, прошлый раз я был на эстакаде, въезжал, в 1997 году при сдаче экзаменов на водительское удостоверение).
В общем, тем кому лень смотреть видео – в пн. очистил глушитель, дважды с межслойной просушкой антиржавчиной покрыл, в среду мойкой ВД смывал теоретические отсеки кислоты (правильнее было бы написать соли – выветрилась жидкость), побрызгал для страховки раствором пищевой соды (щёлочь всегда нейтрализует любую кислоту или соли кислот, в т.ч. октавофосфорную).
Сегодня четверг загнал на эстакаду, побрызгал растворителем (сам не могу понять, что там обезжиривать после кислоты). И в 3 слоя с промежуточной выдержкой и технологией нанесения крест/накрест прокрасил (сварные швы более многократно прокрашивал).
Удивило и порадовал следующее труба после бочки и материал наружный бочки и термоэкраны возле катализатора и резонатора – однозначно не чёрный металл. Краска на этих предметах держаться вероятно не будет (хотя кто это знает заранее – где будет держаться, где нет), но то что эти предметы из сплава который не дал за 4 года даже начальных очагов коррозии – радует. Расстраивает что не удалось снять термоэкраны и прокрасить под ними чёрный металл, но думаю к моменту когда теоретически проржавеет катализатор или резонатор – я уже вырежу катализатор к чёртовой бабушке. Потому, что я и сейчас в размышлениях – вырезать катализатор (но пока катализатор не доставляет головной боли – трогать не нужно) – я и не прикладывал усилий к снятию термолистов для прокраски.
Непрокрасов нет.
Но нужно как то из подкапотного пространства добраться до соединения «штанов» с каталитической частью (этот узел прокрасил только снизу). Получилось красиво. Самому любопытно – на какой срок жизни хватит термокраски и какой будет эффект в смысле отсутствия снаружи ржавчины.
Покраска выхлопа термостойкой краской.
Всем привет! )) Не смотря на то, что выхлопной тракт был полностью заменен весной — заводская краска на нём, понятное дело, продержалась не долго. Я планировал покрасить его эмалью Elcon, у неё есть вариант с термостойкостью до 1000 градусов. Но её нужно заказывать с Москвы. А тут как-то был в магазине «Колор» и попалась мне на глаза эмаль «Maston» с термостойкостью 600 градусов. Решил попробовать.
Сколько нужно слоёв наносить на выхлоп — а кто знает? Я как и при любой другой покраске нанёс три. Вот так выглядит тестовый цвет в три слоя:
Сохнет она очень быстро. Межслойная просушка составляет всего 5 минут. До покраски выхлоп выглядел так:
Я прошёлся шкуркой 2000 по нему, потом обезжирил.
Ну и потом нанёс три слоя с пятиминутной просушкой. Итоговый вид:
Посмотрим как поведёт себя эта высокотемпературная эмаль.
У «ELCON» в описании нашёл, что чем выше температура нагревания, тем тоньше должен быть слой.
нужен совет по покраске термо экрана коллектора
Подскажите, хочу задуть термо защиту выпускного коллектора высоко температурной краской до 1000 градусов с баллона, кто красил, держится она? и какими аэрозолями красили?
Комментарии 18
Краска кудо термостойкая держит, есть красная, чёрная, серебристая, и стоит не дорого!
Красил термокраской +600 градусов, постепенно облетает. Двигатель мою керхером, может из за этого)))))
понятно все с Вами)
я простым балончиком-металика краску держится месяц 2 а патом от температуры желтейет
Я как то на прошлой машине взял краску в баллоне для суппортов, и покрасил выпускной коллектор… Вони потом было)) пока не выгорела вся.
это я у тебя спрашивал)))
Видел на x20xev красили термокраской и выглядит как новый! Свой тоже хочу очистить и покрасить, нашёл краску до +600′ думаю нормально будет он же не касается самого коллектора!
где болты по любому соприкасается, надо до 1000 градусов искать, чтоб наверника.
я свой красил deton thermo, все пока что держится
Нужен совет по обмотке паука термолентой и покраске термостойкой краской (ОБНОВЛЕНО)
Добрый день!
Сразу обращусь к администраторам: прошу прощения, если нарушил какие-то правила сообщества. На D2.RU я относительно недавно. В сообществе публикую запись первый раз.
А всех, кто прочтет запись, прошу помочь советом новичку)) Переделываю выхлоп на Пежо 307 2.0i. Имеется такой вот паук от 607 2.2i:
Покрасил паук вот такой термостойкой эмалью:
Далее буду обматывать паук термолентой:
Многие рекомендуют красить термоленту после обмотки термокраской. Я знаю, что продается специальная термокраска, скажем так, в комплектах с термолентой того же производителя, что и термолента, например.
ВОПРОС: могу ли я покрасить термоленту после обмотки моей термокраской APP? Отличается ли как то специализированная термокраска для термоленты от моей «обычной» термокраски?
Заранее благодарю за комментарии и советы!=)
Вот результат обмотки:
Всем, кто отписался в комментах, давал советы — большое спасибо!))
Комментарии 65
Немного неаерно обмотал: нужно мотать с 50% перекрытием — тогда сразу получаеться как 2 слоя и более ровно.
Краска нужна для эстетики и чтоб лента «неимахрилась». Краска может быть любая термостойкая, но ога должна после высыхания быть, как под лаком, что ли. Тк есть краски термо котлрые не дают эфнкта склеиапния волокон. Как писалось уже тут.
Ну, как намотал…)) Первый раз делал. Мотал… И проклинал!))) Изгибов много, форма сложная — мотал тремя частями. Ленту брал 2″x10м — боялся, что не хватит. Хватило впритык)
По краске спасибо за совет!
Как я тебя понимаю 🙂
Я когда первый раз делал, тоже всех святых вспомнил…
Самое прикольное: сколько ленты не бери, все равно не хватает чутка
Я обычно беру 2 вида: шириной 1″ и 2″ и их комбинирую
Обматывать проволкой не вижу смысла.
Хомуты хоть и Norma (Germany), но будут ржаветь, к тому же воздействие температур. А паук у меня стоит глубоко за двигателем и вплотную к моторному щиту — добраться до него будет невозможно, чтобы что-то поправить. Только для установки паука придётся опускать двигатель с подушек на подрамник. Поэтому думаю перестраховаться с проволокой медной. Маленькие хомуты на раннерах точно думаю оставить. Если весь паук не решусь красить по верху по термоленете, то хомуты точно подкрашу)
Да и фик с ними — ты что собрался 10лет ездить на этой машине :)?
Скорей машина сгниёт, чем хомуты
Но если тебе спокойне с проволкой: мотай и никого не слушай, ведь тюнинг эта штука для себя.
А кто говорит, что тюнить машину сложно, типа море инженеров работали, разрабатывали и тп — напомни этим людяшкам, что пошитый костюм назаказ всегда круче того что продаеться готове… Но это тпк — лирика
За этими PSA-шными инженерами приходится только дорабатывать и дорабатывать))))
А по поводу тюнинга полностью согласен — «LIFE`S TOO SHORT TO DRIVE BORING CARS!»;)
Как я тебя понимаю 🙂
Я когда первый раз делал, тоже всех святых вспомнил…
Самое прикольное: сколько ленты не бери, все равно не хватает чутка
Я обычно беру 2 вида: шириной 1″ и 2″ и их комбинирую
Обматывать проволкой не вижу смысла.
Добавил новое фото) По итогу отказался от обмотки медной проволокой — не держит она при обычной обмотке вокруг патрубков. По покраске так и не решился: не верю я в «клейкие» свойства моей краски))) Да и вид обмотанного коллектора уж больно нравится (пускай на авто, даже открыв капот, его не увидеть будет))) ). Боюсь покраской испорчу что((
А зачем тебе вообще обматывать?
И советую послушать этого человека » darwin-gtr » он знает в этом толк)))
Опираюсь в первую очередь на опыт человека, который уже ставил этот заводской паук от Пежо 607 2.2i на Пежо 307 2.0i. Он становится на 307 впритык к моторному щиту и трубке кондера — всунуть какие-либо термоэкраны не будет возможности. В первую очередь хочу получить изоляцию горячего паука от соседних элементов под капотом. Ну а остальное уже бонусом))
понятно))) ну думаю тут надают советов)))) а почему я этого человека упомянул, думаю видели какие машину у него, и он сталкивается с большими температурами, и советовать плохого не будет))) думаю данный товар который он предложил хороший и эффективный)))
Совет darwin-gtr я учел и не сомневаюсь в нем)) Но скорее на будущее) Т.к. в Минске у нас Thermo Tec не найти. Был вариант с лентой DEI Titanium, но на тот момент я уже было заказал из Польши ленту Turboworks (www.turboworks.us/en/). Вроде американская, но отзывов по ней не находил в инете. Красить сверху её или нет, пока таки не решил)))) Сегодня вот обмотал на мокрую. Как высохнет — буду думать)))
Медной проводкой обязательно)))
Надеюсь, ты не стебёшься с проволокой?))) Я так-то проволоку медную купил сегодня!) А то вчера обмотал паук термолентой и пока крепил хомутами червячными — так они мне не внушают доверия))))
Медной проводкой обязательно)))
Кстати, добавил фото с результатами обмотки, но пока без медной проволоки))
Не я один говорил тебе про проволоку)))) хомуты думаю не внушают доверия потому что хороших у нас не найти, да и в любом случае я не видел хорошую обмотку с хомутами)
А проволокой лучше обматывать по всей длине? Или по краям чисто?))
Думаю, логично, что по всей длине надежней)))
если машина будет использована не для Драг рейса, вообще не надо обмотку ставить, снизишь мощность, так как будешь греть сам блок, даже впускные порта нагреваются, при повседневном использовании поведёт сам коллектор, так же опасно коррозия из-за задержки влаги в обмотке, опасность возгорания без обработки спец. средствами. Ставь тепловые щиты.
Вообще не понимаю кто вас учит эту херобору ставить.
температура газов повышается, коллектор греться, повышается температура выпускных портов, греться башка, повышается температура впускных портов, падает мощность.
Не термолента горит, а масла попавшие на неё, поэтому надо обрабатывать спец средствами.
Неужели вы считаете что перекрыв конвекцию и повысив температуру метала прикрученного к вашему блоку, Теплопроводимость металлов перестанет существовать?
Ерунду говорите вы, а я склонен верить Питеру Бургесу и Девиду Голлану, и их книге по тюнингу и доводке двигателей. Я думаю что конторе работающей над моторами, которые выигрывают чемпионаты и занимающийся этим с 1985, можно доверять, хотя может они должны брать консультации у вас?
Кожух или тепловой шит? алюминиевый или из нержавейки. Он и нужен чтоб снизить конвекцию, горячему воздуху сложней попасть в двигатель через впускной коллектор. вот и всё. Также какая никакая зашита компонентов. Но так же он не аккумулирует избыточное тепло, как это делает термолента.
люди делали замеры, и без ленты тот же самый двигатель показал больше мощность. И это на фордовском движке с Кроспортами, которые находятся далеко от друг друга.
и мозг людям засираете именно вы, если матанули эту херобору, по совету дяди Васи, не стоит спорить с людьми кто изучал этот вопрос и делал реальные замеры.
повторяю, стоит матать только на драг реис.
если машина будет использована не для Драг рейса, вообще не надо обмотку ставить, снизишь мощность, так как будешь греть сам блок, даже впускные порта нагреваются, при повседневном использовании поведёт сам коллектор, так же опасно коррозия из-за задержки влаги в обмотке, опасность возгорания без обработки спец. средствами. Ставь тепловые щиты.
Вообще не понимаю кто вас учит эту херобору ставить.
С какого лешего поведет коллектор? фитинги из нержавейки 2 мм?)))) да ладно! или плиту десятку? фантазии!))))) какие тепловые щиты на кастомный паук? бред! Только изолировка термотеком в нахлест! и все гуд!