Установка сабвуфера под сиденье пассажира
Всем привет! Сегодня я расскажу о том, как поставить в машину сабвуфер так, чтобы никто не догадался.
Дисклеймер: всё, что будет описано ниже, не имеет никакого отношения к изыскам автозвука и содержит массу компромиссных решений. Любители навалить как следует скажут, что это всё фигня, и будут правы. Но свои потребности я удовлетворил таким решением полностью.
Итак, каковы были эти потребности? Хотелось двух вещей: чуть больше баса и не трогать багажник. Много баса — не хотелось, районы качать уже не тянет. Ставить и в без того не рекордный багажник Фокуса большой ящик, делать стелс, жертвовать подпольем — тоже не хотелось. Старею, наверное, но пренебрегать практичностью ради бу-бу-бу уже не готов.
В общем, цель простая — заставить музыку играть интереснее, добавив низких частот в салон. Голова у меня китайская на Андроиде, динамики — синие Sony. Играет это всё в целом нормально, но вот на многих жанрах и инструментах чувствовалась нехватка низов.
В качестве решения решил установить маленький активный сабвуфер (или большой мидбас?) под сиденье пассажира.
Выбирал между Pioneer TS-WX130DA и Kenwood KSC-SW11. Оба агрегата схожи по размерам и заявленным характеристикам. Выбрал очень просто — что быстрее могло приехать в магазин, то и взял) И это оказался Kenwood.
Вот такой небольшой агрегат.
Установочный комплект хороший — длиннющий провод на питание, провод на ремоут и даже провод для подключения линейников к высокоуровневым выходам магнитолы. Его мы юзать не будем, вместо него будем использовать нормальный межблок — на магнитоле есть отдельный выход на сабвуфер. Правда, провода питания — алюминий и смешного для настоящего саба сечения. Но у нас-то саб игрушечный, да ещё и со специфическим разъёмом для силовых проводов. Что-то другое туда вставить было бы проблематично. Так что решил не париться и использовать всю проводку из комплекта, за исключением межблока.
Для начала — слесарные работы. Нужно снять пассажирское кресло и примерить сабвуфер и проводку. Для этого отключаем аккумулятор (кресло у меня с подушкой безопасности, лучше перестраховаться), откручиваем крепления, отсоединяем электроразъём и вынимаем трон пассажира из машины.
Открывается пыльная картина — ковёр и воздуховод обдува ног заднего пассажира. То, что последним придётся пожертвовать, было ясно с самого начала. Поэтому сразу же убрал его. Надеюсь, отсутствующий 99% времени задний пассажир не обидится.
Примерил саб. Отлично помещается!
Как раз занял место между поперечиной пола и задним ковриком. Хорошие новости. Но не для машины. Её далее ждёт акт вандализма в виде сверления пола. Да-да, насквозь, с закручиванием в дырки саморезов. Но не стоит пугаться — снизу отверстия и саморезы я обработал полиуретановым кузовным герметиком, предварительно обезжирив.
Я же не совсем изверг и машину всё-таки люблю. Ржаветь и протекать после этого не должно. Зато теперь сабвуфер закреплён надёжно и согласно заводской инструкции, которая именно такое решение и предполагает.
Далее — черёд проводки. “Массу” закрепил одним из заводских болтов крепления массы — под накладкой порога в передней пассажирской двери можно найти пару таких креплений. Только укоротил провод “массы” саба и обжал на него более приличную клемму с отверстием на 6 мм.
Для прокладки силового провода использовал стандартное для фокусоводов решение — провёл его через резиновую люверсу родной проводки за бардачком.
Для этого нужно снять внутренний пенал бардачка и из-под капота аккуратно прорезать резинку.
Сам силовой провод решил полностью упаковать в гофру.
Предохранитель на нём, кстати, на 10 ампер.
Под капотом закрепил его хомутами к моторному щиту, в котором как будто специально для этого есть подходящие ушки.
В салоне силовой провод присоединяется к “хвосту” от разъёма саба. Изначально там идёт круглая клемма, но мне нужно было сильно укоротить провод, идущий из-под капота. Так что переобжал обычные мамы-папы и использовал вазовский одинарный пластиковый разъём.
Всё спрятал в гофру и зафиксировал изолентой.
С силовой проводкой разобрались, теперь нужно подключиться к магнитоле. Сняв магнитолу, обнаружил одинарный выход на сабвуфер. Значит, нужен одинарный и довольно короткий межблок. По-хорошему можно было бы изготовить его из микрофонного кабеля, но такого под рукой не оказалось. Зато оказался старенький межблочный кабель Supra из их установочного комплекта для саба) Давным-давно стоял у меня на 2110, после чего был демонтирован при переделке системы под другой усилитель. Этот шнурок курочить совсем не жалко, хоть по сути он и полное дерьмо. Взял разъём-тюльпан, укоротил кабель до нужной длины, припаял разъём на место. Готово!
Для нашего игрушечного саба за глаза.
На этом проблемы не заканчиваются. Выход с саба — двухканальный, под два тюльпана. А на магнитоле выход на саб — одноканальный. Значит, нужен ещё разветвитель 2-1. Приобрел его. Наконец-то трасса от саба до магнитолы собрана!
Для себя сразу решил, что если эта конструкция будет работать плохо, ловить наводки — переделаю. Но, как выяснилось, работает вполне пристойно, даже несмотря на то, что лежит рядом с силовым проводом.
Про подключение remote-провода рассказать особо нечего. Укоротил до нужной длины, подключил к remote магнитолы. Даже разъёмы на проводе и на магнитоле совпали.
Все клеммы, которые обжимал самостоятельно, по старой привычке пропаял.
Оставалось зафиксировать все кабели и собрать салон. Готово! И как это всё играет?
На самом деле, весьма неплохо, если понимать, что этот агрегат способен выдать. Конечно, с каких-нибудь 25 герц он играть внятно не будет. Раздражать прохожих, естественно, не сможет, да мне и не надо. Я обычно слушаю музыку на средней громкости. И для салона баса от него более чем достаточно! Есть выносной регулятор громкости и частоты среза, и я крайне редко выкручиваю громкость выше половины. Если выкрутить — салон начинает ходить ходуном и давит на уши. Главная же цель достигнута — электронщина, инструментальная музыка с выраженной басовой партией заиграли заметно интереснее. Хип-хоп с хорошими битами тоже звучит намного плотнее. Рокт и митол — красочнее. Короче, я доволен. При установленном сиденье сабвуфера вообще не видно, ногам пассажиров он не мешает. Багажник уцелел.
О покупке не жалею, о 4х дырках в кузове — тоже) Конечно, для профессиональных фанатов автозвука это всё кровь из глаз. Для тех же, кто хочет, чтобы околоштатная система заиграла интереснее — простое и рабочее решение.
Всем успехов и здоровья!
Несколько советов по выбору и установке сабвуфера в авто.
Сабвуферы делятся на активные и пассивные.
Активные сабвуферы — это сабы с уже встроенным прямо в них усилителем. По сути готовый комплект, который прост в эксплуатации и элементарно подключается. Воткнул 2 контакта от головного устройства и поехал. Считается, что у большинства производителей активная акустика обладает худшими характеристиками, чем пассивная. Принято считать, что связано это с простым желанием завода-изготовителя сэкономить на качестве и на материалах.
Пассивные — это сабы без встроенного усилителя. Пассивный саб требует обязательной и чёткой совместимости между собой трёх компонентов: головного устройства, усилителя и собственно самого сабвуфера. При использовании пассивного сабвуфера необходим усилитель такой же мощности (мостовое подключение), какая указана в инструкции самого саба, как номинальная.
Громкость, насыщенность и правильность работы саба напрямую зависят от конкретного типа кузова авто. Установка саба в каждом из типов очень желательна в правильном месте.
> В кузове типа универсал (большие двухобъёмные авто) — саб необходимо направить фазоинвертором и динамиком назад.
> Для кузова типа хэтчбэк (не крупные двух объёмные авто) — саб (и его динамик и фозоинвертор) должны быть направлены вверх или в сторону багажника. Не стоит направлять на заднюю спинку сиденья (это грозит ощутимыми потерями в звуке).
> В случае с кузовом типа седан (авто типа классических ВАЗов) — саб (и порт и динамик) необходимо направить непосредственно на заднее сиденье с зазором до 8-ми см. Ещё лучше направлять на подлокотник. В последнем случае не наблюдается эффект гулкости (или приглушения), и саб (особенно мощный) — звучит качественно.
И еще несколько советов при выборе автомобильного сабвуфера.
1. При выборе автомобильного сабвуфера никогда не смотрите на заявленную мощность (ни на номинальную, ни особенно на максимальную). Многие компании врут, причем и одну и в другую сторону, хотя конечно в основном завышают реальные характеристики. Больше полагайтесь на репутацию фирмы.
2. На мой взгляд, оптимальный размер для сабвуферного динамика это 12 дюймов.
3. Берите действительно хорошие фирмы. Сейчас очень много дешевых «Китайских» фирм, которые преподносятся как дорогие «Американские». Консультируйтесь с грамотными продавцами.
4. Лучше что бы верхний подвес был из резины, а корзина литая алюминиевая, а не железная штампованная.
5. Если надо очень много баса (так что бы волосы дыбом встали), то возможно вместо одного дорогого целесообразней взять два, но более дешевых. Чувствительность у них будет выше, чем у более мощных автомобильных сабвуферов, а мощность (за счет того, что их два) будет такой же.
6. Слишком мощный и дорогой сабвуфер автомобильный (12000руб и дороже) есть смысл брать, если вы хотите озвучить улицу. В автомобиле в большинстве случаях по большому счету такая мощность не нужна. С другой стороны дешевые (до 3500руб за корпусной саб) тоже брать не стоит. Оптимальная цена на мой взгляд это от 4000руб до 10000руб за вариант в корпусе и от 2500руб до 8000руб за вариант динамиком.
7. Если у Вас сабвуфер автомобильный будет стоять в багажнике седана, то все же звук от него будет доходить ослабленный, чуть искаженный и с запозданием. Берите сабвуфер с запасом.
8. Мощность автомобильных сабвуферов, как правило, с каждым годом постоянно растет. Растет и мощность усилителей. Правильно выбирайте мощность и того и другого.
9. Перед покупкой прослушайте различные автомобильные сабвуферы на стенде. Это не так тяжело, особенно если Вы выбираете корпусной автомобильный сабвуфер. Звука от него должен быть плотный и как можно более четкий. Гудений должно быть как можно меньше. После этого берите, какой больше понравился.
10. На многие автомобильные сабвуферы (в основном на верхние модели) часто действуют всевозможные специальные предложения и скидки. Конечно стоит поискать такие. Некоторые можно купить в два раза дешевле.
16. Помимо мощности нужно смотреть и на чувствительность автомобильного сабвуфера. Но как правили чем больше мощность, тем ниже чувствительность, ведь у мощных Сабов должен быть жесткий подвес, а он в свою очередь снижает чувствительность.
Как выбрать сабвуфер в машину
Сабвуфер: назначение и устройство
Качественный звук невозможно представить себе без добротной передачи низких тонов. К сожалению, штатная акустика, устанавливаемая в автомобили по умолчанию, с этой задачей справляется плохо. Нужен сабвуфер.
Есть сабвуфер далеко не у каждого автолюбителя, но как он выглядит, представляет, наверное, каждый: здоровенный динамик, занимающий половину (в лучшем случае) багажника. Почему сабвуфер должен быть большим? Строго говоря, для качественной передачи низких частот большой размер диффузора не нужен – любые хорошие наушники способны передать «низы» во всем богатстве, несмотря на размер диффузора в десятки раз меньший, чем у сабвуфера. Проблема – в звуковом давлении, создаваемом колонками. Создать звуковое давление в маленьком объеме между ухом и наушниками несложно, другое дело, когда речь идет хотя бы об объеме воздуха внутри автомобиля. И тут чем ниже частота, тем медленнее движется диффузор и тем сложнее создать им необходимое звуковое давление. У диффузора с маленьким диаметром должен быть очень большой ход, чтобы с увеличением громкости звуковое давление на нижних частотах оставалось тем же, что и на высоких – чтобы «низы не проседали». А если музыку хочется слушать очень громко, да еще и с усиленными басами, то уже никакой стандартный динамик не справится – нужно увеличение размера диффузора.
Еще одна особенность сабвуфера – и в стереосистемах, и в системах объемного звука – он всегда один (это тоже многим известно, хотя не все знают, почему так). Дело в том, что человек плохо определяет направление на источник звука низкой частоты. Из-за длины звуковой волны, сравнимой с расстоянием между ушей, оба наших метода определения направления на источник звука не работают. Затухание звука неразличимо (волна просто огибает голову и в обоих ушах звучит с одинаковой интенсивностью), по сдвигу фаз определить направление тоже не получается (пик сигнала приходит в оба уха одновременно). Поэтому одного сабвуфера вполне достаточно – если на него не идет сигнал высокой частоты, определить, где он установлен, не получится.
Характеристики сабвуферов.
Вид. Бывает активный и пассивный. Тут все просто – активный уже содержит в себе усилитель и может быть напрямую подключен к аудиосистеме. Несомненный плюс активного – производитель уже подобрал к нему подходящий по всем параметрам усилитель, и вам не придется ломать над этим голову. Минус – как правило, это одноканальный усилитель, и, если вы хотите не просто добавить сабвуфер к штатной аудиосистеме, а собрать качественную АС с нуля, придется покупать еще один усилитель. Но самый значимый минус активных сабвуферов в том, что усилитель в нем является «котом в мешке» и производители частенько на нем экономят. Если вам нужен не только громкий, но и качественный звук, то при покупке активного сабвуфера не стоит ориентироваться на дешевую продукцию малоизвестных производителей. Да и у дорогих моделей желательно выяснить частотные характеристики усилителя: амплитудно-частотную характеристику, коэффициенты искажений, соотношение сигнал/шум и пр. Если в руководстве по эксплуатации этой информации нет, то, скорее всего, производитель на усилителе сэкономил, и качество его выходного сигнала далеко от идеального. Кроме того, активные сабвуферы (при прочих равных параметрах) имеют большие размеры, чем пассивные (в одном корпусе с ним находится и усилитель, тоже порой немаленький) и найти ему место в машине будет сложнее.
В пассивном сабвуфере усилителя нет, перед подключением потребуется его подобрать. И вообще, все его плюсы и минусы – это минусы и плюсы активных.
Для сборки качественной аудиосистемы пассивный сабвуфер явно предпочтительней. Возможно даже, вам будет лучше выбирать среди сабвуферных колонок.
Для имеющейся АС – активный установить в разы быстрее и проще.
Мощность. Разделяют номинальную мощность и максимальную. Сколько бы ватт не было нарисовано на коробке или корпусе сабвуфера, обязательно следует выяснить, какова его номинальная мощность – та, на которой он может работать час без опасности повреждения. Именно этой мощностью и следует оперировать при подборе сабвуфера, поскольку стандартной процедуры измерения максимальной мощности не существует.
Какова должна быть мощность сабвуфера относительно мощности усилителя? Единого мнения тут нет, все варианты имеют своих ярых сторонников и противников.
Для чистоты звука лучше, если мощность усилителя больше мощности сабвуфера. Только при такой комбинации следует помнить о том, что максимальную мощность на сабвуфер давать нельзя.
Комбинация, в которой усилитель слабее сабвуфера, при грамотной настройке системы, считается более безопасной – но только при грамотной. Эта комбинация опасна тем, что усилитель при запредельных нагрузках входит в режим клиппинга и начинает выдавать на выходе высокочастотный сигнал большой мощности, очень опасный для динамиков. Первым признаком «клипания» усилителя являются хрипы, трески и щелчки, появляющиеся в звучании сабвуфера. Но, к сожалению, из-за громкости звука хозяин аудиосистемы зачастую не замечает этих признаков, пока не становится слишком поздно. Правильно работающая защита от перегрузки усилителя, настройка его чувствительности и фильтров, наличие фильтра или внешнего кроссовера между усилителем и сабвуфером – могут обезопасить динамик от воздействия «клипа», но это требует правильного подбора комплектующих и их настройки.
Импедансили входное сопротивление сабвуфера. Должен в точности поддерживаться усилителем. Если подключить сабвуфер с импедансом 2 Ом к выходу, рассчитанному минимум на 4 Ом, то выходной каскад усилителя может перегореть, не выдержав вдвое возросших токов. Если же наоборот, подключить сабвуфер на 8 Ом к выходу, рассчитанному максимум на 4, то звук динамика будет намного тише, чем если подключение производилось бы правильно.
Иногда для увеличения звукового давления к усилителю подключают сразу два сабвуфера. Тогда их общий импеданс считается по формуле, соответствующей типу подключения.
Диаметр динамика. Бытует мнение, что чем больше – тем лучше. Не обязательно. Диаметр динамика следует рассматривать только в комплексе с мощностью и чувствительностью. Если два сабвуфера одинаковой мощности и чувствительности имеют разный диаметр – лучше взять тот, который меньше. Другое дело, что большим диаметром обладают обычно динамики с большой мощностью и чувствительностью. Но объем машины не так уж и велик и для создания хорошего звукового давления 8-10 дюймового динамика может оказаться вполне достаточно. Но что, если вы планируете использовать аудиосистему машины как мобильную аудиосистему для озвучивания на открытом воздухе? Стоит только открыть багажник и требования к звуковому давлению возрастут в разы. Тут-то и пригодятся диффузоры в 12-15 дюймов и больше. С соответствующей мощностью, разумеется.
Материал изготовления корпуса – очередная тема для жарких споров приверженцев тех или иных материалов. Кто-то утверждает, что лучше чистого дерева ничего быть не может, кто-то отдает предпочтение фанере, обклееной войлоком или карпетом. При этом большинство массовых моделей делается из МДФ и пластика.
Немаловажна также жесткость материала, особенно в конструкциях типа «закрытый ящик».
Чувствительность – для сабвуфера – синоним звукового давления. Показывает, насколько громко (в дБ) будет звучать поданный на вход сигнал в 1 Вт на расстоянии 1 м от динамика. Для устройств сравнимой мощности – чем больше чувствительность, тем громче звук.
Тип корпуса. Все виды корпусов решают, в сущности, одну задачу: что делать со звуком, генерируемым за диффузором. Этот звук генерируется в противофазе основному, и, складываясь с основным, гасит его за счет способности длинных звуковых волн огибать препятствия (если корпуса нет).
 |  |
Герметичный (закрытый ящик) – самый простой из видов корпусов. Просто глушит звук за диффузором, для чего внутренности герметичного ящика часто оббиты звукопоглощающим материалом. Кроме того, за счет герметичности корпуса за диффузором создается воздушная подушка, сглаживающая резкие движения диффузора и позволяющая выдерживать большую мощность. Плюсы– в простоте, дешевизне и большей устойчивости к пиковым нагрузкам. Минус – немаленькая часть мощности уходит «вхолостую»: звук за диффузором просто глушится, поэтому при одинаковой мощности сабвуферы в таких корпусах звучат тише.
 |  |
В фазоинверторном корпусе существует отверстие, расстояние от которого до динамика подобрано таким образом, чтобы звуковая волна с задней стороны диффузора доходила до отверстия в той же фазе, что и с передней стороны. Звук не глушится, мощность расходуется более эффективно. Минус в том, что длина волны зависит от частоты, и при отклонении длины волны от расчетной, звук будет искажаться. Кроме того, динамики в таких корпусах больше подвержены повреждениям при больших нагрузках – это особенно актуально, если на усилителе нет фильтра сверхнизких частот (subsonic).
 |  |
Band-pass корпус совмещает в себе фазоинверторный и герметичный. В отличие от предыдущих корпусов, этот корпус работает как полосовой фильтр – наилучшее звучание получат те частоты, длины волн которых близки к расстоянию от динамика до отверстия. Такое решение может использоваться для увеличения глубины баса у динамика с небольшой чувствительностью. В то же время, такой корпус намного больше, чем герметичный или фазоинверторный.
Минимальная частота – параметр более важный. Если она выше 35 Гц, то ждать от сабвуфера выдающихся «низов» не стоит – он их просто не сможет воспроизвести.
Варианты выбора.
Для простой и быстрой установки сабвуфера в имеющуюся аудиосистему обратите внимание на активные сабвуферы по цене от 5000 до 10000 рублей. Но будьте осторожны с моделями из нижней части ценового диапазона – риск, что в них стоят низкокачественные усилители, достаточно высок.
Для подключения сабвуфера к имеющемуся усилителю по мостовой схеме выбирайте среди пассивных 4-Омных сабвуферов (большинство усилителей рассчитано именно на такой импеданс при подключении сабвуфера «в мост»). Он обойдется вам в 4300-10000 рублей
Если вам нужен сабвуфер, но категорически не хватает свободного места в машине, обратите внимание на компактные модели, помещающиеся под водительским сиденьем. Такие модели довольно дороги: от 6000 до 21000 рублей, зато очень экономят место. Правда, мощность их невысока и оглушать басами окружающих уже не получится.
И, наконец, если вам нужен сабвуфер, способный накрыть басом целый стадион, выбирайте среди мощных моделей с большим диффузором и чувствительностью. Это обойдется вам в 4300-10000 рублей.