пособие по гаражной покраске. часть 3. продолжаем.
итак, продолжим. с рихтовкой и ржавчиной разобрались. теперь ищем лопнувшую шпаклю или ее отслоения. радуют такие косяки не меньше чем вмятины и гниль. обычно трешина в шпаклевке не большая, иногда из нее еще лезет ржавчина. просто зашпаклевать саму трещину или расширить и зашпаклевать тут не получится. под всей шпаклей уже есть ржавчина. я вообще стараюсь не красить на чужую шпаклевку. зачищаю до металла и шпаклюю заново. итак берем болгарку и начинаем счищать старую шпаклевку. вотографий такого процесса сейчас под рукой нет, потом как нибудь добавлю. шпаклевки может быть много. есть тут поблизости одна небольшая страна, где не очень любят русских и по всей видимости не умеют рихтовать машины. зато это компенсируется тем, что там производят неплохую шпаклевку. о польше я это) любят поляки на мятую деталь накидать до пяти сантиметров шпаклевки. встречалось мне как то килограмм десять на одной двери…в общем счищаем. возможно рихтуем. все что нарихтовали после преобразователя ржавчины надо залить чем то хорошим. варианта два. первый более трудоемкий, но не факт что лучший. заливаем кислотным грунтом. из недорогих я пользуюсь вот таким.
стоит рублей 270
недостаток недорогих кислотных грунтов в том что они теряют свои свойства если наносить на них шпаклю, краску и тд. то есть их надо перекрыть сверху акриловым грунтом. все это должно остановить дальнейшую корозию. но не факт что так и будет.
второй вариант — вместо этих двух грунтов залить эпоксидным грунтом. эпоксидный грунт не пропускает влагу, не разрушается шпаклевкой и краской. стоит естественно дороже.
фото потом добавлю.
стоит 800 рублей.
итак в итоге должна получиться относительно ровная машина.
теперь ищем мелкие косяки. самый неприятный из них это краска из балончика. краска из балончика это зло редкостное. я лично не беру в покраску машины, где что то пытались подкрашивать таким образом. в балончиках краска на основе нитро или алкидных эмалей. эти краски не совместимы с акриловыми и базовыми красками. у них вообще есть неприятное свойство подрывать предидущий слой, бывает даже если красить алкидной по алкидной.
в общем если загрунтовать деталь покрашенную из балончика краску не подорвет. порвет ее в момент когда будет наноситься слой акрила или лака. но порвет точно.
выглядеть это будет примерно так
если перетереть и покрасить заново, то будет то же самое только трещины глубже.
в общем как только видим краску из балончика перетираем до металла. не так что бы в краски появились протертости до металла, а так что бы ее вообще не осталось. тут смывка краски в помощь. смывку ту что российского производства в стеклянных бутылках брать очень не рекомендую. она смывает, но не то что надо. больше воняет. берем ту что в жестяных банках. она должна стоить рублей 300. в балончиках тоже не берем. смывает хорошо, но расход адский.
теперь ищем отшелушивающуюсю краску. обычно это происходит из за того что какой то горе маляр красил на глянец.
затираем до преидущего слоя краки. обычно это бывает не по всей поверхности детали а только в труднодоступных местах. ну или когда чудо покрасчик поленился снять форсунку и ли ручку двери.
главное перетереть так что бы не было ямы в краске с четко очерченными краями. все это проступит на новой краске. поэтому трем постепернно выравнивая слой сантиметров на десять от места где слой облез.
чем тереть и как тереть это я напишу в следующей части.
теперь царапины.
просто залить грунтом царапину не получится. грунт со временем просядет и появится точно такая же царапина, но уже красивая, в цвет машины)
поэтому перетираем сантиметров на пять в каждую сторону, что бы сравнять краску.
то же самое со сколами от камней и тд.
Усадка грунта после покраски авто
Всем привет!
Ребят подскажите ПОЧЕМУ ГРУНТ ПРОСЕЛ после покраски. Работаю 10 лет, делал все по технологии, перешёл с дюксона на ю-пол (грунт) и вот такая хрень! На фото не видно но по грунту ореол просадка материала, ПРИЧЁМ ЯМЫ ВОКРУГ ГРУНТА! Тьфу б-ть стыдно даже!
Всем спасибо!
Фронталочкой чаще работать надо))
Сносите до металла, потом границы грунта Р400 на эксцентрике и проблем не будет
Dx 64 отличный грунт в 3х цветах. Но цена уже не бюджет!(
С темными цветами-подготовка должна быть идеальна. Даже если при отдаче работы-все *ровно*-задумайтесь о том, как будет выглядеть ваша работа осенью)
не верю, что на площади в спичечный коробок можно правильно расшлифовать границы ремонта. На каждую границу по уму сантиметра по 2-3 давать нужно( лак-база-наполнитель-катафорез-метал)-уже под 10 сантиметров.
просто не смотри на машину сбоку)
20.25 upol тоже брал на пробу загрунтовал через три дня все ровно забивал образив пробовал не разбавлять один фиг контурит именно по границе грунта
[id359650386|Николай], согласен, перегрунтовка мокрым слоем или двумя может решить проблему, это лишние манипуляции но это спасает.
Странно наверно скорей всего расшлифовку не очень плавную сделал,работал самыми дешовыми грунтами и некогда проблем не было
Поторопился малеха, не уселись материалы,
Не правильная подготовка, всё просто, и по ходу жудкая экономиЯ материала
Грунт просуши хорошо
Солид,три четыре жирных слоя,и даёшь ночь просохнуть,даже на темных цветах проблем нет.оникогда сохнет,сам все продавливает,и на нем вышкуриваешь.
Lesonal всем в помощь
Все зависит от бюджета какой материал и от желания клиента платить.
Работаю Novol-овским материалом, грунт, лаки, шпатли. Всё отлично
Грунтуем 2к и проблем меньше.
Тоже заметил юпол усадку дает.
Стараюсь грунтовать полностью деталь чтоб не было хотя бы видно подрыва грунта, ну или до какого либо ребра. на пятнах стараюсь базу посуше положить.
Возможно, составы разные и подрывает по периметру
Нужна сушка грунта, и материал по технологии
Мы работаем грунтами Мипа 4:1 проблем с просадкой вообще нету
Потомушто юпол гавно,а боди тем более
И грунтовать такими плешами не стоит. И грунт мыли на воду и слоя нет. Шпатлёвки советую облегченные, просад будет меньше. Всем удачи
Работаем рело оно же мипа много лет. Всё хорошо. И про ик сушку не забываем
Body 970 один слой на верх в него 20% базы и ризку убирает и не приседает, я попробовал мне очень понравилось.
Просто Упол в больших банках покупал для стойки и я тоже несколько машин покрасил и одну свою и палево
Лампами сушить все 20 мин и ни чего уже дальше не просядет чем под лампами.
может грунтец полностью не высох.
Усадка
В комментариях начались споры про усадку
что скажете маляры спецы
httpss://www.drive2.ru/c/525295529…age=0#a525403556551852747
Комментарии 31
Все очень просто уважаемые мастера. Качество зависит от используемых материалов и от профессионализма мастера. Если вы к примеру используете бюджетные материалы, соответственно это минимум качества и вдобавок е*** при обработке. Если же вы используете дорогие и качественные материалы соответственно это максимум качества и легкая обработка, минимум ебли. Ну и безценный опыт мастера здесь играет не маловажную роль. Без опыта с любым расходным материалом будет получаться х****. Те кто ложит килограммами шпаклю это скульпторы, таких людей мастером нельзя называть. Есть технологиия, её и стоит придерживаться и всё будет хорошо.
Любой маляр работающий не на дилере, да и на дилер е часто, готовит поверхности нарушая технологию. А любой материал дает усадку. И зависит она от количества сухого вещества в растворе. Каждый лишний слой увеличивпет время сушки в геометрической прогрессии. И температура тут не всегда помогает.
ИК сушка не не слышал ))
И шкурить по шпаклёвке на мокрую не надо) она впитывает влагу и создаёт коррозию под собой на металле. И коррозия «выдавливает» шпаклю как итог трещины или эффект усадки) Мне как то так объясняли. Часто шкуря по мокрому экономят время и современном это все разрушается. Это просто как к дополнение к комментатору выше. Почему могут быть проблемы со шпаклёвкой после покраски. Слой тоже играет роль.
Не он шкурил только на сухую. И ложил на грунт точно не знаю какой кислотный или эпоксидный я так сказать технологию плохо знаю, а после ложил акриловый грунт, сушил его долго, шлифовал потом если где находил вмятины ещё ровнял их. Он сказал что на капоте есть две вмятины и попросил их найти я их не нашел не вижу и все, потом он их показал а они вообще невидны
И шкурить по шпаклёвке на мокрую не надо) она впитывает влагу и создаёт коррозию под собой на металле. И коррозия «выдавливает» шпаклю как итог трещины или эффект усадки) Мне как то так объясняли. Часто шкуря по мокрому экономят время и современном это все разрушается. Это просто как к дополнение к комментатору выше. Почему могут быть проблемы со шпаклёвкой после покраски. Слой тоже играет роль.
А что есть ещё люди, кто с водой пилит шпаклю?
Прям своими глазами видел.
Я и здесь встречаю в комментах таких, сам был в шоке )))
А что есть ещё люди, кто с водой пилит шпаклю?
Сейчас на машинах долго не ездят. Поэтому на хозяина которому делают так вполне хватает года на 2-3. А вот у следующего может все вылезти.
А что есть ещё люди, кто с водой пилит шпаклю?
Я. Пилю ВСЮ свою малярную жизнь.
Ну что тут сказать… Вы уважаемый отстали от жизни лет так на 15…
Я не буду вам задвигать за гидроскопичность шпакли и тп., скажу что это как минимум неудобно и долго.
Напрасно вы так думаете. Все эти понты насчёт гигроскопичности, усадки, градации — это отмазы неопытных и неумелых косячников, чтобы объяснить хоть как-то свои косяки после выполнения работ.
Стесняюсь спросить. А сколько вам лет уважаемый?
Мне 48. Малярить начал в 1992 и продолжал до 2005. Я могу тебе скинуть фотки одной интересной машинки, которую красил в 1998 году. На ней не было ни одной целой панели, ни одного ровного зазора и вообще, после аварии у неё оторвался мотор и упал на землю. На эту машину ушло примерно 6кг шпакли, 100% подготовки, все зазоры, рёбра и арки из шпакли. На капоте 2 кг.
Ну… тогда мне ясно, почему вы так считаете. Вы всю жизнь делали брак и считаете что это правильно. Вы просто не захотите понять
Ты там выбирай выражения! Я никогда не позволял себе брак.
старался быть корректным.
я не считаю себя суперспецом, но 2кг шпакли на капоте это 100пудовый брак… так же как и все зазоры с ребрами из шпакли.
это не ремонт, а папье-маше какое то.
но хочу добавить, что я не осуждаю даже такой стиль работы, если вы назначаете соответственную цену за такую работу.
Я тебе сейчас в личку скину фотки той машины. Кузовной ей не я делал, я красил то что было…
И шкурить по шпаклёвке на мокрую не надо) она впитывает влагу и создаёт коррозию под собой на металле. И коррозия «выдавливает» шпаклю как итог трещины или эффект усадки) Мне как то так объясняли. Часто шкуря по мокрому экономят время и современном это все разрушается. Это просто как к дополнение к комментатору выше. Почему могут быть проблемы со шпаклёвкой после покраски. Слой тоже играет роль.
Глупости вам говорили, нет там коррозии которая что то выдавливает, а вот набухание наполнителя в шпаклёвке от влаги есть, разный наполнитель берёт влагу по разному-стекловолокно например почти не берёт и усадка минимальна в отличии от универсальной и финишной. А потом пока эта влага уйдёт естественным путём(сквозь лак) пройдёт не одна неделя и получаем усадку в результате потери влаги. Шкуря по мокрому не экономят время, как раз наоборот из за промежуточных сушек время работы увеличивается, а экономят на оборудовании-не нужно пылесосов и машинок. Так что насчёт коррозии из за работы на мокрую забудьте, за 20 лет работы не встречал такого, только если ездить не покрасив а просто укрыв выравнивающим грунтом либо иметь сколы на шпаклёвке до металла, тогда да-ржаветь будет.
И шкурить по шпаклёвке на мокрую не надо) она впитывает влагу и создаёт коррозию под собой на металле. И коррозия «выдавливает» шпаклю как итог трещины или эффект усадки) Мне как то так объясняли. Часто шкуря по мокрому экономят время и современном это все разрушается. Это просто как к дополнение к комментатору выше. Почему могут быть проблемы со шпаклёвкой после покраски. Слой тоже играет роль.
Мне прям интересно, кто тебе такую х…ю рассказал…
Значит кто-то мазал на воду или ржавчину. Для того чтобы шпакля или грунт напитались водой, нужно машину под дождиком подержать, причём достаточно долго. При работе с водой я смываю грязь губкой со шкурки и с панели, ну и естественно просушиваю панель термопистолетом. Сухая технология не подходит для восстановления панелей, она так, царапинки убирать.
Про усадку скажу вот что
Если ремонт качественный то:
1. шпакли тонкие слои (сохнут быстро, усадка минимальна)
2. Шлифовка по технологии, шаг градации 100 грит(несоблюдение ведёт к неравномерности слоев шпакли, неровномероное просыхание и соответственно будет усадка)
3. Температура сушки (есть важные моменты)
Тоже касается грунтов. Если поверхность плохо подготовили, и навалили 5 слоев грунта, чтоб скрыть недочёты, грунт даст большую усадку. Но и это все просохнет за неделю при достаточной температуре.
Подведу итог:
Если делать по технологии, то длительная сушка не требуется.
Грунтование. Толщина и количество слоев, техника нанесения, сушка грунта
В прошлый раз мы зашлифовали шпатлевку, теперь наша поверхность ровная, без вмятин и царапин. Казалось бы, что еще нужно — бери краскопульт да и крась! Но нет, сделано только полдела. Следующий стратегически важный этап — грунтование.
Зачастую специалисты, окидывая взглядом какую-нибудь «девятку», усеянную точками ржавчины, со знанием дела заявляют владельцу: «Все ясно, грунт не нанесли». На самом деле к такому дефекту может привести много причин, а что касается грунта, так без него покрасить машину так, чтобы краска не отвалилась уже через неделю, вообще невозможно.
Зачем же применяют грунты при ремонте кузовов? Во-первых, в эстетических целях. Получить высокие декоративные качества лакокрасочного покрытия не так то просто. Чтобы скрыть грубую фактуру металла, места переходов покрытий из одного в другое (шпатлевки в металл, металла в старое ЛКП), убрать шлифовальные риски и мельчайшие поры на шпатлевке, под краску еще издавна наносили специальные грунты — выравниватели или наполнители.
Однако одного только декоративного эффекта недостаточно. Нужно еще, чтобы металл кузов автомобиля сохранялся в хорошем состоянии как можно дольше. Добиться этого можно только с помощью нанесения на металл еще одного грунта — антикоррозионного.
Сегодня поработаем и с теми, и с другими.
Маскировка перед грунтованием
Прежде чем приступать к грунтованию, не забудьте с помощью малярной ленты и пленки (или бумаги) закрыть «нерабочие» части кузова. Если, конечно, не хотите потом долго и мучительно оттирать стекла, ручки или молдинги от грунта.
Если грунтуете частично, при маскировке не оклеивайте слишком близко к зоне ремонта, чтобы избежать нанесения грунта «встык» — иначе образуется ступенька, которая в итоге может быть видна даже на краске. Подробнее о маскировке можете почитать здесь.
Когда будете обезжиривать поверхность перед грунтованием, помните, что шпатлевку сильно смачивать обезжиривателем нельзя, так как она впитывает и долго удерживает влагу. Поэтому достаточно слегка пройтись по ней увлажненной салфеткой.
Готовим грунт
Перед разбавлением грунт нужно хорошенько взболтать и перемешать, чтобы поднять со дна банки необходимые компоненты.
В среднем на одну деталь уходит около 150-200 грамм неразбавленной грунтовки. Отливаем необходимое количество грунта в сухую, чистую емкость и приступаем к смешиванию.
Для приготовления однокомпонентного (1K) грунта достаточно добавить в него указанное производителем количество разбавителя (зачастую это 5-20%). Отвердитель в однокомпонентные продукты не добавляется.
Если же вы имеете дело с двухкомпонентным (2K) грунтом, его сначала смешивают с соответствующим отвердителем в строгом объемном соотношении, указанном на банке (например 2:1), а затем смесь доводится до нужной вязкости добавлением разбавителя (5-20%). Подробнее о приготовлении ЛКМ читайте здесь.
Кстати, в некоторых случаях один и тот же материал в зависимости от версии применения может готовиться по-разному. Например, многие вторичные грунты могут применяться как в стандартной шлифуемой версии, так и в версии «мокрый по мокрому» (в этом случае разбавителя добавляется больше).
Как бы там ни было, перед приготовлением материала ознакомьтесь с рекомендациями производителя.
Для соблюдения пропорций смешивания удобно использовать специальные мерные емкости и линейки, содержащие на себе всю необходимую разметку.
Заправляя приготовленный грунт в бачок пистолета, обязательно отфильтруйте его через специальную воронку с сетчатым фильтром (в крайнем случае через капроновый чулок 🙂 ).
Итак, грунтовка приготовлена, машина оклеена и обезжирена. Осталось разве что обдуть поверхность сжатым воздухом, после чего можно приступать к нанесению антикоррозионного грунта.
Наносим антикоррозионный грунт
В статье о видах и свойствах грунтов мы уже говорили, что адгезионная прочность слоя антикоррозионного грунта обратно пропорциональна его толщине, поэтому наносятся такие грунты тонким одинарным слоем, толщина которого должна находиться в пределах 10-15 мкм.
Визуально определить эту величину очень просто: если грунт полностью укрыл ремонтную зону и не просвечивает — его толщина более 15 мкм. Рекомендуется наносить слегка прозрачный слой, на грани укрывистости — адгезия в этом случае будет максимальной.
Значительное превышение рекомендованной толщины антикоррозионных грунтов может привести к ухудшению адгезии всего покрытия.
Одной из распространенных ошибок при работе с кислотосодержащими антикоррозионными грунтами является так называемая «консервация» первого слоя, когда после нанесения кислотника, который вроде бы моментально высыхает, тут же наносят грунт-наполнитель.
В этом случае кислота, не успев полностью прореагировать, остается под следующим слоем. Да и кроме нее в грунтах присутствует множество других летучих веществ, которым тоже нужно время на испарение. Поэтому не стоит спешить, нужно дать слою грунта хотя бы минут 15-20 на реакцию и испарение, а уже после этого наносить грунт-наполнитель.
Предостережения
Среди травящих антикоррозионных грунтов встречаются материалы, на которые допускается наносить покровные эмали, без предварительного нанесения вторичного грунта. Стоит сказать, что это хоть и самый быстрый, но далеко не самый лучший способ, так как по причине отсутствия слоя вторичного грунта покрытие получится слишком непрочным и недолговечным — именно из-за малой толщины всего ЛКП.
Еще одно предостережение. Если поверхность требует шпатлевания, то грунты кислотного отверждения могут наноситься исключительно после завершения шпатлевочных работ. Шпатлевать поверх кислотников, а также 1K травящих грунтов недопустимо! Единственным антикоррозионным материалом, допускающим нанесение под полиэфирные шпатлевки является эпоксидный грунт.
Кстати, именно наличие слоя грунта и под шпатлевкой (а не только на ней) отличает окраску высшего качества от стандартной.
Окраска высшего качества VS Стандарт
Конечно, визуально результат в этих двух случаях (стандарт и люкс) будет одинаков, но надежность и долговечность… Если, конечно, это вас волнует.
Эпоксидный грунт под шпатлевку наносится тонким одинарным слоем в пределах 15 мкм.
Как правило, шпатлевать можно не дожидаясь полного высыхания эпоксидного грунта, без его предварительной шлифовки (обычно через час-полтора уже можно шпатлевать, уточняйте в техничке). В этом случае у нас будет максимальная адгезия, так как шпатлевка, помимо механической адгезии, получает еще и химическую (сцепляемость шпатлевки и полусухого слоя грунта).
Если же прошло длительное время и грунт полностью полимеризовался, перед шпатлеванием его необходимо обработать скотч-брайтом. Максимальное время, по истечении которого грунт должен быть зашлифован перед нанесением следующего материала, смотрите в TDS!
Нецелесообразно использовать два разных антикоррозионных грунта в процессе ремонта на одном элементе. При этом большинство производителей категорически запрещают наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.
Так как первичные грунты несут защитную функцию, то шлифовать их не нужно (да и толщина слоя у них и без того мала). Поэтому после рекомендованной выдержки (15-20 минут) необходимо сразу нанести вторичный грунт. К чему и приступим.
Для защиты голого металла на зону ремонта наносится слой травящего антикоррозионного грунта
Наносим грунт-наполнитель
При работе с вторичными грунтовками важно обращать внимание как на общую толщину покрытия, так и на толщину отдельно взятых слоев, а также на выдержку между ними.
Казалось бы, чем слой наполнителя толще, тем выше качество поверхности, а нам проще с ней работать. Но нет, не все так просто. Основные проблемы, возникающие с вторичными грунтами связаны как раз-таки с превышением толщины рабочего слоя и недостаточной межслойной выдержкой.
Что это за проблемы?
Первая проблема связана с долгим отверждением и усадкой материала. Все мы знаем, что если некоторое количество готового к распылению лака или грунта оставить в банке, то через некоторое время образуется не твердое вещество, а некая желеобразная субстанция. Вот и при нанесении слишком толстых слоев грунта происходит практически то же самое.
Слишком толстый слой высыхает не сразу и в таком полусыром «пластилиновом» состоянии будет находиться довольно долго. В лучшем случае это приведет к мучениям и перерасходу абразивных материалов при шлифовке. В худшем — нанесение на не полностью высохший грунт покровных материалов может привести к «сжатию» краски и нарушению адгезии между эмалью и грунтом.
Вторая проблема — «кипение». Уже неоднократно мы говорили об этом дефекте, но поговорим еще.
Дело в том, что полимерные материалы не просто сохнут — в них, помимо испарения растворителей и разбавителей, протекает процесс сшивания молекулярных цепочек. И хотя процесс полимеризации протекает во всем объеме материала, испарение растворителя происходит только с его поверхности. Этот процесс сопровождается формированием пленки на поверхности лакокрасочного слоя.
Из слоя нормальной толщины растворители успевают испариться вовремя — до начала формирования поверхностной пленки. Все процессы в этом случае протекают корректно и равномерно.
В толстом же слое растворителей содержится больше, а значит времени на их испарение необходимо больше. А поскольку вверху испарение растворителей происходит интенсивнее, это приводит к тому, что создание поверхностной пленки несколько опережает испарение из слоя всех растворителей.
Дальше — обычные физические процессы. Остатки растворителей стремятся выйти наружу, и, проходя сквозь сформировавшуюся пленку, образовывают в ней огромное количество мельчайших «проколов». Причем сразу вы их можете и не заметить — они очень малы (кроме того в процессе шлифовки они забиваются шлифовальной пылью). Но под лаком они будут очень даже заметны.
Беда в том, что обычно дефект кипения не удается устранить «малой кровью», поскольку полимер становится рыхлым и превращается в одну сплошную «мочалку». Такое покрытие уже не способно нормально выполнять свои функции, поэтому его приходится сошлифовывать и наносить заново.
К тем же последствиям приводит и недостаточная просушка — как между слоями грунта, так и перед ускоренной сушкой.
Обычно для всех грунтов рекомендуемая межслойная выдержка составляет около 10 минут при хорошем воздухообмене и температуре воздуха около 20°С. Нет воздухообмена — увеличиваем выдержку до 15 минут.
В любом случае перед нанесением каждого последующего слоя грунта предыдущий должен стать матовым и сухим «на отлип». Выдержка перед ускоренной сушкой — не менее 10-15 минут.
Все вышесказанное в равной степени относится и к остальным двухкомпонентным материалам — акриловым лакам и эмалям. Только здесь последствия еще печальнее, поскольку «закипевшее» покрытие лака или краски, усеянное многочисленными «проколами», приобретает вид матового.
Первый слой — он важный самый
Далее коснемся нанесения первого слоя.
Чтобы он хорошо «прижился» на ремонтной поверхности, нельзя наносить его слишком мокро. Иначе большое количество растворителя, содержащееся в таком слое, может оказать сильное воздействие на ремонтируемую поверхность. На некоторых материалах это может привести к оконтуриванию границ зашпатлеванных участков и мест переходов покрытий из одного в другое — они становятся ярко выраженными и несколько приподнятыми.
Из тонкого же слоя растворитель испаряется быстрее, что позволяет избежать указанных дефектов.
Вместе с тем, следует избегать и слишком сухого нанесения первого слоя. Иначе при нанесении следующего слоя под ним будет заключено некоторое количество воздуха, который потом может подняться на поверхность краски в виде отдельных пузырьков.
Правильно нанесенный первый слой — это тонкий слой, укрывший поверхность полностью, без незаполненных промежутков. После него — выдержка, и затем наносится еще 1-2 стандартных «мокрых» слоя.
Для эффективного выполнения своих функций общая толщина акрилового грунта-наполнителя должна находиться в пределах 100-150 микрон. В среднем стандартные наполнители за один проход дают толщину от 35 до 60 микрон, поэтому искомая толщина достигается за 2-3 прохода.
Техника нанесения
Немаловажную роль играет и техника нанесения наполнителя. При локальном грунтовании рекомендуется наносить слои особым образом — уменьшая, а не увеличивая, как это обычно принято, зону распыления материала.
То есть, первый слой наносится на большую площадь, покрывая всю зону ремонта с запасом, а второй и третий — на меньшую, оставаясь каждый раз немного «внутри» пятна. Это нужно для того, чтобы опыл, концентрирующийся на границе слоя, не закрывался следующим слоем, а оставался наверху, где он затем будет сошлифован.
Сказанное проиллюстрировано ниже.
Сушка грунта
Грунты можно сушить как при нормальной комнатной температуре, так и принудительно. Принудительная сушка, конечно же, более эффективна. Сюда относится сушка инфракрасными лампами и сушка в камере при 60°С.
Если при естественной сушке нужно ждать, как правило, от 3 до 12 часов (в зависимости от вида и толщины слоя наполнителя), то при 60°С наполнитель готов к шлифованию уже через 20-30 минут, а при ИК-сушке — уже через 15-20 минут.
При сушке ИК-лампой не забывайте соблюдать дистанцию между лампой и загрунтованной поверхностью (не менее 70 см ), иначе грунт может «закипеть».
Сушка грунта-наполнителя в естественных условиях не ухудшает его конечных свойств. Но при условии, что это качественный продукт (грунт должен иметь в своем составе специальные добавки, позволяющие ему не реагировать с кислородом и воздушной влагой). В противном случае за стабильность дальнейшего процесса покраски поручиться нельзя.
Рекомендации по количеству слоев, общей толщине, времени межслойной и общей сушки грунта-наполнителя, как и любого другого материала, описаны в технической документации к продукту. Этих рекомендаций стоит придерживаться — они являются результатом множества тестов, проведенных изготовителем продукции.
После полного высыхания грунта-наполнителя можно приступать к его шлифованию под покраску. Этим займемся уже в следующей статье.