В порядок Часть-4 Жесть.(Инструкция по антикоррозийной переварке порогов)
Жесть — листовая сталь толщиной 0,10— 1,2 мм, вот о ней и о других происшествиях с тачкой пойдёт разговор сегодня. У моего проекта очень много планов на будующее, но перед тем, как приступать к ним нужно разобраться с кузовом. Сегодня речь пойдёт о порогах и заднем крыле. Говорю сразу: я не претендую на звание лучшего сварщика и мой вариант работ не является абсолютно верным. Просто именно так я вижу возможность защитить автомобиль от ржавчины. Приступаем: моем автомобиль, ставим на ровную поверхность, снимаем подкрылки, крылья, пластиковые накладки на пороги.
Итак, что мы имеем:
Автомобиль 2002 и для таких лет, я вам скажу, заводские пороги сохранились неплохо. Но у нас они будут куда лучше. Приложив новые пороги отмечаем места отреза. Желательно оставлять на 0,5-1см больше, чтобы небыло возможности промахнуться с размерами, так как мы ещё будем всё это дело подгонять.
как только мы срезали основной металл начинаем снимать остатки металла с мест точечной сварки. Для этого рассверливаем сварку и просто снимаем металл. В некоторых местах может понадобиться зубило или крепкая отвёртка(в моём случае).
Далее смотрим в каком состоянии усилители порогов. В моём случае они почти не тронуты временем, так, как всё промовилено. Поэтому я просто зачистил всю полость порогов карщёткой и удалил пару ржавчинок, плюс нашёл небольшую дырочку в внутренней задней арке, которую заварил. Теперь прикладываем новый порог и подгоняем 2 детали под сварку в стык. Зазор между ними должен быть не более 1мм, так, как металл тонкий.
Далее я подготавливаю все внутренние поверхности к покраске. И наношу антикоррозийный фосфорный грунт.
Далее, как подсохнет всё это дело мокрым по мокрому наношу чёрную вику. Антикор грунт будет протравливать металл в случае возникновения коррозии, препятствуя её распространению. Вика защищает грунт и металл от воды и реагентов на дороге.
Затем наношу мовиль на те места, которые будет проблемно промовилить потом. На места где будет осуществляться сварка я не захожу.
Вместе с порогом я разобрался с задним крылом. Переварил закат крыла но сделал его в нахлёст. Так же удалил от ржавчины и переварил внутреннюю арку крыла.
Осталость только зачистить все сварные швы, выровнять места посадки дверного уплотнителя и зашкурить. Далее покрываем всё антикор грунтом ждём его высыхания и покрываем всё антигравием. Арку крыла я также дополнительно замовилил изнутри, как и пороги.
Осталось покрасить дверной проём. На все работы ушло 2 дня, так как на автомобиле ездил. Всем меньше ржавчины и больше блеска)
Сварка порогов автомобиля
При эксплуатации автомобиля чаще всего страдают пороги. Данная часть автомобильного кузова считается самой уязвимой, поскольку они постоянно контактируют с дорожными реагентами. Как следствие, пороги начинают ржаветь.
Все это не только портит внешнюю привлекательность транспортного средства, а и значительно снижает его рыночную стоимость. Поэтому продать авто с ржавыми накладками гораздо сложнее. Чтобы исправить ситуацию, рекомендуется воспользоваться сваркой.
Способы сварки автомобильных порогов
Для начала стоит знать, какое именно оборудование подходит для этих целей. Сварка автомобильных порогов может выполняться различными способами. Здесь многое зависит от типа и характера дефекта. Также немаловажное значение имеет и объем работы.
Сварку порогов допускается осуществлять при помощи MIG сварки, рихтовки и дальнейшего вытягивания порогов при помощи точечной сварки, а также ручной электродуговой сварки. У всех этих способов присутствуют свои особенности.
MIG сварка порогов
Полуавтоматическая сварка порогов авто осуществляется в среде защитного газа, к примеру, смеси аргона либо чистой углекислоты. Применяется для этого проволока 0,6-0,8 мм. Благодаря MIG сварке можно заварить небольшие дыры либо полностью заменить пороги авто. Этот способ не подходит для рихтовки и вмятин порогов.
Ремонт порогов при помощи точечной сварки
Данный вид сварки осуществляется с использованием споттера. Он представляет собой аппарат с обратным молотком. После удара молотком вогнутая часть порога вытягивается. Благодаря точечной сварке можно избавиться от вмятин, а также произвести рихтовку порогов авто.
Это оборудование не подходит для замены части порогов либо заваривания больших дыр. Точечная сварка используется исключительно для рихтовки.
Ремонт порогов при помощи РДС
Работать с ручной дуговой сваркой достаточно сложно. Ведь в этом случае возникает необходимость правильно настраивать силу тока. В итоге должен получиться качественный провар и при этом, чтобы не было прожога. Что касается продуктивности, она крайне низкая.
В конце работы сварной шов приходится дополнительно обрабатывать. В принципе, при помощи РДС реально произвести локальный ремонт автопорогов или полную их замену. Однако для этого придётся потратить на такие работы немало времени. Поэтому этот вариант не всем подходит.
Любое оборудование для выполнения сварочных работ сегодня можно с легкостью приобрести в интернет-магазине. Следует лишь предварительно определиться с основным предназначением сварочного аппарата. В результате получится ремонтировать автомобильные пороги и даже зарабатывать на этом деньги.
Подготовка к покраске: Переварка днища и порогов
Давно не обновлял свой БЖ. Как-то не было желания писать, хотя новостей всегда можно найти, как важных, так и для галочки. Радует то, что заброшенный БЖ все-равно привлекает читателя, и как показывает статистика моя, популярностью пользуются темы на счет самостоятельной прошивки и самостоятельной настройки ГБО евро2 ))
Перейдем ближе к делу: переварке порогов и частично днища.
Как вы в курсе, то самая дорогостоящая часть автомобиля. Его сохранность это один из главных критериев здоровья и жизни автомобиля. Можно без сильных затрат починить мотор, сделать профилактику ходовой части, но кузовные работы всегда были и будут дорогостоящими.
Когда я приобрел авто, то антикоррозийными обработками заниматься некогда было. У меня на уме были тюняшки: то сделать вибро-шумо изоляцию, то шеснарь поставить, то сабвуфер на весь багажник соорудить, то выхлоп переварить, в общем был наездником автомобиля, а не его владельцем. Но ничего не вечно под луной, и всегда настанет тот момент, когда автомобиль начнет ржаветь. Запомните, кузов всегда начинает гнить изнутри. «Изнутри» — это не значит что внутри салона, это значит то, что в кузове автомобиля есть много скрытых полостей, где влага собирается и неохотно оттуда испаряется. Например пороги, лонжероны — эти элементы имеют скрытые полости, которые очень слабо проветриваются. И как показывает практика, что если на наружной стороне порога появилась мелкая ржавая точка — то внутри порога уже 100% труха и печаль.
Мой путь переварки автомобиля начался с того, что несколько лет назад я крепко вмял поддомкратник. В месте удара, я не увидел ничего военного, просто вмятина и все. Это место сразу обработал мастикой и продолжил ездить. Затем при езде по проселочной дороге я зацепил пластиковую накладку порога и она лопнула. Решил снять эти накладки для замены их и попутного осмотра состояния порогов. Оказывается под этими накладками скапливается очень много грязи, пыли и вся эта масса плохо проветривается и остается влажной длительное время. После демонтажа увидел что не только пластик требует ремонта, но и сами пороги. Вдоль порогов были видны несильные очаги коррозии, а в месте где порог переходит в заднюю арку — там образовались дырки примерно 1 см диаметром как с левой, так и правой стороны. После увиденного почему-то пропала уверенность о том, что состояние по днищу буде не хуже. Осмотр с ямы первоначально не испугал, а даже обрадовал: все днище красиво помазано мастикой и ровно притрушено пылью. Но я то знаю что самый верный способ проверить состояние дна — это «потыкать» его отверткой. Оказалось что поддомкратник, который я вмял пару лет назад, под мастикой начал сгнивать, и коррозия распространилась под ноги водителя и вдоль всего левого борта. В общем нужно разбирать салон и заниматься сварочными работами.
После того как вскрыли пороги, то было ясно что с самого рождения автомобиля в порогах не было и грамма аникора. Внутри было сухо и ржаво одновременно. Однозначно под замену пороги, усилители порогов, передние и задние поддомкратники. Середина днища жива, лонжероны целые.
Как варятся пороги «встык».
Часто постyпали вопросы, как же это делается. Все очень просто по технологии, но сложно по трyдозатратам:
1. Необходимо _ровно_ отрезать старый порог и так же ровно подогнать новый. В этом слyчае, пороги были самогибы, делал из 0,8мм. Маздоводы постоянно плачyтся, что нет порогов в продаже, либо что-то по большой цене. Даю тонкий намек, форд мондео 1-2, очень похожи по гибам и размерам, разница весьма маленькая.
Далее прихватить новый порог точками, оставляя зазор 0,1-1мм. Для бyдyщего сварочного шва. Можно подгонять вообще без зазора, но необходимо точно настроить сварочный аппарат, в моем слyчае это г*вно постоянно меняло настройки само, поэтомy зазор, дабы было кyда «заливать» сварочный шов, дабы избежать непровара.
2. Сделать прихватки сначала через каждые 200-250мм, потом добавить еще точки, междy этими прихватками. Так до тех пор, пока не останется 30-40мм междy прихватками. Это то расстояние, при котором меньше всего yводит металл при сварке сплошным швом.
Далее сплошной шов, каждые 30-40мм, давая остыть. Я обычно остyжаю обдyвочным пистолетом.
3. Шлифовка шва, нанесение риски и грyнт. Позже, нанесение разных составов для обработки скрытых полостей.
Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 3. Нюансы сварки.
Всем доброго времени суток!
А мы продолжаем бороться со ржавчиной. Мы долго выгрызали её наждачкой и ёршиками в первой части, травили преобразователем во второй и в итоге получили дырку.
Не аккуратное отверстие в нужном месте а именно дырку там где её быть не должно((
Выход один — сварка.
Я уже писал раньше про то что если металл поело более чем на половину толщины то спасти его уже не получится. Но вера умирает последней)))
Поэтому придётся варить. Варианты нетрадиционного применения жести от холодильника с заклёпками, тряпок, газет со смолой и т.п. я не хочу и не буду рассматривать и тем более применять!
Не знаю как вы, а я варить не особо умею, и сварочника у меня своего нету.
Собственно это кузовщик из того самого дружественного сервиса где я раньше работал.
Вот кстати пример его работы:
www.drive2.ru/l/1413963/
www.drive2.ru/l/1664785/
Собственно и вам советую поступить так.
Заранее договориться, заехать на осмотр, обсудить нюансы.
Кстати, можно попробовать договориться о том что вы сами всё подготовите, срежете гниль, зачистите, сделаете заготовки латок. А сварной просто обварит их с лёгкой подгонкой по месту.
Заодно присмотритесь чем он работает, как у него получается)))
Если вы не увидите у него полуавтомата, а вместо него будет автоген или он вообще варит электродами то БЕГИТЕ ОТТУДА! Он сделает только хуже!
Но даже если у него есть полуавтомат, но руки растут ниже талии и он варит вот так
В общем… сами знаете что делать)))
Большинство кузовщиков предлагают переварить не весь порог, а только нижнюю часть.
Как например тут
Не советую соглашаться, фигня получится!
Подготовка довольно важный момент! Требует немало времени, но от неё будет зависеть конечный результат.
Вырезать ржавчину лучше с запасом. Оставлять только живой металл!
А менялся вот такой кусок
Для латок по цене стакана семечек можно найти битый капот, дверь, крышу.
ИМХО железо с немцев первой половины 90-х годов идеальный вариант!
Где найти? На разборке или у тех кто продаёт свою битую машину.
По сварке не важно днище это, порог или крыло. есть 3 основных нюанса:
1) Варить только встык! Если латка приварена внахлёст то образуется полость обработать которую скорее всего не получится. Из-за этого она быстро сгниёт!
2) Шов должен быть сплошным! Если просто прихватить а потом обмазать антикором то толку от такого ремонта будет мало! Варить естественно не за один подход, давая остыть поверхности, иначе поведёт, поверхность станет волнистой!
Вот пример толкового шва
Хоть керосином проливай!
3) Сварные швы должны быть очень хорошо вычищены и правильно обработаны с ОБЕИХ сторон. Вот тут можно посмотреть что довольно скоро происходит если не обработать изнутри Сгниёт очень быстро!
Отдельная песня по порогам.
Большинство кузовщиков предлагают переварить не весь порог, а только нижнюю часть.
Как например тут
Многие вообще так латают
А многие лепят с кусков
Лично я не вижу смысла менять порог кусками. Только целиком!
Многие недоумевали почему вот тут я менял у себя порог целиком, хотя можно было обойтись двумя латками 50*200мм! Ответ простой! Пороги гниют в местах повреждения, в 99% случаев это в месте установки домкрата. Снаружи мы видим прогнившую дырочку, но когда демонтируем старый порог то увидим что усилитель порога в этом месте также ржавый или гнилой. Если забить на это дело то за года 2 он сгниёт полностью и при очередной попытке поддомкратить машину домкрат провалится внутрь. Причём произойдёт это в самый неподходящий момент, неожиданно и скорее всего будет сопутствующее попадание на бабло или здоровье… Нафиг! Нафиг!
Резать внешний короб порога и через эти технологические окна ремонтировать порог — не мой вариант! Придётся потом шпатлевать. А шпатлю на порогах и бамперах я не преемлю! Ибо сколется она довольно быстро!
Поэтому ИМХО лучше поменять внешнюю часть порога, или накладку целиком.
Да, я знаю что продаваемые на рынках накладки гораздо хуже заводских, они тоньше. Но они не являются усилителем и силовой нагрузки на них нет.
Лучше целая, грамотно приваренная и заантикоренная «Дания» чем родное гнильё под слоем шпатли, да ещё и с сопутствующими косяками!
Почему Дания? А потому что единственное нормальное ремонтное железо на нашем рынке это KLOKKERHOLM. А в ковычках потому как слабо я верю в то что это Дания)))
Можно конечно заказать порог на заводе, из металла любой толщины, но это будет прямой короб, без торцов и выштамповок под стойки и т.п. А на большинстве машин пороги очень непростой формы! Делать их самому это кроилово…
Вот кстати как выглядят эти ремонтные пороги:
Думаю суть понятна.
Преимущество у него в том что оно позволяет срезать точку не просверлив при этом лишнего!
Я не раз демонтировал пороги с разных авто, сам, или видел как это делали другие. У всех подгулявший усилитель который требует ремонта.
Так было и в моём случае.
Согласитесь так лучше?
Швы необходимо зачищать даже там где этого и видно то не будет!
Для усилителей и поддомкратников естественно берётся более толстый металл!
Пока порог снят нужно вычистить и прокрасить всё внутри. Только не перестараться, иначе потом будет плохо варить, да и загореться эта гадость может!
Сам же ремонтный порог также нужны вычистить от транспортировочного грунта и прокрасить изнутри.
ДА! Почти все ремонтное железо идёт в чёрном грунте. Грунт этот транспортировочный, красить по нём нельзя! Его надо полностью вычистить и перекрасить нормальным.
Зачастую под этим чёрным грунтом даже ржавчина встречается!
Бывают ещё и оцинкованные, но мой кузовщик о них очень плохо отзывается. И варятся они плохо, и кривые до безобразия. Хотя производитель у них один.
Не зря говорят век живи — век учись.
Недавно я узнал об одной классной штуке.
Называется сварочный грунт.
Аннотация к нему:
Представляет собой насыщенное цинком сварочное покрытие для точечной и дуговой сварки. Позволяет восстановить заводскую защиту металлических деталей автомобиля и существенно сокращает риск возникновения коррозии в местах сварки. Детали могут быть сварены в течение 20 мин после нанесения.
• Прост в использовании.
• Подходит для любых сварочных кузовных работ.
• Наносится быстро, легко и без потеков.
• Превосходно распыляется и не течет.
• Обеспечивает минимальное разбрызгивание металла при сварке.
Если кратко то суть его в том что он не выгорает при сварке и защищает свариваемые детали.
Наносится он на место шва
Выпускает его несколько фирм. Однако из общедоступных заслуживают уважения всего две:
1) U-pol weld #2 и
2) 3M™ Weld Thru II (50410)
Стоят они недёшево, порядка 20-30 баксов, но они того стоят!
Когда я делал свою машину то не знал про него, жалею об этом)))
Зато я нашёл ему другое применение. Он термостойкий! Я грунтую им суппорта перед покраской термостойкой краской))
После переварки порогов я обрабатываю их изнутри. для того что бы это можно сделать максимально качественно я сверлю отверстия
Отверстия напротив отверстий в усилителе, это позволяет хорошенько обработать порог изнутри!