Куллер в воздушный фильтр?
Нашёл небольшую статейку на просторах интернета, как думаете схема рабочая?
Как увеличить мощность автомобиля с карбюраторным двигателем (ВАЗ 01-09 к)
Отечественный автопром к сожалению не отличается большим количеством лошадиных сил, поэтому в этой инструкции я расскажу, как немного “прокачать” наши “тазики” ))).
Уровень сложности: Несложно
Что вам понадобится:
автомобиль отечественного производствакарбюраторкомпьютерный куллертоненькие проводаножпассатижиизолентадрельсверло на 7-9клемма «мама » «папа «
Открываем капот, снимаем крышку воздухозаборника и вытаскиваем воздушный фильтр. Откручиваем четыре болтика с основания воздухозаборника, который крепится к карбюратору. Все оставляем и переходим к работе с крышкой воздухозаборника – кладем ее на какую-нибудь деревянную поверхность, например, фанеру или широкую доску и в круговой раковине крышки просверливаем отверстия – в шахматном порядке, (но можно и в хаотичном), в два ряда, на расстоянии около 7-10 сантиметров друг от друга. Это позволит воздухозаборнику поглощать больше воздуха, чем поглощает его сопло. Откладываем крышку в сторону.
Дальше берем сам кулер, который обязательно должен быть не менее 12 вольт. Чем мощнее кулер, тем больше мощности он даст двигателю. На кулере есть ушки с отверстиями на обеих сторонах, так вот с одной из сторон срезаем эти ушки. Далее теми болтами, которые вы открутили от основания воздухозаборника, прикручиваем кулер таким образом, чтобы когда он работал он вдувал воздух в карбюратор, а не вытягивал из него. После того, как прикрутили кулер, начинаем работать с проводами. ВНИМАНИЕ СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ!Зачищаем проводки кулера, берем клемму без разницы какую и соединяем с проводками, готово. Далее берем те провода, которые вы приготовили, зачищаем их с обеих сторон, запоминаем где плюс, где минус, ставим вторую оставшуюся клемму, другой конец провода подсоединяем к замку зажигания.Если все подсоединили, то пробуйте запускать двигатель. Вы сразу, после поворота ключа, услышите незначительный гул, это куллер, запустите двигатель и заметите, что двигатель будет работать немного громче, как на подсосе, но вы не пугайтесь, просто чуть под настройте холостой ход в меньшую степень. Все готово, теперь собираем обратно, как было. Садитесь за руль пробуйте как обычно тронутся, и вы приятно удивитесь))))
Таким образом мы получили достойную прибавку к мощности авто)))), если вас волнует изменится ли расход топлива, то я отвечу – да изменится грамм на 200-500 в зависимости от мощности кулера но это и не заметно будет, больше в-принципе мне рассказать нечего про эту задумку, остается только наслаждаться))) (замена куллера очень проста как вы видите)
Впуск и выпуск (как повысить мощность малой кровью)
Сразу хочу сказать, что это не инструкция по повышению мощности, а лишь мои мысли откуда по крошкам можно получить дополнительную мощность. Сами понимаете – чудес не бывает.
Общий смысл в том, чтобы повысить наполняемость цилиндров воздухом. Наполняемость современных двигателей порядка 80-85%, т.е. получается на Спектре двигатель работает на 80% от теоретической мощности. Равносильно тому, что у нас стоял бы двигатель 1,3л со 100% наполняемостью.
Потери в воздухозаборнике составляют до 0,07bar. Это равно примерно 7% мощности. Т.е. если убрать воздухозаборник, то можно получить до +7% к мощности.
2) Далее идет воздушный фильтр.
Но на нем потери минимальны. При стандартных характеристиках установка “нулевика” не даст ничего.
Тут я имею ввиду не то, что все привыкли понимать под ресивером (объем между дроссельной заслонкой и впускным коллектором). Тут ресивер это объем над фильтром (между фильтром и дроссельной заслонкой). Возможно обращали внимание при замене фильтра, что он имеет определенный объем. Этот объем сделали не просто так. Он оказывает влияние в переходных режимах на средних и высоких оборотах.
Например, двигаетесь вы на 5й передаче и 3000 об/мин, и резко нажимаете «газ». Тут двигатель начинает реветь, а ускорение начинает ощущаться только через пару секунд (наверное, обращали внимание). Или каждый раз при переходе на повышенную передачу двигатель как бы подтупливает.
Для сведения время этой тупки к минимуму, необходимо чтобы этот объем был в идеале в 10раз больше рабочего объема двигателя. На Спектре получается 16л, а у нас от силы литра 3.
В общем мощности это не прибавит, но отзывчивости добавит.
4) Впускной патрубок.
Мало того, что он гофрированный, так еще имеет изгибы 90гр. Каждый изгиб 90гр – это потеря 1% воздушного заряда. Выход тут в использовании прямых труб и более плавных изгибов, например, замена 90гр изгиба на 2 по 45гр.
5) Дроссельная заслонка.
Здесь потери составляют до 0,03bar (т.е. 3% к мощности). Эти потери, собственно, из-за самой конструкции заслонки. От них не избавиться. Но могу сказать, что диаметра 55мм хватит до 150лс, 60 мм до 200лс. У Спектры где-то в этом интервале (как выяснил позже всего 50мм).
6) Впускной ресивер.
Его я касаться здесь не буду, т.к. это уже более серьезная доработка. Но тут хочу отметить такой момент:
Если объем равен 60% рабочего объема – моментальная реакция на «газ», меньше мощность;
Если 150% – хуже реакция, больше мощность.
Это 2 наилучших соотношения объемов ресиверов по отношению к рабочему объему. Получены опытным путем.
Следующие пункты не относятся к конструкции впуска.
Если понизить температуру на впуске на 20грС, то это даст до 5% к мощности. Например, температура впуска стандартного двигателя порядка 65грС. (все, я думаю, слышали про холодный впуск – cold air intake).
Замечали, как херово тянет движок в жару? Плюс с меньшей температурой на впуске, меньше возможность детонации.
Это хоть и не относится к впуску/выпуску, но имеет значение при повышении мощности. Их установка даст до 2% к мощности. Плюс обладают рядом преимуществ: им необходим меньший ток для искры, больше срок службы и меньше температура свечи, опять же меньше возможность детонации.
9) Выпускной коллектор.
Тут сказать в 2х словах очень сложно. Но общий смысл в том, что паук и прямоток имеют значение, если они правильно рассчитаны. Это не просто понты или звук. Противодавление на выпуске стандартной выпускной системы составляет до 0,07bar. Можно, конечно, его снизить до 0bar, путем выпуска газов после паука сразу в атмосферу. Но можно сойти с ума, если ездить на таком авто, да и люди вас не поймут.
Наиболее гуманный будет установка прямоточной системы, в ней противодавление ниже в 1,5-2 раза.
При конструировании паук нужно учитывать ряд параметров. Но мы учтем лишь часть моментов:
#схема 4-1 всегда лучше 4-2-1
#если не знаете диаметр трубы, то лучше выбрать меньший
#объем первичной трубы каждого цилиндра должен быть равен 1,8-2,5 рабочего объема цилиндра (на спектре около 400см2, при d=38мм, L должна быть 63-88см)
#чем короче труба, тем на более высоких оборотах она даст эффект.
Паук улучшает продувку цилиндров в момент перекрытия клапанов. А, следовательно, чем больше он вытянет отработавших газов, тем больше войдет свежего заряда и тем выше будет мощность.
Воздухозаборник, т.е. его отсутствие (до 7%)+холодный впуск (до 5%) + иридиевые свечи (до 2%) + другие патрубки (до 1%) = до 15% и это не считая выпуска.
Еще хотел бы затронуть пару интересных фактов:
1)Двигатель убивают 2 вещи: высокие обороты и детонация
2)Давление наддува в 1bar (это до 100% к мощности) дает нагрузку на двигатель всего 20%
Зато увеличение оборотов в 2 раза, увеличивает нагрузку в 4 раза. Т.е. если мы увеличим обороты максимальной мощности с 6000 об/мин до 7000 об/мин, то нагрузка увеличится на 36%.
Это я к тому, что атмо не надежнее турбо. Лучше(безопаснее) увеличить мощность наддувом при тех же оборотах, чем увеличение оборотов за счет широких распредвалов с большим подъемом.
Но это чисто мое мнение.
Так то еще много чего хотел сказать, но не хочу загружать никого:)
Часть этих пунктов я хочу попробовать воплотить – посмотрим, что получится 🙂
Мой же пост, но с активными обсуждениями в группах:
динамический вентилятор (завихритель) во впуск Simota
Всем привет.
Кто-нибудь сталкивался с сеим устройством? What is it?
Наша страница на DRIVE2:
Метки: динамический вентилятор!
Комментарии 47
вообще-то вы зря смеетесь, у меня сивка 1.4 а кайена то все таки обгоняю, пока он в пробке стоит я по крайнему правому ряду 20-30 км\ч еду вот и результат я все ровно первый! но есть иногда исключение когда пробки нет и дорога ровная и прямая ну дальше сами понимаете! а насчет девайса могу сказать автор займись самовнушением и все 50 мустангов к вам придут!
вздрочня полная, была у меня такая хрень
я про такую штучку много читал, украинская фирма такие штопает. отзывы совсем разные у тебя на какой машине стояла?
на ланосе.У нас в Харькове есть *Борман тюнинг*, у него свой сайт есть, если тебе интересно, зайди почитай там такой срани много…
я вот про такую штуку читал. но на эксперимент не решился. www.atlastuning.com/turbo-kamann.html
лет 12 назад в свою первую 9-ку ставил кулер от компа поверх камер от карбюратора…валила тачка аццки! 🙂
p.s.по теме этот девайс хрень!
до какой скорости нужно разогнать авто чтобы был прирост хотяб в 4 лошади, и как при этом охладить воздух поступающий через этот девайс…
Елки, ведь выше сказали, что завихрения полезны для входного тракта… Но меня тоже смущает сей девайс… Особенно тем, что сузится входной тракт…
недавно снял sparco(5л.с) с тачки деда (over999999…), и может найду коврик в багажник от type-r (8,7 лс).
ну херня же. может лучше все запалировать как надо и завихрение меньше будет)
В комплекте еще педали от велика! ))))
Хрень полная))) разрушители мифов его тестили и еще тестили чудо-магнит для топлива! Все это лохотрон. Если некуда девать деньги могу скинуть свои реквизиты)))
Хрень полная))) разрушители мифов его тестили и еще тестили чудо-магнит для топлива! Все это лохотрон. Если некуда девать деньги могу скинуть свои реквизиты)))
я хочу себе такой поставить будит +10=15 лс=)
я бы тогда 5 таких себе поставил ) и не парился)
старик, вроде с цифрами дружишь, а орфография хромает пипец…
ps у меня стоит между прочим пунто свитчер он все проверяет=)
пипец — это новое словообразование,
для произношения в культурном обществе.где нельзя вставлять бранные слова
Да что вы придумываете=) я ща понапридумываю слов и назову их «новые словообразования»…
итог один, не нужно умничать=)против троля нет приема
извини брат троль, засранца хобита …
Я себе купил аж с двумя вентиляторами внутри … при условии что у меня нулевик, особоприкола не понял и не поставил =)
Если не особо напрягать мозги — станет ясно, что данный перформанс девайс кроме уменьшения проходного сечения впуска не даст ничего, как результат понижение мощности.
Хотя завихрение потока в канале снижает потери и увеличивает скорость, но не в данном случае :)))
эта штуковина дает 10 лс я вам гаварю=) ) )
ага, если еще с нулевиком то 21.113 л.с =)
не чуток меньше я замерял=D 19.875 лс и 13.96875 нм
ахахха, посоны тролят) проще тогда кулер из компа вытащить и поставить перед дросилем))
не знаите? хаха у меня вообщето физическое образование! и не от слова физкультура!) если вы мне объясните каким образом эта штучка за 700 рублей увеличивает мощность авто на 10л.с. да и не только мне всем тюнинг ателье это будет очень полезно, раз они не используют данный девайс для постойки движка. эта штучка даще 0,00000001 бара не сделает, а на счет завихряет, колектрора не просто так шлифуют внутри, а чтобы завихрений воздуха небыло.
Завихритель = брызговики Спарко, нулевик и то больше толку дает!
читайте мат часть ребятки.
Все равньо вы не шарите!
АХАХХАХАХХАХАХАХ я плачу))) красавчег))
бгг=)я между прочим советую вам поставить фен во впускной тракт! 😉
Холодный впуск — теория и практика
Всем привет!
Решил немного написать о холодном впуске — надеюсь кому-нибудь будет полезно.
Холодный впуск или Cold Air Intake (CAI) — система подачи холодного воздуха во впускной коллектор двигателя.
Состоит из :
1. Фильтра нулевого сопротивления
2. Воздушного тракта.
Используется как на атмосферных, так и на турбо моторах.
Стандартная впускная система чаще всего обладает большим сопротивлением потоку воздуха. Это обусловлено бумажным фильтром и желанием завода изготовителя уменьшить шум. К тому же забор воздуха обычно делают из горячего двигательного отсека. Причем воздух горячий как и из-за забора из подкапотного пространства, так и из-за нагрева пластиковых элементов впускного тракта, расположенных вплотную к двигателю. Все это уменьшает мощность двигателя.
Отличие системы холодного впуска:
1. Фильтр нулевого сопротивления не душит двигатель, пропуская большее количество воздуха.
2. В двигатель поступает более холодный воздух (по отношению к воздуху, нагретому в подкапотном пространстве двигателем).
2. Большее количество кислорода в воздухе, т.к. воздух более холодный.
Основные принципы построения холодного впуска:
1. Забор воздуха из наиболее холодных мест.
2. Удаление фильтра на максимальное расстояние от двигателя.
3. Гладкий впускной тракт — не гофра, чтобы не создавать сопротивление потоку воздуха.
4. По возможности наиболее короткий и удаленный от горячих деталей подкапотного тракт от фильтра до впускного коллектора.
5. Использование жароустойчивых материалов.
Преимущества системы холодного впуска:
1. Увеличение мощности двигателя — немного лошадей и побольше момента. Для амто прирост поменьше, для турбо — существенно больше.
2. Уменьшение шанса получить детонацию.
3. В жаркую погоду двигатель не тупит.
4. Иногда отмечается улучшение реакции двигателя на нажатие педали газа и уменьшение расхода топлива.
Недостатки системы холодного впуска:
1. Характерный шум от фильтра нулевого сопротивления — надо отметить, что некоторым наоборот нравится =)
2. При экстремальных вариантах установки и эксплуатации автомобиля — вероятность гидроудара.
Способы практической реализации системы холодного впуска
Картинки взяты из гугла и фотографий наших работ.
Если кто-то найдет свою систему — прошу не обижаться =).
По способу и месту расположения фильтра
1. Открытый фильтр на штатном месте с/без термоэкраном.
+ Простота конструкции и установки
— Не сильно то и холодный воздух — система греется как и стоковая
— Фильтр довольно быстро засоряется
2. Закрытый фильтр с на штатном месте.
+ Система греется меньше из-за закрытого фильтра
+ Фильтр довольно долго остается чистым
— Более сложная конструкция и установка
3. Закрытый фильтр, максимально удаленный от двигателя.
+ Система греется гораздо меньше из-за закрытого фильтра и его удаления от двигателя
+ Фильтр довольно долго остается чистым
— Сложная конструкция и установка — обычно полный кастом, иногда требующий изменения компоновки подкапотного, например переноса аккумулятора или бачков технических жидкостей
4. Фильтр, максимально близкий к улице
— под крылом у колеса
— вместо фары
— в бампере
+ Очень холодный воздух
— Большой риск гидроудара
— Сложная конструкция и установка — надо протащить тракт через половину подкапотного и покромсать родную машину
— Фильтр очень быстро засоряется
По месту расположения забора воздуха
Рассматриваются места забора воздуха при расположении самого фильтра в подкапотном.
Варианты забора воздуха из подкапотного пространства не рассматриваются из-за высокой температуры воздуха в нем.
+ Очень холодный воздух
— Надо кромсать фару
— Довольно сложная конструкция
— Фильтр быстро засоряется
— Небольшой шанс гидроудара
+ Очень холодный воздух
— Часто надо кромсать бампер
— Довольно сложная конструкция
— Фильтр быстро засоряется
— Шанс гидроудара
+ Очень холодный воздух
+ Фильтр довольно долго остается чистым
— Довольно сложная конструкция
— Минимальный шанс гидроудара
Надеюсь эта запись будет интересна и полезна моим читателям!
Всем удачи!
PS Ставить себе на машину холодный впуск или нет, есть в нем смысл или нет — решайте сами. Эта статья всего-лишь небольшое исследование таких систем, не более.
Холодный впуск и подогрев впускного коллектора. Теория
Всех с наступившим 2020 годом!
Немного про терморегулятор.
Он имеет вход для горячего потока, холодного потока и собственно выхода смешанного потока в воздушный фильтр. На картинке желтая штуковина управляет заслонкой внутри устройства в зависимости от температуры воздуха. Поддерживает температуру от 25-35гр. Но из за инерциозности датчика может доходить до 40 временно.
Так как нам мне необходимо для его работы поступление холодного воздуха, а именно воздуха из вне стал думать о холодном впуске.
Тут все вроде просто. Но есть проблемы как уберечь авто от гидроудара. Но об этом поговорим позже.
Я неделю маниторил этот терморегулятор по просторам инета.
И собрав в кучу инфо решил с вами поделится.
Наш двигатель чувствует себя хорошо когда он прогрет до рабочей температуры. Но мы упускаем тот факт, что воздушно топливная смесь приготавливается оптимально только при определенной температуре. По нескольким данным из инета это от 15 до 40 градусов.
Более холодный воздух во впуске это:
Плохое смешивание бензина воздухом, большой расход, большой нагар на поршнях из за плохой смеси, образование капель которые смывают масло со стен цилиндра. При этом при раннем старте на не прогретом можно получить задиры.
Прогретый воздух больше нормы это:
потеря мощности. Появление детонации.
Из своего опыта при контроле элм и торку летом в пробках у меня воздух во впуске показывал +76.Как вы думаете как ехала машина? а никак.
Ниже хочу ответить заранее любителям кидать помидоры:
1. На Инжекторы подогрев воздуха не применяется. Ошибаетесь. Применяется. При чем в связи с тем что на заводах рулят маркетологи а не инженера то на моделях где он стоял теперь не ставят. Удешевление товара. но это не значит что сей девайс не нужен. Им нужно чтобы вы угробили свое авто раньше и пришли за новым.
2. У нас и так забор воздуха из под капота. Да. Но в зимнее время этого не достаточно. А в летнее губительно.
3. 18 лет уже машинам и ничего не случилось. Не буду делать и считаю абсурдом.
Я никого не принуждаю это делать. Но изучив данную систему пришел к выводу что я живя на юге тоже болжен ее иметь. И все двигателя тоже.
4. Зачем греть воздух, если его стараются охладить интеркуллерами. Интеркуллеры ставят на турбированные моторы. Там воздух в турбине нагревается до 200 гр. вот его то и остужают блиско к норме.
5. Холодный воздух же лучше. Больше кислорода. Зачем греть? ответ выше. диапазон холодный не значит ледяной. от 15 до 40. но никак не с минусом.
6. Зачем этот колхоз на тойоту. Ваз никогда не поставлю. Отвечаю. Такого девайса другого, тем более тойотовского я не нашел. Если кто знает напишите. Мне это очень интересно.
7. Слышал их клинит часто.Да и цена дорогая почти 1000. Да. Клинит. Во первых нет альтернативы. Во вторых ничего не случится трагичного и всегда можно вернуться в сток. Некоторые на лето снимают. Промывают и ложат до зимы. Я не буду. Потому что у меня будет холодный впуск.
8. Просто сделаю вход воздуха ближе к выпускному коллектору. В процессе эксплуатации можно перегреть воздух. Не практично
9. У терморегулятора малое сечение патрубков. Значит задушит двигатель и он не поедет. Во первых даже диаметр 40 патрубка идущий на выпускной коллектор больше диаметра нашего штатного патрубка. Гляньте сами. А холодный 50. Тем более.
Теперь о холодном впуске.
1. Зачем холодный впуск. Машина у меня пуляет. плюс риски гидроударов. Чтобы двигателю иметь комфортные условия для работы. А с гидроударами подумаем как сделать. Я пока не видел на драйве достойных примеров этого и бюджетных.
Исходя из изученного и отзывов именно тех кто эксмплуатирует данный девайс пишу отчет.
Все кто поставил довольны. Машина прогревается раньше, салон естественно тоже. Мотор урчит довольный. Тяга в норме. Расход упал. В городе не так ощутимо. А на трассе при отсутствии подогрева и минус 20 под капотом выстужается и в коллекторе опять минус. Отсюда расход и т.д. Многие пишут что расход получается летний.
Ниже приложу фото отзывы реальных водителей использующие его у себя в машинах. Не фунт. но разницы нет.
ИТОГИ.
Сейчас уже сделал тестовый вариант того и другого. Фото пока выкладывать не буду. После испытаний. Но я уже доволен. Ездил по городу. воздух во впуске доходит до 37 и стоит. При этом холодный впуск не доделан до конца. авто прогревается значительно быстрее. Отсюда печка тоже. Мотор урчит. Сегодня специально залез в цилиндры эндоскопом. Нет нагара. только немного темные головы поршней. Данный узел предназначен не для прогрева вместо других способов. А для ускорение его и комфортной езды на дальние расстояния зимой. А с холодным впуском летом.
Особенно полезен девайс сибирякам на трассе. подкапотка выдувается и авто не едет. При этом в салоне холоднее.
На этом откланяюсь. Пишите. жду Коментарии, советы. встретимся скоро опять. Покажу что я натворил.