038906051c что за датчик
Как проверить ДАД
При подозрении в неисправности датчика абсолютного давления воздуха в коллекторе автолюбителей интересует вопрос о том, как проверить ДАД своими руками. Сделать это можно двумя способами — с помощью мультиметра, а также используя программные средства.
Однако для выполнения проверки ДАД с помощью мультиметра необходимо иметь под рукой электрическую схему автомобиля с тем, чтобы знать, к каким контактам подсоединять щупы мультиметра.
Симптомы неисправности ДАД
При полном или частичном выходе датчика абсолютного давления (его еще называют MAP сенсор, Manifold Absolute Pressure) из строя внешне поломка проявляется в следующих ситуациях:
Большинство из описанных признаков неисправности являются общими, и могут быть вызваны другими причинами. Поэтому необходимо всегда выполнять комплексную диагностику, и начинать нужно, в первую очередь, со сканирования ошибок в ЭБУ.
Как работает датчик абсолютного давления
Перед тем как проверить датчик абсолютного давления воздуха необходимо в общих чертах понимать его устройство и принцип работы. Это облегчит сам процесс проверки и точность результата.
Так, в корпусе датчика расположена вакуумная камера с тензорезистором (резистор, изменяющий свое электрическое сопротивление в зависимости от деформации) и мембраной, который подключены с помощью мостового соединения к электрической схеме автомобиля (грубо говоря, к электронному блоку управления, ЭБУ). В результате работы двигателя давление воздуха меняется, что фиксируется мембраной и сравнивается с вакуумом (отсюда и название — датчик «абсолютного» давления). Информация об изменении давления передается на ЭБУ, на основании чего блок управления принимает решение о количестве подаваемого топлива для образования оптимальной топливовоздушной смеси. Полный цикл работы датчика выглядит следующим образом:
Современные датчики абсолютного давления подсоединяются к ЭБУ при помощи трех проводов — питания, «массы» и сигнального провода. Соответственно, суть проверки зачастую сводится к тому, чтобы при помощи мультиметра проверить значение сопротивления и напряжения на указанных проводах при различных условиях работы двигателя в целом и датчика в частности. Некоторые датчики MAP имеют четыре провода. Кроме указанных трех проводов у них добавляется четвертый, по которому передается информация о температуре воздуха во впускном коллекторе.
В большинстве автомобилей датчик абсолютного давления расположен непосредственно на штуцере впускного коллектора. На более старых машинах он может располагаться на гибких воздушных магистралях и закреплен на корпусе автомобиля. В случае тюнинга турбированного мотора ДАД зачастую располагают на воздуховодах.
Если давление во впускном коллекторе низкое, то и выдаваемое датчиком сигнальное напряжение также будет низким, и наоборот, по мере возрастания давления растет и выходное напряжения, передаваемое в качестве сигнала от ДАД к ЭБУ. Так, при полностью открытой заслонке, то есть, при низком давлении (приблизительно 20 кПа, отличается у разных машин) значение напряжения сигнала будет находиться в пределах 1…1,5 Вольта. При закрытой заслонке, то есть, при высоком давлении (около 110 кПа и выше) соответствующее значение напряжения будет равно 4,6…4,8 Вольта.
Проверка датчика ДАД
Проверка датчика абсолютного давления в коллекторе сводится к тому что сначала необходимо убедится в его чистоте, а соответственно чувствительности к изменению потока воздуха и потом уже узнать его сопротивление и выдаваемое напряжение при работе двигателя.
Чистка датчика абсолютного давления
Обратите внимание, что в результате своей работы датчик абсолютного давления постепенно забивается грязью, которая блокирует нормальную работу мембраны, что может вызвать частичный выход ДАД из строя. Поэтому перед проверкой датчика его нужно обязательно демонтировать и выполнить чистку.
Для выполнения чистки датчик необходимо демонтировать с его посадочного места. В зависимости от марки и модели автомобиля методы крепления и место расположения будут отличаться. У турбированных двигателей обычно имеется два датчика абсолютного давления, один во впускном коллекторе, другой на турбине. Обычно крепится датчик при помощи одного-двух крепежных болтов.
Чистку датчика необходимо выполнять аккуратно, с помощью специальных карбклинеров или подобных чистящих средств. В процессе чистки нужно очистить его корпус, а также контакты. При этом важно не повредить уплотнительное кольцо, элементы корпуса контакты и мембрану. Нужно просто брызнуть внутрь небольшое количество чистящего средства и вылить его обратно вместе с грязью.
Очень часто такая простая чистка уже восстанавливает работу MAP сенсора и производить дальнейшие манипуляции уже нет потребности. Так что после чистки можно поставить датчик давления воздуха на место и проверить работу двигателя. Если же она не помогла, то стоит перейти к проверке ДАД тестером.
Проверка датчика абсолютного давления мультиметром
Для проверки узнайте из руководства по ремонту какой провод и контакт за что отвечает в конкретном датчике, то есть, где провода питания, «массы» и сигнальный (сигнальные в случае четырехпроводного датчика).
Чтобы разобраться как проверить датчик абсолютного давления мультиметром необходимо для начала убедится что проводка между ЭБУ и самим сенсором цела и нигде не коротит, ведь от этого будет зависеть точность результата. Делается это тоже при помощи электронного мультиметра. С его помощью необходимо проверить как целостность проводов на обрыв, так и целостность изоляции (определить значение сопротивления изоляции на отдельно взятых проводах).
Рассмотрим выполнение соответствующей проверки на примере автомобиля Chevrolet Lacetti. У него к датчику подходят три провода — питание, «масса» и сигнальный. Сигнальный провод идет прямиком на электронный блок управления. «Масса» же соединена с минусами других датчиков — датчика температуры воздуха, поступающего в цилиндры и датчика кислорода. Питающий провод соединен с датчиком давления в системе кондиционирования. Дальнейшая проверка датчика ДАД выполняется по следующему алгоритму:
После проверки целостности проводов и их изоляции необходимо проверить, приходит ли питание на датчик от электронного блока управления (питающие 5 Вольт). Для этого нужно обратно подсоединить колодку ЭБУ к блоку управления (установить ее на ее посадочное место). После этого ставим назад клемму на АКБ и включаем зажигание не запуская двигатель. Щупами мультиметра, переключеного в режим измерения постоянного напряжения, касаемся к контактам датчика — питающему и «массе». Если питание подается, то на экране мультиметра будет значение около 4,8…4,9 Вольт.
Аналогично проверяется напряжение между сигнальным проводом и «массой». Перед этим нужно запустить двигатель. Далее необходимо переключиться щупами к соответствующим контактам на датчике. Если датчик в порядке, то на экране мультиметра будет информация о напряжении на сигнальном проводе в диапазоне от 0,5 до 4,8 Вольта. Низкое напряжение соответствует холостым оборотам двигателя, а высокое — высоким оборотам двигателя.
Проверка с помощью шприца
Проверить работу датчика абсолютного давления можно с помощью медицинского одноразового шприца объемом 20 «кубиков». Также для проверки нужен будет герметичный шланг, который нужно подсоединить к демонтированному датчику и непосредственно к горловине шприца.
Удобнее всего использовать вакуумный шланг угла корректировки зажигания для автомобилей ВАЗ с карбюраторным двигателем.
Соответственно, для проверки ДАД необходимо демонтировать датчик абсолютного давления с его посадочного места, однако фишку оставить подключенной к нему. В контакты лучше всего вставить металлическую скрепку, а щупы (или «крокодилы») мультиметра уже подсоединять к ним. Проверку питания необходимо выполнять аналогично, как описано в предыдущем разделе. Значение питания должно находиться в пределах 4,8…5,2 Вольта.
Для проверки сигнала с датчика необходимо включить зажигание автомобиля, но двигатель не запускать. При нормальном атмосферном давлении значение напряжения на сигнальном проводе будет приблизительно 4,5 Вольта. При этом шприц должен находиться в «выжатом» состоянии, то есть, его поршень должен быть полностью погружен в тело шприца. Далее для проверки необходимо вытаскивать поршень из шприца. Если датчик работоспособен, то при этом напряжение будет понижаться. В идеале при сильном разрежении значение напряжения опустится до значения 0,5 Вольта. Если же напряжение опустилось лишь до 1,5…2 Вольт и ниже не опускается — датчик неисправен.
Обратите внимание, что датчик абсолютного давления — хотя и надежные устройства, но достаточно хрупкие. Они являются неремонтопригодными. Соответственно, при выходе датчика из строя его необходимо заменить на новый.
038906051c что за датчик
Как-то загорелся чек-энджн после чего в срочном порядке я поехал на диагностику. По результатам диагностики мне сказали, что была какая-то ошибка датчика надува. Ошибку сбросили и я довольный поехал дальше. Спустя некоторое время (пару недель) вдруг пропала тяга на авте и опять загорелся чек-энджн. Снова на диагностику и тот же приговор! И так ещё пару раз. Сегодня вот опять это произошло!! Надоело уже! 🙁
Сервисмены говорят что типа всё нормально и такое нередко бывает!
Моё мнение, что проблема есть и её надо решать!
Подскажите в чем все-таки дело и как лечится?
:confused:
P.S. Поиском всё проюзал нечего конкретного не нашел.
А как выявить чему пришел конец?
Насчёт диагностики это понятно. wave:
Но, при мне диагностировали мою авту, комп показал «ошибка датчика надува» и сервисмены сказали что типа закидало датчик какой-нибудь х..нёй сняли его чем-то помыли, продули, поставили обратно, удалили ошибку и типа всё ОК езжай спокойно. confused:
Не мог бы ты описать как конкретно должна проводиться диагностика?
Спасибо!
А как «проехаться, посмотреть за изменениями давление с этого датчика» и как «проверить t с него» и самое главное как «проверить сам датчик компом»!
Я так понимаю, что более вероятен конец датчику?
Да кстати сколько стоит новый датчик, а то гарантии уже конец? И вроде я слышал, что есть неоригинал «бош»!
И ещё интересно, если показывает ошибку датчика то причем тут неисправность турбы?
Понятно!
Номер ошибки не помню, а характер «спорадический»!
Мне можно уже и не к офам ехать!
А то офы опять мозг вынесут типа ошибку удалят и всё!
И стоит ли настоять на замене датчика или есть большая вероятность, что это не датчик?
А можно ли как-нибудь самому скинуть ошибку, а то в сервис еще пару дней времени не будет заехать, а эта лампочка и пиканье сильно напрягает.
Недавно решил дать пассату по полной разогнаться. так не тут-то было, спидометр замер на 140 км/ч больше- нет. если газульку дальше жмешь коробка втыкает пятую, но быстрей не едет, движок BKP без фильтра, Поехал к официалам, сказали ошибок нет все ок, никакие спиральки не горят, разгон до сотни просто чума, поэтому диагностикой наверное все проверить невозможно, или официалы тупые.
На форуме было пару тем по такой проблеме, но как я понял там моторы с сажевым фильтром, или с новым впрыском, датчика температуры выхлопа(который глючил в тех темах) на моем моторе похоже нет.
Может кто знает где копать.
. И стоит ли настоять на замене датчика или есть большая вероятность, что это не датчик?
А можно ли как-нибудь самому скинуть ошибку, а то в сервис еще пару дней времени не будет заехать, а эта лампочка и пиканье сильно напрягает.
Недавно решил дать пассату по полной разогнаться. так не тут-то было, спидометр замер на 140 км/ч больше- нет. если газульку дальше жмешь коробка втыкает пятую, но быстрей не едет, движок BKP без фильтра, Поехал к официалам, сказали ошибок нет все ок, никакие спиральки не горят, разгон до сотни просто чума, поэтому диагностикой наверное все проверить невозможно, или официалы тупые.
На форуме было пару тем по такой проблеме, но как я понял там моторы с сажевым фильтром, или с новым впрыском, датчика температуры выхлопа(который глючил в тех темах) на моем моторе похоже нет.
Может кто знает где копать.
Понятно! Как до сервиса доберусь, то номер ошыбки выложу!
И всё-таки может как-то можно самому определить датчик это или турба?:confused:
Точно. фильтра проверю. совсем забыл, я их 70 тысяч и 2,5 года ниразу не менял ну окромя маслянного. может уже грязные, хотя воздушный написано 90 тыщ должен стоять.
Не, не думаю, воздушный открывал на 50 тысячах, не сказал бы что он грязный, просто в пыли, между ламелями вообще местами чистый, смысла менять никакого точно, я почистил корпус и все. хотя езжу вроде не по особо чистым дорогам, Крым Все-таки. думаю дело в чем-то другом, зимой гудел насос в баке, сейчас вообще не слышно его, может он сгорел.
Наверное нужно купить ваг-ком и самому изучать технику, от официалов толку 0! Для них если нет ошибок значит все ок.
всем привет!
вот моя тема http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=14362
Толстый, к сожалению моя эпопея заменой того датчика не закончилась, но симптомы коренным образом изменились! Теперь для того, чтобы спровоцировать ЭТУ ХРЕНЬ сглючить надо всего лишь разогнаться до 180 кмч (3400 обороты). СРАЗУ начинает моргать и тяга пропадает. К ОФФ-ам ездил. Тольку 0. Ошибку сбросили. Причём каждый раз они (ошибки) по их словам разные и (вроде как) к делу не относящиеся.
Честно говоря, бодаться с ними я уже не буду, почти решился продавать ласточку и пересаживаться на ауди. Надеюсь, у них таких проблем нет 🙂
всем привет!
вот моя тема http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=14362
Толстый, к сожалению моя эпопея заменой того датчика не закончилась, но симптомы коренным образом изменились! Теперь для того, чтобы спровоцировать ЭТУ ХРЕНЬ сглючить надо всего лишь разогнаться до 180 кмч (3400 обороты). СРАЗУ начинает моргать и тяга пропадает. К ОФФ-ам ездил. Тольку 0. Ошибку сбросили.
У меня не спиралька моргает, а значёк двигла горит. wave:
Так что скорей всего это другая тема.
А по поводу того, что у тебя постоянно разные ошибки, то может стоит съездить на диагностику в другое место и сверить результаты. shock:
всем привет!
вот моя тема http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=14362
Толстый, к сожалению моя эпопея заменой того датчика не закончилась, но симптомы коренным образом изменились! Теперь для того, чтобы спровоцировать ЭТУ ХРЕНЬ сглючить надо всего лишь разогнаться до 180 кмч (3400 обороты). СРАЗУ начинает моргать и тяга пропадает. К ОФФ-ам ездил. Тольку 0. Ошибку сбросили. Причём каждый раз они (ошибки) по их словам разные и (вроде как) к делу не относящиеся.
Честно говоря, бодаться с ними я уже не буду, почти решился продавать ласточку и пересаживаться на ауди. Надеюсь, у них таких проблем нет 🙂
всем привет!
вот моя тема http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=14362
Толстый, к сожалению моя эпопея заменой того датчика не закончилась, но симптомы коренным образом изменились! Теперь для того, чтобы спровоцировать ЭТУ ХРЕНЬ сглючить надо всего лишь разогнаться до 180 кмч (3400 обороты). СРАЗУ начинает моргать и тяга пропадает. К ОФФ-ам ездил. Тольку 0. Ошибку сбросили. Причём каждый раз они (ошибки) по их словам разные и (вроде как) к делу не относящиеся.
Честно говоря, бодаться с ними я уже не буду, почти решился продавать ласточку и пересаживаться на ауди. Надеюсь, у них таких проблем нет 🙂
По ходу у меня такая же хрень, только моей достаточно 140 км/ч, и ниче не моргает. походу где-то проблема есть, официалы на такой скорости ниче тестить не будут. им достаточно того, что нет ошибок, и нет проблемы,
Я вчера купил себе ваг-ком буду изучать. проблему.
А Ауди к стати такая же хрень точно, у меня а-4 проблем с ней еще больше.
17057 P0673 006;
29705 U1009 006.
:wave: