4809ab dsc пониженное напряжение в автомобиле
Bmw х3 ошибка 4809ab
Каковы наиболее распространенные неисправности BMW X3 E83 и как их исправить?
BMW X3 E83-6 цилиндровый бензин
Проблема-беспокойный холостой ход и выключение двигателя.
Причина-поврежден впускной коллектор.
Ремонт-замена впускного коллектора. Очистите коды ошибок в памяти компьютера ECM.
BMW X3 E83-дизельные модели с кодом N47 / N57
Проблема-загорается индикатор неисправности двигателя (MIL). Двигатель теряет мощность.
Причина-неисправный привод клапана EGR.
Ремонт-установка модифицированного привода клапана EGR.
BMW X3 E83-модели с кодами N51 / N52 / N52K
Проблема-стучание сверху двигателя после холодного пуска или частых коротких поездок.
Причина-воздух в гидравлических лифтах.
Ремонт-проверьте правильность уровня масла. Запустить двигатель. Дайте двигателю достичь рабочей температуры. Выполните следующую процедуру максимум 5 раз: увеличьте обороты двигателя до 2000 — 3000 об / мин и удерживайте в течение 3 минут; дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение 15-30 секунд. Проверьте, что двигатель работает. Если пульсация сохраняется: увеличьте обороты двигателя до 15-2000 об / мин в течение 3000 минут.
BMW X3 E83-модели с кодом двигателя N52 / N54
Проблема-загорается индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя.
Причина — Ошибка двигателя насоса охлаждающей жидкости двигателя.
Ремонт-проверка на наличие утечек в системе охлаждения. Проверьте электроустановки двигателя насоса охлаждающей жидкости двигателя. Доработайте двигатель насоса охлаждающей жидкости двигателя. Удалите коды ошибок.
BMW X3 E83-модели с кодом двигателя N52 / N54
Проблема-загорается индикатор неисправности двигателя (MIL). Двигатель трудно заводится и плохо эксплуатируется.
Причина-клапан регулировки фазы распределительного вала (CMP) застрял или заблокирован.
Ремонт-установите новый клапан регулировки фазы распределительного вала (CMP).
Восстановление работоспособности ABS и ASC
А раз поехал на разборку за блоком Airbag, заодно прикупил датчик ABS. Да с разборки, да нишеброд, зато оригинал и все равно был шанс что померли мозги ABS — это ведь частная проблема на е39…
Разобравшись с подушками приступил к замене датчика. Старый стоял еще оригинал. Ну, я думаю вы поняли, что было все сложно? Болт отломился, датчик застрял намертво…Датчик высверливал частями, частями выковыривал. Ох и неудобно это делать в узком гараже… Но я справился. Выковыривать датчик надо очень аккуратно, чтобы не повредить инкрементное кольцо на подшипнике ступицы… Поэтому сверлить до конца было страшно. Помог следующий инструмент:
Волнительный момент включения зажигания ии… Ура, все тухнет! Но… Радость была не долгой, немного отъехав от гаража меня, опять приветствует гирлянда… Твою же маму. Неужели блок? Симптомы странные: выключаешь зажигание, ждешь, включаешь снова и все лечится, потом опять. Вылетает на скорости около 50 км\ч. Инпа показывает, что датчик работает, показания идут. Ошибки следующие:
67 electromagnetic field suspeptibility
Неправдоподобные показания магнитного поля
66 power supply engine speed sensor, control unit error
А вот это вообще непонятная фигня… Гугл хоть что — то дает только по первой ошибке — мол, надо бы почистить инкрементное кольцо. А вот по второй — ноль инфы. Только домыслы о смерти блока ABS. Весело че… Хорошо когда есть такая же машина под рукой — решил попробовать исключить или не исключить блок. Взял и просто переставил блок с рабочей машины на свою:
Замена блоков прошла минут за 5, там все легко — всего 6 болтов и блок в руках. Кошелек тоже сжался в ожидании — ведь новые мозги с разбора только стоят от 10 000 рублей и выше. Выехал на дорогу и вуаля — разгон до 50 и опять гирлянда. Ошибки те же. Значит это все же не блок, а датчик делает мозги. У mad8 валялась на даче ступица в сборе… Думал, все — таки повредили кольцо, решил сразу съездить посмотреть, как у новой ступицы состояние. А она оказалась с битой машины — одно ухо крепления было просто отломлено… Ладно, разберем посмотрим как все устроено:
Разобрав, сразу было высказано предположение, что кривость установки датчика может все же влиять на показания, так как датчик читает показания с перпендикулярной плоскости… Менять кулак — совсем не бюджетно, поэтому — просто вытащили датчик, почистили инкрементное кольцо тряпкой смоченной в бензине, все еще раз осмотрели. Кольцо оказалось целым. Высверливать застрявший болт, чтобы ровно поставить датчик — тоже надо снимать ступицу. Не мой вариант. Спасение явилось в лике изоленты упавшей под ноги с верстака… Обмотал датчик и забил в ступицу, сел очень крепко. Собрал все обратно, попутно поставив жгут в покрышку, которая где — то подобрала саморез прямо в шип. Хорошо, когда в багажнике есть набор для ремонта… Выезжаю для тестов и вуаля:
Абсолютно чистая приборка без каких либо ошибок, хоть на какой скорости. Прямо вовремя починил — пока катался тестируя систему, снег валил просто стеной… Обгонял еле плетущийся поток по встречным трамвайным путям в 45 градусном заносе с отключенной ASC. ABS все не вылетал и не вылетал. Работает и по сей день. Ура! Доложу я вам — это ни с чем не сравнимое чувство, смотреть на приборную панель без каких либо ошибок! Да и гордость за свое упорство конечно. Опять же не видел не одной е39 без ошибок на приборке! В честь такого удачного ремонта порадовал себя царским ужином с видом на Бяшу:
проблема с DSC ABS и ( i )
Вообщем ситуация такова: если машина стоит какое то время на холоде (к примеру весь день у работы), то как только начинаю трогаться загораются лампы ABS, hand brake, DSC, отключается полный привод и машина превращается в заднеприводного монстра без электронных уздечек ))
Происходит с периодичностью раз в несколько дней. Началось с наступлением холодов.
Облазал форумы BMW, начитался, вариантов предлагают массу.
Напишу несколько рекомендаций как скидывать ошибку, которые нашел и систематизировал, в моем случае с первой попытки сработал второй вариант:
1. Скинуть фишку с блока ДСЦ на 20 секунд. Блок DSC находится на левом подкрылке под фарой
2. Второй вариант.
Поверните ключ в первое положение, выжмите педаль газа 5 раз до конца, вы услышите сигнал «ПИК» затем поверните ключ в положение «Зажигание» и заведите, ошибки должны исчезнуть. Если не исчезли повторяйте еще несколько раз.
3. Возможно можно вылечить сильным нажатием на тормоз на скользкой поверхности. (связано с заеданием выключателя стоп сигналов(лягушка))
Возможные виновники неприятности:
2. Датчик АБС или проводка к нему. Может подвисать реле ABS;
3. Датчик положения руля (был заменен в прошлом году предыдущими хозяевами, возможно по той же причине, как видно не помогло);
4. Может произойти от застревания клапана ХХ. Ошибка одна — Механическое застревание клапана ХХ. Помыть и все пройдет.
5. Заедание выключателя стоп сигналов (лягушка) находится под педалью тормоза.
6. Разряд аккумулятора на морозе, или генератор не вырабатывает достаточно напряжение для его заряда.
Собсно вопрос: как бороться, мож кто с таким сталкивался?
В принципе в данной ситуации есть и свои плюсы.
На работу еду на полноприводной машине, а возвращаюсь на заднеприводном суперкаре ))))
Хотя конечно по такой погоде развлечение не для слабонервных, соседи по потоку иногда пугаются так как корма уходит моментально и буксует на любой скорости.
О болячках: Ошибка привода, полная мощность привода больше не доступна
«Свершилось.» — подумал я и заглушил двигатель.
Дело было недавно сравнительно. На Драйв времени писать изначально не было, вообще не знаю, зачем я этим занимаюсь, однако ответы на большинство волнующих меня вопросов были найдены здесь, поэтому решил делиться наблюдениями/впечатлениями, так, может, и знакомства новые заведу.
Одним жарким весенним днём я выезжал со стоянки ТЦ, по привычке решил навалить, повернув на дорогу: коробочка в Sport +, обороты, мурлыкание…и приехали, машина запищала, движок затроил, все тарахтит, останавливаться страшно — колотит еще сильнее — переборов свой страх и ещё большее недоумение, я остановил машину. К слову, тогда прошел от силы месяц с момента покупки и комплексной диагностики всего автомобиля, а отношусь я ко всему, в целом, очень бережно.
Бортовой компьютер показал ошибку «Привод», и при чем тут привод я совсем не понял, когда показывает подсвеченный движок:
Интерес в том, что после перезапуска машина вела себя нормально. Ровно до тех пор, пока я не выжимал тапку в пол.
После танцев с бубном вокруг машины и размышлений о том, что же могло сломаться, начитавшись про накрытые турбины, форсунки, блоки цилиндров решил для себя, что все не так страшно и надо бы выделить себе день, чтобы сгонять к знакомым на диагностику. За скромные 500 рэ мне подключили компьютер к машинке и чекнули ошибки. Как оказалось, у меня пропуск зажигания в 4-м цилиндре, что означало с 90% вероятностью либо накрытую свечу, либо катушку зажигания. Учитывая тот факт, что машину не насиловали никогда, а свечи и масло меняли несколько тысяч назад, решил, что стоило бы заменить катушку 4-ого цилиндра. В оригинале идут катушки Delphi, поэтому на следующий день она была доставлена мне и вставлена в машину.
Небольшой спойлер ко всей этой истории: машина выдержала лишь несколько хороших тестовых навалов, после чего снова затроила. Что делать? Менять все свечи, оставшиеся катушки зажигания и проверять, если нет — дергать что-то ещё. К этому моменту бак моего 95 G-Drive подходил к концу, Газпрома поблизости не было, и я заехал на BP. Разговор с заправщиком:
— Добрый день, 95-й Ultimate на две тысячи!
— Нет тут 95-ого Ultimate.
— Хорошо, на другой колонке?
— Вообще нет. Лейте либо обычный, либо 98-й Ultimate.
Надо сказать, машинка до того, как попала ко мне в руки, ездила только на Лукойловском 95 Экто, но, имея неудачный опыт с Луком, я предпочел заправляться на Газпроме и только G-Drive, естественно. Залил 40 литров 98-ого и поехал.
Решил попробовать по приколу, мол, чего стоит более высокое октановое число, нажал тапочку…и каково было мое удивление, когда машина поехала ровно и без перебоев, передачки на коробке стали переключаться как часы, ничего не дергалось, никаких ошибок!
Про себя подумал: «Хорошо, что обошлось малой кровью.» Так и решилась одна из самых распространенных проблем и ошибок, выскакивающих на F-серии.
Мораль сей басни такова: не делать преждевременных выводов, периодически достаточно сменить либо бензин, либо заправку, либо поставщика этого топлива, как и произошло со мной.
Хочу пожелать всем удачи с решением всех возникающих проблем, если кто-нибудь когда-нибудь и увидит этот пост, отписывайтесь, как решилось и что для этого потребовалось! А я пока перейду к другому посту и далеко не утешительному…
DSC OFF.Причина поломки и результат.
По старой доброй традиции, с приходом зимы Атлантис покорно отправляется в гараж.Там он терпеливо ждёт тепла и длинных, солнечных деньков, наполненных восторгом и радостью.Как бы там не было, не смотря на всё это умиротворение, зимы у нас бывают длятся по полгода и поэтому, просто стоять и ждать бывает невмоготу.Конечно же, автомобиль должен ездить, а не стоять!И в очередной раз придерживаясь этого золотого правила, заранее оценив степень загрязнённости и убитости дорог, мы поехали кататься.
Доехав, буквально, до первого перекрёстка, на приборной панели разом загорелись три жёлтых лампы-ABS, DSC и система контроля торможения(восклицательный знак).Говорили они о том, что в машине перестала работать система стабилизации и всё, что с ней связано.Наивно надеясь на то, что это был просто глюк, я остановился на обочине и заглушил двигатель.Собственно через несколько секунд, снова запустив его, надеяться было уже не на что.
Поездка закончилась, не успев начаться.Автомобиль благополучно был поставлен обратно в гараж, а я в свою очередь, благополучно пошёл на автобусную остановку…
С этого момента начался долгий и кропотливый сбор информации.Дабы более менее понимать, что именно в системе стабилизации могло сломаться, я принялся от и до изучать её УСТРОЙСТВО и ПРИНЦИП РАБОТЫ.На следующий день, узнав всю нужную, да и не только, информацию, я отправился на диагностику.После проверки всей системы DSC, ABS, различных насосов и датчиков, программа диагностики наконец выдала ошибку, связанную с проводом датчика давления.Того самого датчика, который вкручивается в блок DSC:
Автомобиль жаловался на провод, идущий от этого датчика.Собственно первым делом, именно он и был проверен.В итоге, как это обычно и бывает, дело оказалось совсем не в нём…
Почитав различные БМВ-эшные форумы и поговорив с несколькими диагностами, в конце концов корень зла всё же был найден.Им оказался электронный блок управления-главные мозги, которые управляют АБС и всей системой стабилизации.
Путей решения данной проблемы существует два.Первый из них, ремонт этого самого блока.Т.е. его вскрытие и перепайка.Вариант не дорогой и достаточно не плохой, при условии, конечно, если делать это будет знающий человек…
Как вы уже поняли, лёгких путей мы не ищем, поэтому, без особых раздумий, был выбран вариант номер два-покупка нового ЭБУ.
Данный блок, «в оригинале», стоит около ста тысяч рублей.Плюсов у такого приобретения достаточно не мало.Во первых он новый, во вторых, скорее всего, на него дадут ещё и гарантию.Вообщем сказка, да и только…Не смотря на это, всё же один, очень жирный и существенный минус здесь тоже есть-и это цена.Она просто неимоверно офигительна завышена!Как бы там не было, выход всё же есть.Да что уж там, он был всегда.
Я думаю ни для кого не будет секретом тот факт, что БМВ, в большинстве случаев, запчасти сама НЕ производит.Для этого есть множество именитых производителей, со своими мощностями и заводами.Таких производителей, например, как Robert Bosch GmbH.
Данная компания является первой и самой крупной среди производителей систем стабилизации.Собственно именно она и делает те самые блоки управления, один из которых и был поставлен на мой автомобиль на конвейере.
Вместе с этим, у данной компании есть один, очень удобный и нужный сайт.
На данном сайте можно вбить оригинальный БМВ-эшный номер запчасти и сразу же, взамен получить БОШ-евский(при условии, конечно же, если данная запчасть делалась Bosch).Собственно именно так я и поступил:
Узнав нужные мне номера и окончательно закончив все эти манипуляции, электронный блок управления системы DSC был благополучно заказан:
Комплект поставки точно такой же, как и за «сто тысяч», только без наклейки БМВ:
После того, как данная запчасть оказалась у меня в руках, она сразу же отправилась в гараж на установку:
Процесс установки настолько элементарный, что описывать его просто нет смысла.По моему даже дворники меняются намного сложнее, нежели чем это ЭБУ)Как бы там не было, после установки кое какие нюансы всё же есть-обязательно нужно заново закодировать, как сам блок, так и датчик положения рулевого колеса(о нём написано вот ЗДЕСЬ).Собственно благодаря толковому диагносту, который в тот момент пристально следил за всем процессом, данная операция прошла так же успешно, как и все остальные.
Результат оказался таковым-всё снова заработало!Ошибки исчезли, так же, как и погасли все эти раздражающие лампы на приборной панели.
Всё получилось и я этому был очень рад, не смотря на это, всё же меня не переставал мучить один единственный вопрос:«Как сделать так, чтобы данная проблема больше не повторялась?»
Для этого, в первую очередь, нужно было понять саму первопричину всех этих поломок.Как оказалось в дальнейшем, она лежала прямо на поверхности…
Это именно та причина, из-за которой начинается повышенный расход масла, именно та причина, из-за которой в дальнейшем, двигатель выходит из строя, именно та причина, которая называется высокой температурой.
Ввиду того, что блок DSC на 39-ом кузове, да и не только на нём, расположен в непосредственной близости от выпускного коллектора, температуры там, естественно, бывают достаточно высокими.Из-за этого, спустя время, блок управления, в буквальном смысле слова, начинает плавится.Точнее плавится не сам корпус, а то, что внутри:
В итоге, стоит отойти хотя бы одному из этих многочисленных усиков, как разом вся система перестаёт работать…Чтобы избежать этого, данный блок нужно как то изолировать от избыточного тепла.
В интернете есть огромное множество решений данной проблемы.Например на одном из зарубежных форумов я наткнулся вот на такой вариант))
Это реально круто, как бы колхозно и не казалось.В любом случае, лично я решил пойти немного по другому пути.
Заказав термоизоляцию для электронных запчастей, я принялся делать из неё специальный чехол, который мог бы потом надеть на блок DSC.Главной задачей было именно то, чтобы данное «ноу-хау» снималось и одевалось одинаково легко и выглядело, в свою очередь, достаточно аккуратно.Собственно я принялся за дело: