Антикор для дисков авто
Сравниваем антикоррозийные средства для обработки автомобиля
Сегодня мы подробно вникнем в классификацию антикоррозийных составов, а также изучим особенности и свойства антикоров в сравнении с антикоррозийным препаратом «Krown».
Прежде чем говорить о разнообразных антикорах, применяемых автовладельцами для защиты своих «железных коней», нужно сказать пару слов об их классификации. Достаточно произвольно все антикоррозионные средства можно разделить на две большие группы:
1. Химически активные или «проникающие» («penetrant») – их ещё называют «преобразователи» ржавчины. Характеризуются тем, что все они в той или иной степени обладают проникающей способностью. Т.е. эти средства «что-то делают со ржавчиной». Как правило, они способны эффективно останавливать существующую коррозию и предотвращать появление новой. Создают тонкую маслянистую плёнку на поверхности защищаемого металла. Являются отличными консервантами. Представители класса: «Krown Т40», «Rust Stop», «Rust Chek», «Rustblock», «Corrosionblock», «Fluid Film».
2. Барьерные или покрывающие («coating») – не вступают ни в какое взаимодействие с защищаемым металлом или продуктами его коррозии. Формируют механический барьер (относительно толстый пластичный слой) между поверхностью металла и окружающей средой. Условно в этой группе можно выделить 2 класса:
А) Современные антикоры.
Этот класс включает в себя такие мастично-битумные защитные покрытия на основе органических смол, как «Dinitrol», «Noxudol» / «Mercasol» и «Finikor». Кроме того, к нему относят и защитные составы на основе воска. (В основном используются для обработки скрытых полостей кузова.) Представители группы: «Сorrosion Free» и «TEROSON WX350».
Б) Исторически известные защитные составы («дедовские средства»).
Использовались в качестве автомобильных антикоров автолюбителями СССР в 60-90 годах прошлого столетия. В настоящее время, в связи с появлением более современных антикоррозионных препаратов, составы данного класса представляют скорее историческую ценность. В списке наиболее известных: «Мовиль», «Tectyl», «пушечное сало».
Активные и не очень
Начнём мы, пожалуй, со знакомой каждому автомобилисту универсальной проникающей смазки «WD-40». История существования этого многофункционального средства насчитывает уже более полувека, и несмотря на то, что пытливый человеческий разум не устает придумывать для него всё новые и новые сферы применения, одним из первоначальных предназначений состава «WD-40» была защита от коррозии.
По крайней мере исторический экскурс на официальном сайте компании-производителя повествует о том, что изначально этот препарат был разработан для использования в аэрокосмической промышленности, как водоотталкивающий состав, предотвращающий коррозию. Да и сама аббревиатура «WD» происходит от английского словосочетания «Water Displacement» (вытеснение воды). Если верить той же истории, то впервые продукт «WD-40» был использован в конце 50-х годов XX века аэрокосмической корпорацией Convair для защиты от коррозии внешней обшивки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Atlas».
Что интересно, точный состав препарата до сих пор является коммерческой тайной и тщательно охраняется. Более того – этот продукт до сих пор не запатентован, чтобы в будущем избежать раскрытия технологии его изготовления! Кстати, число 40, согласно корпоративной легенде, обозначает, что современная формула продукта была разработана аж с сороковой попытки.
• 25% – вытеснитель углекислый газ;
• 15% – минеральное масло (вот его-то точный состав и является коммерческой тайной);
• 10% – инертные ингредиенты.
Что же представляет собой «WD-40», как антикоррозионное средство?
По аналогии с «Krown Т40» длинноцепочечные углеводородные радикалы масляной основы препарата «WD-40» могут являться отличной транспортной средой для активных компонентов состава. Кроме того, масляная основа препарата, отталкивая воду, сама по себе создаёт дополнительный гидрофобный защитный слой на поверхности защищаемого металла.
Беда в том, что активных компонентов, способных устанавливать химические связи с поверхностью металла и (или) продуктами его коррозии в составе «WD-40», похоже, нет. Так, углекислый газ служит для вытеснения препарата из баллона, а уайт-спирит, которого в «WD-40» целых 50%, является растворителем. С точки зрения химии этот продукт дистилляции нефти представляет собой смесь жидких алифатических и ароматических углеводородов. А физически она является достаточно летучей (легко испаряющейся) жидкостью.
Т.о. о «WD-40» можно говорить, лишь как о антикоррозионном средстве, обладающим локальным, достаточно кратковременным эффектом. Для долгосрочной надёжной защиты узлов и агрегатов, а, тем более, кузова эксплуатирующегося автомобиля, оно не подходит.
«Rust Stop» («Раст Стоп») – данный антикоррозионный препарат многие считают близким «родственником» и главным конкурентом антикора «Krown Т40». Более того, зачастую их даже путают между собой! Что ж, попробуем разобраться, так ли они похожи…
Средство подавления коррозии «Rust Stop» было изобретено канадской фирмой «A.M.T. Inc.». На рынке России, как торговый препарат, оно появилось более 25 лет назад. Но, если верить информации с сайта российского дилера, в Канаде и США антикором «Rust Stop» пользуются уже более 40 лет. Что интересно, в разделе «Company History» на официальном сайте производителя указано, что «A.M.T. Inc. была создана в 1990 году», т.е. 30 лет назад.
Впрочем, не будем придираться к мелочам. Читаем информацию с официального сайта дальше: «Rust Stop™ – это система ингибиторов на масляной основе, которая фактически очищает и защищает разнородные металлы, поскольку «заползает» и проникает даже в самые плотные швы. Она имеет естественное сродство ко всем типам металлов и фактически образует ионную связь с субстратом. Rust Stop™ – это смазка с исключительной проникающей способностью, обеспечивающая защиту от коррозии, смачивание металла, вытеснение воды и устойчивость к окислению. Он разработан, чтобы оставаться жидким и самовосстанавливающимся. Не содержит растворителей и может наноситься на все типы лакокрасочных материалов без необходимости подготовки поверхности».
Русскоязычный сайт даёт немногим больше информации – «Rust Stop» является маслянистой жидкостью в составе:
— фракция универсальных масел типа парафиновых в качестве основы – с высоким капиллярным давлением, это способствует инфильтрации в щели и вытеснению воды;
— производные жирных кислот, используемые в качестве ингибиторов коррозии;
— красный пигмент, облегчающий увлажнения поверхностей во время нанесения.
Более подробная информация о составе препарата «Rust Stop», по-видимому, засекречена производителем и обычному пользователю недоступна.
При этом, там же на сайте указано, что «Rust Stop» «способен на молекулярном уровне проникать в кристаллическую решётку железа, полностью вытесняя влагу, образуя полимолекулярный слой ингибиторов коррозии. Которые как раз и подавляют коррозию».
И далее по тексту: «РАСТ СТОП никогда не затвердевает. РАСТ СТОП для скрытых полостей находится всегда в полужидком состоянии, динамически заполняет все микродефекты, трещины и царапины на металле и не портит резиновые детали из маслобензостойкой резины».
Таким образом, судя по имеющимся данным, «Rust Stop», также, как и «Krown T40», относится к т.н. «преобразователям ржавчины», являющимися антикоррозионными препаратами активного типа. «Rust Stop» схож по принципу действия и, возможно, по химическому составу с «Krown T40». Однако, сравнить между собой антикоррозионную эффективность препаратов не представляется возможным – в глобальной сети в свободном доступе отсутствуют данные о результатах совместных испытаний обоих составов.
При этом испытания состава «Rust Stop» в камере соляного тумана проводились. Однако, сравнивать результаты этих тестов с данными, полученными в ходе испытаний антикора «Krown Т40», некорректно в виду разницы методик тестов, использованных для оценки антикоррозийной эффективности препаратов.
«TEROSON®» – производителем этой линейки антикоров является немецкий химико-промышленный концерн Henkel Group. Интересно, что некоторые продукты «TEROSON» поставляются на конвейер ряда автопроизводителей, где используются для локализации потенциальных зон возникновения коррозии.
Например, препарат «TEROSON® WX350» (второе название «TEROTEX HV 350») применяется для заполнения полостей в лонжеронах и порогах, а также в дверях и стойках. Состав «TEROSON WX 350» представляет собой жидкий воск с растворенными в нём полимерами и антикоррозионными добавками (ингибиторами коррозии). Препарат характеризуется высокой термостойкостью, превосходной ползучестью и минимальным подтеканием после нанесения (хорошо проникает в защищаемые зазоры, например, сварные швы, но не стекает из них). После полного высыхания «TEROSON WX 350» образует пластичную восковую, слегка липкую водоотталкивающую прозрачную плёнку бежевого цвета.
Интересный факт – по запросу одного из производителей автомобилей проводилось сравнение антикоррозионной эффективности столь разных препаратов, как «Krown T40» и Henkel «TEROSON WX 350». Неудивительно, что химически активный состав «T40» показал более высокую эффективность.
Кроме барьерных препаратов типа «TEROSON WX 350», в продуктовой линейке Henkel Group имеются и составы активного типа.
Так, препарат «TEROSON® VR 625» сам производитель относит к классу преобразователей ржавчины. «TEROSON VR 625» представляет собой состав на основе растворителя и синтетического каучука. Органические компоненты в составе продукта преобразуют оксид железа (основной компонент ржавчины) в стабильное комплексное соединение.
Вот как описывает данный процесс сам производитель: «во время этого процесса прозрачная слегка коричневатая жидкость меняет цвет от тёмно-синего до коричнево-чёрного. При высыхании синтетическая смола образует на поверхности похожую на краску клейкую лаковую плёнку с отличной адгезией, которая остается на металле и хорошо шлифуется. Может использоваться в качестве праймера. Дополнительное грунтование не требуется».
В этом плане антикор «TEROSON VR 625» был бы очень похож на препарат «Krown T40», если бы не имеющиеся нюансы с необходимостью подготовки защищаемых поверхностей перед нанесением антикоррозионного состава. По информации с сайта производителя, предварительно поверхность нужно подготовить.
«Перед нанесением TEROSON VR 625 обрабатываемые поверхности должны быть очищены от масел, смазки и прочих загрязнений, затем высушены. Следует защитить поверхности, где не планируется нанесение состава. Перед нанесением TEROSON VR 625 необходимо загрунтовать стальные поверхности, где коррозия отсутствует.»
В то же время обработка составом «Krown T40» не требует специфической подготовки защищаемой поверхности. Препарат наносится прямо по ржавчине. Также его можно наносить прямо на влажную поверхность, что позволяет сэкономить время на многочасовой сушке. (При контакте с металлом «Krown T40» вытесняет влагу из трещин и швов.) Ещё один плюс средства «T40» – нет никакой необходимость грунтовать (или защищать иным способом) поверхности, не подвергающиеся обработке. (Где отсутствует коррозия.)
Консервационное масло К-17 (ГОСТ 10877-76) изготавливают из смеси авиационного масла МС-20 и трансформаторного масла Т-1500У с добавлением петролатума окисленного, каучука СКБ-45 и композиции присадок.
Масло «К-17» – это средство временной антикоррозионной защиты на основе минерального или синтетического масла со значительным содержанием маслорастворимых ингибиторов коррозии.
Оно используется для долговременной (5 лет и более) наружной и внутренней консервации изделий и запасных частей из чёрных и цветных металлов во время хранения или транспортировки. При этом важно, что хранение не предусматривает эксплуатацию защищаемых узлов и агрегатов и непосредственное влияние на них климатических факторов!
Для консервации запасных частей их многократно окунают в ванну с маслом «К-17» или наносят масло на поверхность детали кистью. Консервация двигателей внутреннего сгорания производится без их предварительной разборки: демонтируют фильтры, сливают штатное масло и закачивают масло «К-17». Перед введением в эксплуатацию находящуюся на хранении технику необходимо расконсервировать, т.е. удалить консервационное масло.
Исходя из физических характеристик консервационного масла «К-17», его сравнение со средством «Krown T40» может быть корректным. (Например, оба состава являются диэлектриками.) Но, что касается потребительских характеристик, то тут явное преимущество у состава «Т40». Ещё бы – консервирование узлов и агрегатов с помощью масла «К-17» не подразумевает их эксплуатацию и воздействие на них агрессивных факторов окружающей среды!
Тем не менее, по запросу Министерства обороны РБ в камере «соляного тумана» была проведена оценка антикоррозийной эффективности масла «К-17» по сравнению с составом «Krown T40». Выяснилось, что «Т40» в 9 раз превосходит масло «К-17» по защитной эффективности в среде сернистого ангидрида, и в 2,3 раза – в электролите.
Надеемся, что данный обзор поможет вам с выбором антикоррозийного препарата для максимально эффективной защиты вашего автомобиля от воздействия коррозии!
____________________________________________________________________________________
KROWN — ЗА НАМИ НЕ ЗАРЖАВЕЕТ
Центр антикоррозийной защиты автомобилей
Не знаешь — нужен ли антикор для вашего авто?
Запишись на бесплатную антикоррозийную экспертизу. Специалисты KROWN проверят автомобиль, выявят усугубляющие факторы и дадут письменное экспертное заключение с рекомендациями по защите от коррозии.
Антикор
Найдено 275 товаров
Категория
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 2 612 р.
Цена за ед. товара: 653 р. 741 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 3 144 р.
Цена за ед. товара: 786 р. 864 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 2 032 р.
Цена за ед. товара: 508 р. 576 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 616 р.
Цена за ед. товара: 404 р. 458 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 3 680 р.
Цена за ед. товара: 920 р. 1009 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 916 р.
Цена за ед. товара: 479 р. 543 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 916 р.
Цена за ед. товара: 229 р. 260 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 752 р.
Цена за ед. товара: 438 р. 497 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 032 р.
Цена за ед. товара: 258 р. 293 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 060 р.
Цена за ед. товара: 265 р. 301 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 604 р.
Цена за ед. товара: 151 р. 171 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 116 р.
Цена за ед. товара: 279 р. 324 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 644 р.
Цена за ед. товара: 411 р. 469 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 2 444 р.
Цена за ед. товара: 611 р. 693 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 580 р.
Цена за ед. товара: 395 р. 448 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 328 р.
Цена за ед. товара: 332 р. 377 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 932 р.
Цена за ед. товара: 233 р. 264 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 268 р.
Цена за ед. товара: 317 р. 359 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 3 780 р.
Цена за ед. товара: 945 р. 1055 р.
Антикор – специализированные составы для защиты от ржавчины металлических деталей, которые подвергаются воздействию воды, грязи и солей. Их наносят на днище, кузовные элементы и поврежденные участки, ими заполняют скрытые полости автомобиля. Обработка антикором производится в специализированных мастерских и автолюбителями самостоятельно.
Антикор различается по назначению
Советы по выбору
Антикор выпускается для автолюбителей – в компактных баллонах с распылителем и для профессионального использования – в бочках объемом до 200 л. Составы из бочек наносят с помощью пневматического распылителя. Для самостоятельного использования достаточно флакона объемом 0,5 – 1 л.
Как защитить автомобиль от коррозии
И правильно сделать антикоррозийную обработку
В России антикоррозийная обработка настолько распространена, что для нее придумали сокращение — «антикор».
В девяностые машину часто покупали «на всю жизнь», поэтому дополнительная антикоррозийная защита была обязательной. В нулевые машины стали менять чаще — в среднем каждые 3—5 лет — и антикоррозийную обработку делали реже. За последние десять лет доля автомобилей младше шести лет в России снизилась на 14%, а автомобилей старше семи лет увеличилась на 17%. Это вновь ставит перед владельцами подержанных автомобилей вопрос антикоррозийной защиты.
А еще стоимость производства современных автомобилей постоянно пытаются удешевить. Это снижает качество заводской антикоррозийной защиты, особенно в бюджетном сегменте. Кузовы автомобилей не всегда и не полностью оцинковывают, а заводской защиты хватает только на гарантийный срок.
Некоторые автовладельцы пытаются сэкономить и делают антикор своими силами, но не изучают перед этим технологический процесс. Такое самостоятельное вмешательство может навредить металлу и ускорить коррозию вместо того, чтобы ее замедлить. Но даже если защитой автомобиля от коррозии занимается специалист, нелишним будет разобраться в этапах обработки и материалах, которые для всего этого необходимы. Так легче оценить уровень профессионализма мастера и проконтролировать процесс.
В этой статье я расскажу, что такое коррозия, как можно от нее защититься и что делать, если ржавчина уже появилась. Еще вы узнаете, что может послужить причиной коррозии, какие места наиболее ей подвержены, когда лучше проводить антикоррозийную обработку, а в каких случаях она бессмысленна.
Что такое коррозия автомобиля и какие есть способы защиты
Коррозия — это медленное окисление металла при взаимодействии с окружающей средой. Металл после коррозии становится тоньше и теряет первоначальную массу. Для защиты металла применяют ингибиторы коррозии — это вещества, которые замедляют или останавливают процесс коррозии.
Лакокрасочное покрытие автомобиля — это основная защита кузова автомобиля. Поверхность металла скрыта под слоем краски, а краска защищена лаком. Покрытие изолирует металл от взаимодействия с кислородом. Этот способ защиты от коррозии применяется дополнительно к еще одному способу — оцинковке металлов.
При оцинковке кузова на сталь наносят тонкий слой цинка, который образует защитный слой. Покрытие цинком может защитить металл от коррозии на 50 лет. Но со временем слой цинка истончается.
Есть два способа нанесения оцинковки на кузов автомобиля: горячий и холодный. В первом случае весь кузов опускают в расплавленный цинк. Это самый дорогостоящий и надежный способ оцинковки. Второй — это нанесение тонкого слоя цинка распылением частиц или в гальваническом цеху автопроизводителя.
Курс о больших делах
Причины коррозии
Сколы и царапины. Кузов автомобиля часто защищают слоем цинка — и почти всегда лакокрасочным покрытием. В идеальных условиях такой защиты хватит на весь срок службы автомобиля. Но в процессе эксплуатации на кузове образуются мелкие царапины и сколы, которые нарушают защитный слой, и кислород добирается до металла. Сколы легко поймать на загородных трассах, если от другой машины отлетел камень с дороги. В городе машины чаще подвержены царапинам: мелкие ДТП, тележки у супермаркета или неаккуратный ребенок на самокате.
Соль и реагенты на дорогах. Зимой дороги посыпают реагентами и солью. Смесь из снега, грязи и соли налипает на колесные арки, брызговики и пороги. Соль ускоряет процесс коррозии. Поэтому зимой рекомендуют мыть машину с шампунем чаще. Современные реагенты содержат ингибирующие добавки и вредят металлу меньше, чем соль. Но соль по-прежнему остается самым доступным и дешевым способом борьбы с гололедицей.
Пескоструй. Пескоструй используют, чтобы эффективно очистить металл от ржавчины для его обработки. В процессе эксплуатации автомобиль также сталкивается с пескоструем: когда машина едет на большой скорости, воздушная взвесь из песка и пыли попадает на лакокрасочное покрытие, фары, решетку радиатора и образует мелкие царапины. Со временем металл, не защищенный краской, начнет ржаветь. Еще песок с большой скоростью летит от колес: в колесные арки, пороги и крылья.
Некачественная мойка. На кузове автомобиля, в колесных арках и на порогах в процессе эксплуатации налипает грязь и пыль. Иногда она малозаметна. Если потереть автомобиль щеткой или губкой, то песок и пыль оставят мелкие царапины на кузове и повредят лак. Поэтому лучше первоначально сбить грязь бесконтактной мойкой и струей воды. Но усердствовать здесь тоже не стоит. Если на автомобиле есть сколы, то слишком сильный напор воды на близком расстоянии усугубит проблему.
Некоторые автомобилисты не любят мыть машину зимой, так как мокрые участки покрываются ледяной коркой, а двери примерзают, если не продуть замки и не смазать резинки силиконовой смазкой. Тем не менее зимой нужно мыть машину с шампунем даже чаще, чем летом, чтобы смыть соль и реагенты с кузова. Кроме того, нелишним будет защитить автомобиль воском или каким-нибудь специальным защитным составом.
Автопроизводитель и модель. К сожалению, некоторые автопроизводители экономят на антикоррозийной защите и оцинковывают не весь кузов, а только некоторые его части холодным способом. К таким производителям относятся, например, Лада, Чери, Дэу, Хендай, Киа, Ниссан.
Хонда, Вольво, Ауди, Порше, БМВ оцинковывают кузовы автомобилей горячим способом и дают гарантию 12 лет от сквозной коррозии. Узнать об оцинковке конкретной модели можно на сайте Autogener.
Иногда коррозия возникает из-за конструктивных особенностей конкретной модели. Например, к такому случаю относятся пластиковые или резиновые накладки на кузове, под которыми скапливаются пыль и песок.
Как понять, что пора делать антикоррозийную обработку
Мы уже разобрались, что автопроизводители по-разному защищают кузов своей продукции от коррозии. Немецкие и французские автомобили будут защищены от коррозии хорошо, не стоит делать антикор, пока автомобилю не исполнится пять лет. Японские и корейские автомобили обработаны приемлемо, поэтому для них срок — три года. ВАЗ, УАЗ и автомобили китайских автопроизводителей есть смысл обработать сразу, но в каком-нибудь стороннем сервисе, который специализируется на антикоррозийной обработке. Не стоит делать это у дилера.
Антикор — это не навсегда. Его хватает на 2—3 года, потом покрытие изнашивается и процедуру нужно проделать снова. Если кузов автомобиля уже тронула коррозия — пострадали лонжероны, рама, колесные арки, пороги, — то антикоррозийную обработку нужно делать обязательно. Это остановит распространение ржавчины и сэкономит в будущем деньги. Для автомобилей со сквозной коррозией элементов делать антикоррозийную обработку без сварных работ бессмысленно.
Почему не стоит делать антикор у дилера
Дилеры зарабатывают на дополнительном оборудовании и работах. В 2021 году антикор включают в обязательное допоборудование: можно сказать, такая защита будет почти на каждой новой машине, которую продал официальный дилер почти любой марки. Антикор, скорее всего, будет и на Ленд Крузере 300, и на Чери Тигго 4, и на УАЗе Патриоте.
Антикоррозийная обработка требует времени и соблюдения технологии. Но в автосалонах выдача автомобилей поставлена на поток. Поэтому сделать качественную обработку скрытых полостей и дать высохнуть составу получается не всегда. Там обычно не обрабатывают полости, в которые есть доступ через технологические отверстия, и нередко наносят всего два слоя покрытия, и не факт, что первый слой успевает высохнуть.
Как мы уже писали выше, в антикоре на абсолютно новой Шкоде, Фольксвагене или Киа нет никакого смысла. На китайской или русской машине есть, но делать это лучше в специализированном центре. От антикора в рамках дополнительного оборудования есть смысл отказаться в любом случае. Попросите список всего доступного допоборудования и выберите что-нибудь более полезное.
Наиболее подверженные коррозии участки автомобиля
Сварные швы автомобиля не всегда герметичны, даже если визуально они кажутся единым элементом. Если нанести защитное покрытие только с одной стороны шва, влага и кислород проникнут с незащищенной стороны — скорее всего, вместе с конденсатом. Поэтому сварные швы лучше обрабатывать с обеих сторон.
Нижняя часть дверей содержит дренажные отверстия. При плохой вентиляции внутри нижней части дверей скапливается влага. Снаружи на них чаще всего попадает дорожная грязь, гравий и вода. Из-за постоянного взаимодействия с влагой и грязью нижняя часть дверей начинает ржаветь раньше. С дверью водителя все еще хуже: рано или поздно нижний край цепляется за асфальт, краска сдирается, поэтому раньше всего обычно гниет правый нижний угол двери водителя.
Багажник страдает от преждевременной коррозии из-за аэродинамики автомобиля. Капли дождя с крыши автомобиля вместе с грязью забрасываются потоками воздуха на крышку багажника. Дальше они стекают по его кромке, а грязь и влага скапливаются в ручке багажника, у дополнительного стоп-сигнала и фонарей, вокруг шильдов.
Капот подвержен коррозии из-за дорожного пескоструя и сколов от камней. В передней части автомобиля сколы чаще всего образуются на стекле, бампере и капоте. Но пластиковый бампер и стекло не содержат железо, поэтому ржаветь начинает прежде всего капот в местах, где нет защитного покрытия.
Соединения между элементами. Например, это места между дверью и молдингом, под уплотнительными резинками и декоративными накладками. Со временем в соединениях между элементами забиваются пыль и песок, которые действуют на лакокрасочное покрытие как наждачная бумага. Защитное покрытие стирается быстрее и начинается коррозия.
Каждый из этих участков заржавеет еще быстрее, если его плохо покрасили. Далеко не во всех мастерских стараются соблюсти технологию, а иногда дело в заказчике. Если машину красит перекуп, он будет экономить, а значит, шпатлевка, краска, лак и степень компетентности маляра будут посредственными.
Что понадобится для антикоррозийной обработки
Автовладельцу, который собирается защитить автомобиль от коррозии в специализированном центре, нужно знать примерный перечень всего, что потребуется для антикоррозийной обработки. Если в автосервисе или обычном гараже нет чего-то из нашего перечня, стоит усомниться в качестве работ.
Подъемник или смотровая яма необходимы для доступа к днищу автомобиля. Без этого провести антикоррозийную обработку невозможно.
Оборудование для мойки. Для предварительной мойки и очистки днища и колесных арок от грязи нужно оборудование для бесконтактной мойки и моющие химические составы, способные хорошо удалять грязь. Даже если самостоятельно помыть машину и аккуратно доехать до места, где будут делать антикоррозийную обработку, машину все равно придется мыть заново. Поверхность, перед тем как на нее нанесут состав, должна быть идеально чистой, сухой и обезжиренной.
Тепловая пушка, фен и пылесос. Для сушки кузова применяют тепловую пушку или промышленный фен. Скрытые и труднодоступные области продувают сжатым воздухом компрессора. Если в этих местах скопился песок, то потребуется пылесос со специальной насадкой, чтобы вычистить грязь через технические отверстия.
Пескоструй. Мойкой под давлением нельзя избавиться от ржавчины и остатков старого антикора. Поэтому для механической очистки металла используют пескоструйный аппарат. Если его нет, то можно обойтись шлифмашинкой с металлической насадкой или корщеткой. Но очистка будет не такой эффективной.
Уайт-спирит или ацетон потребуется, чтобы обезжирить поверхность. Это самые доступные средства. На обезжиренную поверхность антикоррозийный состав лучше ляжет и дольше продержится.
Преобразователь ржавчины — это химический заменитель пескоструя. Но лучше его использовать в дополнение к механической очистке. В основе преобразователей чаще всего ортофосфорная кислота. После обработки на металле не останется ржавчины, так как она превращается в фосфаты. Рыжий цвет металла при этом меняется на белый. Очищенный до блеска металл после обработки преобразователем ржавчины химически активен и без дополнительной защиты может заново заржаветь при взаимодействии с влагой за пару дней. Поэтому на этом этапе не рекомендуется прерывать антикоррозийную обработку. Самый популярный преобразователь ржавчины — «Цинкарь».
Грунт. Когда на металле после его очистки от ржавчины видны черные точки, это означает, что коррозия проникла вглубь металла и полностью избавиться от ржавчины не получится. В этом случае оптимальный вариант — законсервировать очаг коррозии под тонким слоем эпоксидного грунта, чтобы перекрыть доступ кислорода и остановить распространение коррозии. Такую дополнительную защиту делают чаще всего для видимых частей кузова, которые покрывают краской.
Чтобы грунт хорошо сцепился с поверхностью, металл перед этим «царапают». От гладкого и отполированного металла грунт со временем отслоится. Грунт пропускает через себя влагу, поэтому если поверхность металла не была полностью очищена от ржавчины, то коррозия продолжит развиваться. Причем нелишним будет нанести слой и с другой стороны металла, чтобы избежать сквозной коррозии. Краска плохо наносится на эпоксидный грунт, поэтому следующим слоем лучше нанести акриловый.
Антикоррозийный состав. Для обработки днища автомобиля используют мастику, битум, автопластилин, нигрол, жировую смазку и различные смеси на их основе. Некоторые составы перед нанесением разогревают, чтобы они стали жидкими. Если поверхность металла обработана преобразователем ржавчины, пропитана грунтом, то антикоррозийное покрытие создает третий уровень защиты. В среднем расход антикора — один литр на квадратный метр площади.
Для арок колес подходят жидкие подкрылки — прочный эластичный материал на основе битумной мастики, каучука и синтетических смол. Иногда в состав добавляют резиновую крошку. Такие локеры еще называют жидким антигравием или жидкой резиной. Они прочно соединяются с металлом, не образуя зазоров, как обычные пластиковые подкрылки, поэтому лучше защищают арки от коррозии и воздействия песка, снега и гравия. Преимущество этих составов в повышенной износостойкости и дополнительной шумоизоляции.
Для рам, лонжеронов, дверей, капота, багажника, порогов и стоек применяют составы на основе масла или воска. Самые популярные средства это мовиль, пушечное сало, а также специальные антикоры. Они более жидкие, способны проникать через технические отверстия в щели и стыки. Еще одно свойство таких составов — они вытесняют воду. После нанесения на внутренние полости лонжеронов, рамы или стоек состав высыхает и образует защитную пленку, которая не пропускает влагу.
Специальные антикоры хуже выдерживают механическое воздействие, чем составы для днища и колесных арок, но зато в их составе ингибиторы коррозии. Поэтому они менее требовательны к предварительной обработке металла.
Компрессор пригодится и для пескоструйной обработки металла и нанесения составов, если использовать его со специальными пневмопистолетами. Кроме того, компрессором продувают труднодоступные элементы от пыли и убирают остатки влаги.
Защитные средства. Все участки тела мастера должны быть закрыты одеждой, перчатками и очками. Частицы антикора при распылении будут летать в воздухе, поэтому необходимо защитить органы дыхания респиратором.
Этапы обработки
Демонтаж деталей и заглушек. На днище автомобиля, в арках, лонжеронах и в дверях есть дренажные и технические отверстия. Некоторые из них закрыты заглушками. После их демонтажа проверяют внутренние полости. Возможно, в них скопился песок или влага. Перед обработкой внутренние полости пылесосят гибким тонким шлангом и сушат феном. В отверстия, которые образовались после демонтажа заглушек, будут заливать антикоррозийное покрытие, например мовиль или пушечное сало.
Еще снимают колеса, подкрылки, защиту и брызговики. При необходимости демонтируют глушитель и отражатели. Тормозные диски, колодки, двигатель, датчики и электрические разъемы укрывают пленкой или бумагой, чтобы антикор на них не попал. Защитное покрытие не наносят на детали выхлопной системы: оно просто сгорает.
Мойка. Автомобиль нужно тщательно отмыть от грязи под высоким давлением горячей водой с автошампунем. Автохимия размягчает въевшуюся грязь. Для этого ее наносят на поверхность и дают время подействовать. Если на металле останется слой грязи, то антикоррозийное покрытие в этих местах исчезнет в первую очередь. Скрытые полости промывают до тех пор, пока не станет чистой вода, которая льется через дренажные отверстия.
Сушка. После мойки автомобиль должен полностью высохнуть. Влага под антикором провоцирует коррозию за счет парникового эффекта. Для ускорения процесса лучше воспользоваться тепловыми пушками или промышленным феном. Если в полостях осталась грязь и песок, их нужно вычистить вручную или с помощью пылесоса. Влагу из труднодоступных мест убирают сжатым воздухом — продувают эти места компрессором. Если нет фена, тепловых пушек и компрессора, автомобиль оставляют сохнуть на сутки.
Осмотр и дефектовка. Перед нанесением защитного состава поверхности осматривают и оценивают степень повреждения металла. Возможно, на некоторых участках потребуется сварка. Скрытые полости осматривают эндоскопом. Если требуется — сверлят дополнительные отверстия. После этого поверхность механически очищают пескоструйным аппаратом и обрабатывают преобразователем ржавчины.
Нанесение состава. Лучше наносить защитный состав с помощью компрессора. Он распылит вещество быстрее и проникнет в труднодоступные места. Если компрессора нет, то подойдет малярная кисть. Но кисть наносит состав не так равномерно, как распылитель.
Скрытые области обрабатывают через технологические отверстия длинной гибкой трубкой со специальной насадкой, которая распыляет состав на 360 градусов внутри деталей. В труднодоступных местах, где требовалось просверлить отверстие, его закрывают заглушкой после обработки.