Антикоррозийная обработка перед покраской автомобиля
Защита кузова от коррозии: используем антикоррозионный грунт при окраске авто своими руками
Ремонт кузова автомобиля всегда предполагает несколько операций перед окраской, одна из которых – грунтовка, при которой на поверхность кузова авто наносится антикоррозийный грунт.
Грунт (или грунтовка) – это специальное вещество, предназначенное для работы по металлу кузова авто или по шпаклевке. Грунтовкой также называют сам процесс нанесения грунта на поверхность.
Антикоррозионный грунт имеет две основные задачи – хорошая адгезия, то есть прилегание к металлу и сцепление с ним (или шпаклевкой) и краской, а также защита кузова автомобиля от коррозии. По этим признакам, все грунты можно разделить на две группы:
При грунтовании авто последовательно наносят грунтовки первой группы, затем второй.
Первичные эпоксидные грунты
Первичные грунтовки (другие названия — реактивные, кислотные, фосфатирующие) наносятся на авто тонким слоем, шлифовать их не надо. В их составе имеется ортофосфорная кислота. Она образует защитную пленку, за счет химических реакций прекрасно «присасывается» к металлу и соединяется с поверхностью авто, а также защищает его от коррозии.
На такие грунтовки краску наносить нельзя, их надо просушить, затем на них накладывают грунты вторичной группы. Первичные грунты делятся на:
В состав этих грунтовок входит оксид железа, при высыхании образуется пленка из оксида. Она прочна, хорошо прилегает к металлу, обладает прекрасными адгезионными свойствами, а также защищает поверхность авто от воздуха и влаги.
Полезное! Эпоксидные грунтовки универсальны, их допускается наносить на самые разные поверхности авто.
Нержавейка, оцинкованная или гальванизированная сталь, алюминиевый сплав, стеклопластик — на все эти и многие другие материалы они лягут без проблем.
Эпоксидные грунтовки служат в качестве изолятора, их используют при необходимости нанести грунт на старое покрытие (как разделительный слой), а потом накладывают грунтовку и красят. Они хорошо переносят перепады температур.
Эпоксидные грунты двухкомпонентные, в них надо добавлять отвердитель. Им надо довольно большое время для сушки, их часто сушат при повышенных температурах (для экономии времени). Их также применяют при окраске новых деталей способом «мокрым по мокрому».
Справка! Грунтовки для пластмассовых деталей тоже являются первичными — они хорошо сцепляются как с поверхностью, так и с покрытием, которое наносится на них.
Вторичные автогрунты
Наполнительные грунты (выравниватели) предназначены устранять мелкие неровности, например, царапины после шлифования, микропоры в шпаклевке и тому подобное. Вторая функция — защита покрытия от сколов.
Чаще всего применяются двухкомпонентные акриловые грунтовки, превосходящие однокомпонентные качеством и долговечностью. Основное свойство таких грунтовок — высокая способность к наполнению, которая зависит от содержания твердых составляющих в грунтовке (так называемого сухого остатка). Содержание в наполнительных грунтах бывает:
Соотношение между ними примерно такое: 1 слой HS = 1,35 слоя MS. То есть при использовании HS потребность в материале составляет примерно на 30-40 % меньше.
Важно! Но следует помнить, что при использовании HS надо выдержать время до нанесения следующего слоя (от 5 до 10 минут), чтобы грунт не начал «кипеть».
Грунты MS шлифовать легче, но они имеют большую усадку, чем HS. Наполнительные грунтовки можно разводить по-разному, при этом решаются разные задачи. К примеру, можно достичь большей толщины слоя, который становится соизмеримым с жидкой шпаклевкой.
Существует великое множество марок грунтовок, выбрать нужную может быть затруднительно. Внимательно прочитайте инструкцию, там должно быть все необходимое: совместим ли грунт с другими покрытиями, пропорции смешивания, время высыхания и способы шлифовки. Предпочтение следует отдавать маркам известных и надежных брендов. Купить антикоррозионные грунты можно в любом автомагазине.
Что важно учесть перед нанесением автомобильной грунтовки против коррозии?
Помните, грунты — это сложные химические соединения, при работе с ними необходимо соблюдать меры предосторожности. Наденьте защитную одежду и обувь, перчатки, защитные очки и респиратор. Работать следует в хорошо проветриваемом помещении.
Чтобы антикоррозийная грунтовка была проведена лишь там, где следует, надо замаскировать места, куда попадание грунта нежелательно. Это стекла, колеса, фары, ручки дверей и так далее. Для маскировки пользуются специальными малярными скотчем и бумагой, или же просто газетами, которые прикрепляют к металлу и другим нужным поверхностям автомобиля.
После этого надо перемешать грунтовку для получения однородной массы, без осадка. Отливаем нужную порцию грунта в подходящую емкость, которая должна быть сухой и чистой. Затем добавляем отвердитель (если надо) и разбавитель.
Справка! В однокомпонентные грунтовки добавляем только разбавитель (примерно 20 %), отвердитель не нужен. В двухкомпонентные грунтовки надо добавить отвердитель (части для смешивания указаны в инструкции), потом разбавитель — пока не получим нужную вязкость.
Желательно пользоваться «родными» отвердителем и разбавителем. Хотя на практике многие пользуются 647 растворителем. При определении количества компонентов пригодятся мерные емкости и линейка.
Грунтование автомобиля из баллончика и краскопультом
До нанесения грунтовки с поверхности автомобиля следует удалить пыль — продуть сжатым воздухом и протереть специальной салфеткой, а также обезжирить. Те места, где к металлу или шпаклевке будет прилегать грунт, должны быть абсолютно чистыми.
Прежде чем наносить грунтовку на авто, следует опробовать краскопульт на ненужном предмете, чтобы убедиться, что грунт ложится, как надо. При необходимости отрегулируйте факел краскопульта. Когда все налажено, приступайте непосредственно к грунтованию автомобиля.
Первичные грунтовки наносятся в один слой, который не должен быть толстым. После нанесения его надо высушить (при 20 °С от 30 до 90 минут). Эти грунты шлифовать не надо. Эти действия также относятся к нанесению антикоррозионного грунта в баллончике. Следует не допускать образование подтеков.
Вторичные грунтовки наносятся в 2 или 3 слоя, причем первый слой следует сделать средним по толщине (не толстым и не тонким). Второй и третий слои можно заливать, но после нанесения каждого слоя надо дать ему подсохнуть в течение 5-10 минут, пока цвет не станет матовым. Больше трех слоев грунта наносить не следует, иначе может возникнуть усадка.
После нанесения антикоррозионной грунтовки ее следует высушить. Можно сушить при комнатной температуре, но часто сушат с нагревом (при 60 °С) или инфракрасными лампами, при этом сушка происходит быстрее.
Важно! Расстояние от ИК-ламп до поверхности автомобиля не должно быть меньше 70 см, иначе грунт «закипит». Время высыхания грунта должно быть указано в инструкции, обычно при 20 °С требуется от 3 до 12 часов.
Когда грунт полностью просохнет, следует проверить, нет ли дефектов на поверхности автомобиля. Если имеются дефекты, которые не устраняются шлифовкой, придется подшпаклевать доводочной шпаклевкой и зашлифовать. После этого надо дополнительно подгрунтовать это место, поскольку подкраска поверх шпаклевки недопустима.
После устранения дефектов поверхностей автомобиля, остается только зашлифовать загрунтованные участки. Шлифовка возможна по сухой или по мокрой поверхности. По сухой шлифовать лучше шлифовальной машинкой с эксцентриком и мягкой тарелкой. Шлифовка по сухой поверхности производится шкуркой Р320 или Р400, доводка шкуркой Р500. Шлифовка по мокрой поверхности – от Р600 до Р800.
Информация! После окончательного высыхания грунта и шлифовки, можно переходить к окраске автомобиля.
Полезное видео
Рекомендуем посмотреть интересный видео ролик как наносить антикоррозионный грунт в баллончике на кузов автомобиля:
Антикоррозионная обработка металла и подготовка поверхности к окраске. Подведу итоги.
Антикоррозионная обработка металла и подготовка поверхности к окраске.
Для тех кто хочет понимать процесс обработки детали как после сварки так и ржавых мест в самом запущенном состоянии напишу порядок действий. Просили написать в кратце — вот вроде обобщил. Еще скажу пару слов: парни это не вместо пескоструя или других способов, это после песка и механической очистки, и если говорить о том что лучше смыть или счистить то скажу так смывка позволяет работать со многими деталями одновременно и проникающая способность выше, если говорить про песок то это другая история так же как и просто шлифовать во всем есть свои плюсы и минусы.
И так начнём:
Пескоструй или механическая очистка в случае пластовой или толстослойной ржавчины.
Плюсы способа пескоструйной обработки: быстро и качественно удаляет старое покрытие.
Минусы: требует специального оборудования, места для проведения операции или на открытом воздухе. Не удаляет масла, смазки, силиконы и жиры, а так же пыль которая остаётся на поверхности в виде ржавой пыли, не проникает в поры и труднодоступные места. Вредно для здоровья.ы
2. ДЕЗОКСИЛ 1Т — Кислотное жидкое средство для травления швов и металла от ржавчины, травления ржавчины куда не добрался пескоструй или механическая обработка (поры, питинговая коррозия, труднодоступные места)
Плюсы: высокая приникающая способность, проникает в любые места куда может проникнуть жидкость в случае с обработкой в ваннах может проникнуть практически в любые места. После травления остаётся чистый металл.
Минусы: проводится только при условии что потом можно будет смыть водой а так же нейтрализующим щелочным раствором. После обработки поверхность металла очень активна и требует немедленной дальнейшей обработки. Вредно для здоровья.
3. Нейтрализатор кислоты после её использования А-Лайн Н
4. Нейтральный преобразователь ржавчины КФ-58ПР преобразовывает в нейтральные соединения то что не смогла стравить кислота или использовать вместо кислотного травления чтобы не смывать позже растворами кислоту.
Плюсы: нейтральный состав! Высокая проникающая способность. Не требует смывания. Минимальный расход. Возможность окраски непосредственно на поверхность обработаную КФ-58ПР.
Минусы не заметил, если есть расскажите)
5. ДЕЗОКСИЛ-ОФ-Ц коцентрат для обезжиривания и цинкофосфатирования металла применять на голом и чистом металле, так же частично преобразует ржавчину в фосфаты. в закрытых полостях не применять за ненужностью процесса.
Фото поверхности обработанной ДЕЗОКСИЛ — ОФ — Ц под микроскопом»>
Плюсы: высокая проникающая способность, наносит защитное покрытие создающее поверхность с высокой адгезией к последующим слоям ЛКП. Простота применения, является обезжиривающим составом.
6. Плёнкообразующий ингибитор коррозии Форал ПИ Флакон + 5% Ингибитор коррозии НМ-1 — самостоятельное покрытие для недоступных и скрытых полостей. Отличная защита сварочных швов.
Плюсы: высокая проникающая способность, отличное плёночное покрытие которое надолго перекрывает доступ воздуха и влаги к металлу. Простота нанесения и быстрая сушка.
Ну а поверх всего этого можно наносит другие средства и покрытия))) В принципе это короткая технология промышленной окраски изделий. только без применения гальваники и приспособлена для условий небольших СТО. Могу сразу сказать — это не заработок для мастера и скорее в нынешних реалиях современности где за работу не хотят платить на этом миллионы не заработаешь, но для фанатов и любителей реставрации думаю будет полезно. И в отличие от других средств на все это кроме Форала ПИ можно наносить ЛКМ. Если говорить про МЛ составы или Пушсало со всеми его проявлениями, то на эти покрытия их наносить нельзя, кстати добавлять в пушсало ингибитор HM1 приветствуется и позволит усилить защиту на более длинный срок.
Пы.Сы. Если кто то думает что я пытаюсь его развести на то что эти чудо средства на всю жизнь победили коррозию, смею заметить что я такого никогда не говорил и могу сказать только одно: — это позволяет задержать коррозию на максимально длинное время, не прибегая к протекторной и катодной защите, но это другая тема которую мы так же рассмотрим позже)))
Подготовка к покраске: Правильный антикор днища, порогов и скрытых полостей
Буквально в прошлой записи я рассказал о том, как на автомобиле были переварены пороги, а так же устранены другие очаги коррозии по днищу автомобиля. После сварочных работ, необходимо обработать кузов антикоррозийной химией и другими средствами, чтобы наши силы были потрачены не зря.
И сегодня я расскажу
Но прежде чем рассказывать как я антикорил кузов, необходимо рассказать читателям немного теории, чтобы понятен был процесс.
Всем понятно что любой металл со временем начинает корродировать. Железо быстро, алюминий дольше, платина скорее всего бесконечность! 😉 Чтобы максимально эффективно остановить или замедлить процесс окисления, металл необходимо закрывать от внешнего воздействия — законсервировать. Вариантов как это сделать достаточно много. Например нанести лако-красочное покрытие, ведь краска изначально придумана была именно для защиты металла от внешнего воздействия, а лишь потом краска обрела функцию украшения авто. Кроме краски можно нанести антикоррозийные вещества, благо их в продаже много. Но при всем обилии выбора, антикоры можно поделить лишь на 2 категории:
— жировые/масляные антикоррозийные средства
— пленочные антикоррозийные средства.
Они оба хороши и оба разные. Нельзя сказать что первый лучше второго и наоборот. Просто для каждого типа антикора нужны свои условия и области применения. Если неверно использовать антикоры — то ваши силы будут потрачены зря, и машина вопреки ожиданиям будет гнить. А русские авто очень любят это делать! 😉 Хотя кроме русских авто есть масса знаменитых марок, которые так же гниют как 31я Волга под дождем.
Пора бы уже перейти к самим средствам.
На рынке представлено достаточно большое количество препаратов как отечественного, так и импортного производства. Сейчас я подробно расскажу об отечественных препаратах, а затем подойдем к забугорным.
Из всего обилия антикоррозийных средств, для порогов вы найдете только такие названия: Мовиль, Пушечное сало, Смазка ПВК. Больше из отечественных препаратов в продаже ничего нет, и наверно в ближайшее время нового не появится. Этим средствам уже более 50 лет как их разработали, а в интернете до сих пор ведутся об эффективности их.
Пушечное сало, Смазка ПВК, Мовиль — все эти перечисленные вещества ОДНО И ТОЖЕ. В основе их лежит такое вещество, которое называется «петролатум«. Неверующим рекомендую проверить в википедии или почитать ГОСТы! 😉
Если совсем кратко и по делу, то Петролатум — это парафин с определенным количеством масел, полученный в результате депарафинизации нефтяных масел. Его так же называют «сырым парафином с маслом». Количество масла может сильно различаться, и от этого зависит его консинтенция. Церезин — это производное от петролатума. Если же говорить простым языком, то петролатум с меньшим количеством масла (перегонка) — это и есть церезин. А парафин — это производные от церезина с еще меньшим количество масла. Чем белее парафин, то меньше он содержит масел, т.е. лучше очищен. В общем секрет долговечности порогов прост — это парафин. 😉
Теперь поговорим о зарубежных аналогах. Вот что-что, а иностранцы любят агрессивную рекламу, красивые названия, громкие обещания, и скрывать состав средства. Скажу, что все импортные препараты для скрытых полостей так же сделаны на основе парафина как основного вещества, + свои секретные добавки и ингибиторы против коррозии. Другими словами — тот же петролатум, но в разы дороже. Многие скажут, что зачем платить больше, если можно купить на рынке пушсала за копейки. Не соглашусь, если покупать отечественные препараты, то очень и очень велика вероятность что вы купите некачественный препарат. Сами понимаете, ГОСТа давно уже нет, и каждый производитель в целях экономии может на чем-то сэкономить. Поэтому если вы уверены что в вашем магазине товар качественный, то петролатум в любом виде — это бюджетный аналог импортных Тектилов, Динитролов и прочих брендов. Если же вы сторонник теории, что все хорошее осталось в СССР, и сейчас все не то, все не так, тогда приобретайте импортные аналоги. Вы точно ничего не потеряете. Они приятнее пахнут, с ними приятней работать, пугает лишь цена.
С обработкой скрытых полостей мы разобрались. Среди обилия русских названий, иностранных брендов — во всем мире используют парафин разной степени очистки.
2. Днище автомобиля
1) Обработка пленочным средством. Т.е. обработать днище материалом, который при застывании создаст пленку, которая будет устойчива к воде и умеренным механическим повреждениям. Для этих требований прекрасно подойдут мастики: битумные маститки, резино-каучуковые мастики и так далее. В общем смола в перемешку с фирменными ингибиторами корроззии. Это покрытие прекрасно отталкивает воду, не боится пескоструя, воды и ударов, долговечен. Но при всех плюсах у этого вида антикора есть и существенный минус. Мастика хороша лишь для нового автомобиля, когда не очагов коррозии и не было сварочных работ. Когда автомобиль уже с возрастом небольшим, когда были сварочные работы — такой вид обработки ничего хорошего не сделает. Так же мастика более активно подвержена пересыханию и покрытием трещин из-за внешних условий. Через эти трещины влага контактирует с металлом, и часто бывает что снаружи мастика выглядит просто изумительно, а под ней коррозия спокойно продолжает развиваться.
2) Второй способ обработки днища — это жировые антикоры. Да-да, именно те, которые предназначены для скрытых полостей. В отличии от мастики они никогда не пересохнут, всегда останутся пластичными и будут активно отталкивать влагу, не давая контактировать с металлом. Но при всех достоинствах, жировой антикор легко смывается пескоструем и длительным напором воды. Поэтому во всех инструкциях к применению пишется, что если использовать для наружного применения, то раз в год необходимо покрытие обновлять, чтобы антикоррозийная защита была эффективной.
Прежде чем начинать что-то делать, необходимо подготовиться как материально, так и теоретически. И при обработке автомобиля важно уделить внимание не только в выборе правильного антикора, но и как и куда задувать это средство. Поэтому открываем или книгу по эксплуатации или гуглим «карту антикоррозийной обработки авто». На этой карте будет отображены места, куда в первую очередь необходимо нанести антикор. На авто 21099 все места давно известны, но ради читателей, прилагаю картинку ниже:
Наконец-то с нудной теорией закончили, переходим к моему авто.
Как было описано выше про выбор антикора, я решил днище обрабатывать все-таки масляным средством. Среди всех достоинств, у него есть 1 минус — это слабая устойчивость к механическим нагрузкам. Но если использовать народную мудрость, то можно улучшить свойства или даже искоренить любой недостаток. Поэтому чтобы улучшить эксплуатационные качества петролатума, я буду варить коктейль:
— 1 кусок пушечного сала (петролатума)
— 1 литр масла СТП-3. (Вместо СТП-3 можно Нигрол)
— 1 кг мастики
Масло придаст текучесть и дополнительную жирность петролатуму, вместо масла СТП-3 можно использовать Нигрол или ТАД-17, или обычную отработку. Немного мастики укрепит прочность этой субстанции. Если будет мало мастики, то не добавите прочности препарату, если добавите много мастики — то сведете на нет все полезные свойства петролатума.
Для приготовления коктейля нам понадобится емкость, которую не жалко испортить и источник тепла. Я использовал печку, но это долго, с горелкой или на костре — процесс был бы намного быстрее.
Кладем в кастрюлю пушечное сало, наливаем масло, добавляем мастику, накрываем крышкой и включаем огонь. Пока нагревается это все — переворачиваем авто на бок.
Если вы думаете, что проще с ямы задуть днище — то это очень и очень глупая затея. Вы будете полностью грязные и тщательно все места обработать не выйдет.
Наливаем разогретую жидкость в баллон, разбавляем бензином или керосином, если сильно густая получилась жижа, и начинаем обильно задувать:
Вот такой результат должен получился:
Если потрогать — то субстанция получилась ну крайне жирная. Она не стекает, а остается на месте. При касании пальцем похоже на жирный пластилин.
Пока автомобиль находится в сервисном положении, т.е. на боку, то очень удобно бОльшую часть скрытых полостей задуть сейчас. Красными стрелками я постарался отметить все места на кузове, куда необходимо задуть антикор. Старался отметить все, но если я забыл — в первую очередь смотрите инструкцию, которая представлена выше. Чтобы задуть скрытие полости — в коктейль не добавляем мастику, она там просто не нужна: внутри порогов нет пескоструя. Поэтому пушсало разводим с нигролом, именно в порогах он будет более предпочтителен чем СТП-3 за счет более текучей вязкости. Коктейль делаем максимально жидким, чтобы распыление было как будто это пыль, а не жидкость. Распылять высоким давлением через трубочку, так как она распыляет почти на 360 градусов вокруг себя:
После того как задули машину на боку, ставим на колеса и переходим к обработке порогов внутри
В нашем автомобиле, наверно и во всех других, есть наружная часть порога и внутренняя, внутреннюю часть порога мы задуваем со стороны салона авто, а наружную часть мы задуваем с торцов порогов и посередине средней стойки, где у нас крепятся ремни безопасности.
На рисунке ниже показал наглядно. Красная полоса — это торец порога, именно то место куда надевается уплотнитель двери, именно в этом месте порог делится на 2 части: внутренняя часть показана оранжевыми стрелками, и наружная часть — зелеными стрелками:
Затем переходим к наружной части порога. Именно она наиболее важная часть, которая больше всего подвержена коррозии. При обработке порогов важно обработать не только порог, но и сварочные швы, которые быстрее всего начинают окисляться. Наружную часть порогов обрабатывают с торцов, а так же за креплением ремней под средней стойкой. Для этого есть заводские места для этого, но после переварки порогов — спереди придется сделать отверстие самостоятельно.
Если другими словами — то наша задача постараться как-бы навылет задуть пороги антикором, от передней части до задней, и от задней части к передней, ниже примерно показано стрелки как:
Экономить средство не стОит, в любом случае лишнее выбежит, а нужное количество останется. Так же согласно инструкции убираем заглушки и обрабатываем передние лонжероны. Теперь я могу точно сказать, что весь автомобиль обработан, конечно полностью остановить процесс старения не получится, но основательно его замедлить — легко! 😉
Теперь на счет полезной литературы:
Статья sscdimon — правильный вечный антикор:
Цикл статей и видео записей autovazremont — о сравнении и эффективности антикоров.
Цикл тестов Mercedestreet — Тест антикоров
Тест parxim — средств на капиллярный эффект
Многие старые советские книги, ссылки потерял, но чуть позже постараюсь добавить названия и авторов.
Большое спасибо за прочтение, надеюсь эта запись в БЖ поможет многим в обработке кузова своими руками. Работа конечно грязная, но если хочешь сделать хорошо — делай сам, или обращайся к проверенным мастерам.
Всех благ!