Авто ферма мяса майнкрафт
Мобофермы
Содержание
Мобофермы представляют собой специальные строения для автоматического спауна и смерти мобов с возможной транспортировкой вещей из них, или же самих мобов. Существуют два типа мобоферм:
Фермы враждебных мобов
Враждебные мобы могут появляться на любом непрозрачном [1] блоке при отсутствии света. Для их спауна подходит практически любая поверхность (за исключением неполных и прозрачных блоков), закрытая от света, однако для повышения их концентрации можно осветить тёмные участки вокруг фермы, как на поверхности, так и под землёй. Каждый моб имеет свои особенности спауна. Также следует помнить, что враждебные мобы сразу будут атаковать игрока при его обнаружении.
Разнообразие
Все мобофермы с враждебными мобами включают в себя территорию спауна враждебных мобов. Чаще всего, это закрытое тёмное помещение, либо небольшая структура со спаунером. Также нужно помнить про так называемый «спаунрейт», лучше всего строить фермы как можно ниже под землёй, ведь чем ниже ферма и чем меньше участков, где могут заспаунится мобы вокруг фермы, тем она эффективнее.
Мобофермы делятся на:
Недостатки: необходимо находиться поблизости мобофермы для прогрузки чанков
Достоинства: простой способ набора опыта, практически без усилий игрока.
Недостатки: невозможно получить опыт с мобов, требует частого посещения, нельзя получить редкий дроп, весь дроп исчезает в течение пяти минут (но можно поставить воронки и присоединить их к сундуку — тогда дроп с мобов автоматически будет складываться в сундук). Последнее исправляется применением загрузочных воронок.
Достоинства: для сбора дропа надо всего лишь подойти к ферме. Если на месте, там где погибают мобы установить воронку и присоединить к сундуку, то можно лишь открывать сундук и собирать дроп, но если нет загрузочных воронок, или любых других неполных блоков, то важно осветить местность куда падают мобы чтобы лишние криперы не помешали вам и не сломали вашу ферму.
Недостатки: громоздкость фермы, необходимость пребывания рядом с фермой для спауна мобов.
Достоинства: получение опыта и дропа с 1 удара по мобу, что позволяет набирать опыт очень быстро; возможность получения редкого дропа.
Примеры
Классическая
Существует как минимум с 1.2.5 (а то и пораньше) и, судя по всему, устаревать не собирается. Основные принципы:
Для этого применяется следующая оптимизация поверхностей:
Требованиям вполне отвечает помещение прямо на коренной породе (верхнем, самом тонком её слое).
Начните работу с выбора центральной точки. Если вам уже известно примерное расположение нескольких найденных ближайших пещер (или вы не брезгуете эксплойтом с «вещим деревом»), постарайтесь попасть в самое «глухое» место, так, чтобы в воображаемую полусферу радиусом 32 блока попало как можно меньше полостей. Убедитесь, что вы стоите ногами именно на верхнем слое коренной породы, а не в случайном углублении, вокруг которого по стечению обстоятельств не оказалось блоков верхнего слоя. Считайте эту точку за ноль.
Теперь нужно прорыть сеть базовых тоннелей доставки высотой в 3 блока. Отметьте нулевую точку уникальным блоком (например, горящим адским камнем) и ройте последовательно в 4 направлениях, отмечая точки 8, 16, 24 и 32 атипичными блоками с факелами на них. Получив базовый крест (он же — точка отсчёта, чтобы не сбиваться в дальнейшей работе, которая потребует куда больше внимания и сосредоточенности, чем типичные развлечения), проройте вокруг (см. рис. 1) сначала квадрат по «восьмёркам», потом квадрат по «16-м», потом — по «24-м» и полностью соедините их сеткой 8х8. Последний штрих — прямоугольники 16х32 и 32х16 (см. рис. 1). Не забывайте отмечать узлы сетки 8х8 атипичными блоками с факелами, иными, нежели центральный либо узлы базового креста. Сеть базовых тоннелей готова.
Затем нужно проконтролировать верх полусферы. Копайте из каждого узла вверх шахту (не забывайте о технике лавовой безопасности в виде лестниц, они, если что, позволяют вообще нагло ползать в «отжатой» в лаве шахте 1х1, главное, не съехать с лестницы вбок и не коснуться лавы). Минимальные высоты указаны на рис. 2, хотя, конечно, запас карман не тянет. Даже «нули» очень стоит пробить на высоту предельной досягаемости с пола. Как в случае предыдущих работ, так и в этом случае, все встреченные полости должны быть либо освещены, либо (при спауне слизней) затоплены или заложены наглухо, либо вымощены полублоками, либо, что самое лучшее — снабжены водосмывом, который распугивает всяких «крайних жителей Севера» за пределы 32 (где они деспаунятся) и наглухо топит пауков, а целевых мобов смывает вниз, в систему. Такой водосмыв может собирать из естественных полостей весь спаун даже за пределами 32 блоков, если, конечно, они успеют доплыть, не деспаунившись. Собственно, ничего не мешает сделать ещё один этаж, поуже (теорема Пифагора в помощь, по каким уж там квадратикам пройдёт кольцо 24..32), собирая с него мобов тоже, но не факт, что это сильно повысит продуктивность. Кроме того, всё, что спаунится на поверхности (либо в специальных мини-комнатах на достаточной высоте), в старых версиях обычно старались оперативно скинуть в центральную контрольную шахту, себе на голову, пока не произошёл деспаун. Обычной мелюзге достаточно 23 блоков (см. ниже), Страннику нужно 43, отсюда выводы касательно высоты этих мини-комнат, и не забывайте, что за пределами 32 (то есть на тех самых 43 метрах над вами) мобы не настроены разгуливать и нуждаются в стимулирующих толчках поршнями.
Конечно, где-то на пути встретится лава — беспощадно засыпайте её гравием, останавливайте лестницами, обкладывайте тоннели и шахты булыжником и следите, чтобы не упустить в этом хаосе потенциальное место блокирующего спауна. Хрипы зомби и клацанье костей скелетов вам в помощь, а вот звуки пещер бесполезны — слишком уж издалека их слышно.
Закончив этот не то что бы титанический, но на 4-5 игровечеров труд, установите систему отключаемого освещения. В принципе, достаточно поставить лампы по наружной стороне (рис. 3), это не вполне блокирует спаун (на дальних участках решёток что-то будет иногда появляться), но мечом и луком, в случае чего, отмахаться вполне реально. В худшем случае, если сильно зазеваться — после крипера придётся пару блоков подновить. Критично относитесь к освещению верхних контрольных шахт — оно не должно стоять слишком близко, иначе будет постоянно засвечивать спаун-решётки. Отгородите основной коридор для доступа в точку стояния (рис. 4). Логично, что свет будет включаться из него. Включите свет — пора убирать факелы.
И, наконец, последний штрих: система сбора. Вода проще, достаточно убрать факелы и разместить водяные блоки и полублоки согласно рис. 4 (тонкий красный — редстоун и повторители, толстый — лампы, голубой — вода, серый — полублоки, коридоры спаун-решёток не показаны). На воде и полублоках спауна всё равно не будет, а мобы неудержимо потянутся в ловушку (как правило, простейшую колонну из воды на первом уровне, лестницы на втором и лежащего сверху последнего языка лавы на третьем, см. ниже ферму на спаунере с той вариацией, что лава подходит не слева, а «из глубины» рисунка, а слева за стеной, не доходящей до пола, стоит игрок). Теперь можно убирать остальные факелы (ламп будет более-менее достаточно), уходить в свой коридор и выключать свет. Добро поплывёт рекой.
Железная дорога несколько сложнее. Во-первых, нужно её освещать (в середине — постоянно, там спауна всё равно нет, а ближе к краям — от той же системы управления, что и свет на периметре, то есть лампы придётся ставить на потолке и прокладывать систему управления). Во-вторых, проложить её так, чтобы вагонетки не очень часто спотыкались об мобов и успешно довозили их до ловушек — задача в чистом виде не вполне решённая. В первую очередь потому, что стало возможно при помощи воронок ставить на каждую область спауна свою, независимую систему забоя мобов, и от решения отступились за ненадобностью. Фактически достаточно возить моба по кругу под нависающими с потолка камнями, ну или загнать его в тупик головой в камень (на обесточенные энергорельсы) и подождать, пока он отдаст душу Хиробрину, а дроп — нам, после чего таймер включит энергорельсы и отправит вагонетку за следующим недобровольцем.
«Безстранниковая» система позволяет легко построить вариант с полуручным убийством: вместо сжигания поставьте классический гидролифт (шахту 1х1, где перемежаются блоки воды и лестницы), поднимите мобов и спихните в сплифную шахту. Там они с хрустом приземлятся на пол, который на один метр выше вашего, позволяя через окошко 1х1 нанести урон по их ногам.
И да, если вы способны от таких строек получать удовольствие — возможно, вам стоит попробовать себя в математике или программировании? Скрупулёзности и дотошности вам не занимать. Нет, это не низкая лесть и не комплимент, это вполне серьёзно.
Лёгкая
Строится большое закрытое помещение. Освещение всегда отсутствует. Может присутствовать отвод мобов к комнате умерщвления (которое может осуществляться, например, водой). Ферма спаунит:
Ферма популярна из-за обилия и разнообразия получаемого дропа.
Чтобы ферма работала на любом биоме и без проблем, необходимо подняться на 128 блоков в высоту и приступить к строительству фермы.
AFK Ферма рыбы
Отличная ферма рыбы, очень продуктивная. С помощью неё можно быстро насобирать бирки, седла, зачарованные вещи, книги, броню. Эта ферма очень маленькая, малозатратная и удобная, но недавно она стала бесполезной, ведь теперь можно рыбачить только в реках/озёрах которые впадают в океан, или же в самом океане, но это не страшно для игроков которые играют на версиях ниже чем версия 1.16
Ферма зомби
Ферма зомби на основе осады
Ферма слизней
Ферма со спаунером мобов
Схема фермы, основанной на спаунере мобов (вид сбоку в разрезе):
Принцип действия: мобы появляются на нескольких блоках булыжника, которые размещены на уровне спаунера. Затем они падают в поток воды (чему обычно помогают снежные големы) и их сносит к краю. Так как они всегда плавают на поверхности воды и не могут спускаться по лестницам, мобы (все, кроме пауков) застрянут головой в лаве. Там они будут гореть до тех пор, пока не умрут, а выпавшие из них предметы вынесет водой вниз. Для пауков можно предусмотреть отдельные фермы пониже, безвредные для мобов шириной в один блок и смертельные для более широкого паука.
Дополнительно: если вы в своей ферме используете для умерщвления лаву, то если убрать её, вместо фермы предметов получится ферма опыта с ручным убийством мобов. Кроме того, «стакан» высотой в два блока позволяет также убрать воду: стремясь к игроку, зомби или скелеты успешно спускаются в этот «стакан» и накапливаются там. Возможно создание механизма, который перекрывает поток лавы. Для этого под первой ячейкой после источника лавы на глубине в 2 блока ставится липкий поршень, а на него негорючий блок, далее проводим систему проводов красной пыли к необходимому месту переключателя. После перекрытия лавы, необходимо подождать, пока потоки высохнут. В случае без лавы мобы не горят и падают в «стакан», в котором их можно будет умертвить.
Автоматическая ферма мяса и перьев в Minecraft
Всем привет, хочу показать построенную мной ферму, которой вроде нет ни в русскоязычной ни в англоязычной Minecraft вики(во всяком случае я не видел ничего подобного).
Вот так это выглядит в режиме выживания. ЕМНИП это наспавнилось за ночь работы или чуть больше.
А теперь перейдём к строительству, в режиме креатив, для большей наглядности.
Ставим выбрасыватель, «лицом» вверх.
На него садим раздатчик.
И добавляем воронок, так, чтобы все собранные предметы шли в выбрасыватель, а из него в раздатчик, можно даже обойтись одной воронкой, но тогда скорость создания курятины и перьев будет маленькой.Увеличивая количество воронок, можно масштабировать ферму(правда в какой-то момент всё упрётся в недостаточную тактовую частоту генератора и придётся добавлять больше раздатчиков).
и рядом с раздатчиком строим схему, которая будет генерировать сигналы, в данном случае это «наблюдатель», но можно любую, просто такая на мой взгляд имеет наибольшую частоту.
Под той воронкой, которая ближе всего к выбрасывателю, ставим другую воронку, при этом важно, чтоб он смотрела в сторону(ставим любой блок в этой стороне, нажимаем shift и ПКМ смотря на блок).
Заполняем каждую ячейку свежей курятиной.
Снизу добавляем ещё одну воронку и сундук, куда будет собираться курятина.
Обходим вокруг и с обратной стороны ставим компаратор.
Достраиваем схему таким образом.
И завершаем всё факелом под нижней воронкой.
Это работает так: в воронку, где мы положили курятину, попадает только мясо, т.к. ничего больше не стакается с курятиной, когда количество предметов превышает 22, сигнал становится достаточно сильным и компаратор, сравнивая его с отсутствием сигнала с другой стороны, выдаёт сигнал на выходе, который через повторитель идёт к факелу, выключает его и активирует нижнюю воронку. Нижняя воронка начинает забирать предметы с верхней и класть в сундук, когда в верхней предметов становится
Строим фильтр перьев. Даже если вам они не нужны, строить надо, т.к. без него воронки забьются перьями и ферма не будет работать.
Ставим воронку под выбрасыватель, также, чтоб смотрела в сторону.
Кладём перья в эту воронку.
Добавляем нижнюю воронку и сундук для перьев.
Достраиваем схему по аналогии с предыдущей.
Итоговый вариант выглядит так:
Добавляем немного яиц.
И включаем генератор.
Когда цыплята подрастут, они начнут нести яйца, которые по воронкам будут попадать в раздатчик и выбрасываться обратно на ферму. В какой-то момент курам станет тесно и они начнут убивать, дропнутая курятина и перья будут забираться фильтрами из воронок и попадать в сундуки.
Оставляем ферму на ночь, а с утра получаем пиздюлей от мамки за то, что копухтер всю ночь работал собираем дроп(конечно за ночь будет больше, чем на скриншотах ниже).
Всё, бесконечная автоматическая ферма готова.
Minecraft Universe
213 постов 581 подписчик
Правила сообщества
— Запрещено постить контент не соответствующий тематике сообщества. (Посты про игры похожие на Майнкрафт, разрешены. Главное чтобы не было постов, которые совсем сильно от тематики отходят.)
— Запрещено постить т.н. «шлаковый» (т.е. очень низкокачественный) контент по майнкрафту. (Особого наказания нету, мы просто удалим Ваш пост. Однако в случае многократных нарушений мы Вас забаним.)
— Если публикуете арт, то указывайте автора арта.
Приветствую. Вы еще на пикабу сидите? Увлекся майнкрафтом, построил вашу ферму, но в версии 1.16.3 не работает. Почесав тыковку и покурив вики пришел к выводу что не работает из-за невозможности отключения нижних воронок. Цитата из вики:
Можно присоединять одну воронку к другой. Используя это, можно сделать путь из воронок, присоединенных друг к другу по цепочке. Правда, таким способом нельзя перемещать предметы вверх. Чтобы остановить передачу предметов из воронки в воронку, нужно выключить их обе.
То есть через факел мы выключаем нижнюю воронку, но передача из верхней не прерывается. Для остановки нужно выключить и вторую. А вот как ее автоматически выключить я пока придумать не могу.
Иногда всё-таки забиваются воронки. Хз с чем связано, так и не понял. Лучше будет закольцевать вот так
пришлось изучать программирование, чтобы склеить некоторые картинки в фотошопе(крите)
Автоматическая ферма в minefactory reloaded будет попроще)
Это видео я нашёл давно, оно старое аж с 2013, надо искать новые варианты ферм для 1.14 эта наверное уже не работает, я не проверял
Идея для террейна. Орочья юрта из дешёвых и подручных материалов своими руками
Привет, Друзья. В сегодняшнем видео я расскажу вам, как сделать вот такую орочью юрту из подручных и дешевых материалов, которую можно будет использовать в качестве террейна для настольных игр. Вы узнаете, как легко и просто сделать пламя для факелов и костра. А так же покажу, какие элементы я использую для подсветки.
Материалы использованные в видео:
1. Пластиковая 5 литровая бутылка
2. Вискозные салфетки
3. Клей ПВА
4. Гофрированый картон
5. Бумажные салфетки
6. Горячий клей
7. Супер клей
8. Светодиоды 3 шт
9. Коробка для батареек
10. Выключатель
11. Резистор 1 шт
12. Медная одножильная проволока
13. Защитная насадка для кисточки 2шт
14. Пластика фирмы Сонет
15. Самоотвердевающая масса фирмы DAS
16. Прямые ветки от какого-то (любого) дерева.
17. Бронзовая цепочка
18. Зубочистки
19. Пробка от бутылки
20. Колпачок от фломастера
21. Небольшой кусок кожзама
22. Самоотвердевающее тесто из магазина Fix Price
23. Пищевая сода
24. Песок
25. Природный мелкодисперсный камень
26. Акриловый грунт на водной основе фирмы Таир
27. Акриловые краски на водной основе фирмы Brauberg
28. Матовый акриловый лак фирмы Сонет
Текстурные подставки для миниатюр / своими руками / из дешёвых и подручных материалов
Материалы использованные в видео:
1. Самоотвердевающая масса для лепки фирмы Das
2. Самоотвердевающее тесто из магазина Fix Price
3. Клей ПВА
4. Супер клей.
5. Горячий клей
6. Палочка для мороженого
7. Сушеный древесный мох
8. Пищевая сода.
9. Песок.
10. Резиновая крошка.
11. Акриловый грунт на водной основе фирмы ТАИР
12. Акриловые краски от фирмы Vista-Artista
13. Матовый акриловый лак фирмы Сонет.
Сундук из картона своими руками
Материалы использованные в видео:
1. Гофрированый картон
2. Горячий клей
3. Клей ПВА
4. Супер клей
5. Бумажные салфетки
6. Толстый лист А4
7. Финишная шпатлёвка
8. Акриловый грунт на водной основе фирмы ТАИР
9. Акриловые краски на водной основе фирмы Vista-Artista
10. Матовый акриловый лак фирмы Сонет
11. Навесной замок с петлей
12. Декоративный ручки
13. Карточные петли
14. Гвозди для мебели с круглой шляпкой
Шкатулка из чайной коробки
Привет, Друзья. В сегодняшнем выпуске я расскажу и покажу вам, как сделать из чайной коробки старинную шкатулку стилизованную под дерево.
Всем деятелям-костюмерам и косплеерам привет! С вами косплеер Валара Атран, и сегодня я хочу поговорить как грамотно испортить тканевый костюм. Эта задача ничуть не проще, чем кажется.
Настолько не проще, что стоит отдельной статьи.
Тем кто не мастерит костюмы, эта статья послужит как ликбез о том, насколько ничтожная деталь может оказаться невероятно важной, и как много нюансов и сложностей в том, чтобы сделать один костюм. Совет для тех, кто судит легкомысленно.
Очень часто замечаю, как на тканевых частях костюмов оставляют ровные порезы ножницами и бояться поливать «грязью». Ввиду такой неестественности, в сообществах костюмы нередко подвергаются критике за фальшивость.
Примечание 2: Пробежки по болотам и зарослям для естественности не вариант.
1. Варение тканей 101 (не обязательный шаг, но мой стандартный. Можете смело пролистать к пункту 2)
«В смысле варить? Зачем?»
В 90% процентов случаев я делаю именно так, желаемый оттенок найти очень сложно. Ручное крашение позволяет регулировать цвет, переходы, интенсивность оттенка на той или иной области, а так же придавать эффект «выгорания».
Исторически, полотна варились в красителях и закреплялись. Это не значит что мы будем применять технику вымачивания в продуктах жизнедеятельности, а так же ставить гигантские чаны на костры. В наше время достаточно купить специальный красильный порошок. Цвета порошков самые различные, но их можно комбинировать до получения желаемого оттенка.
Предупреждаю, что я очень часто использую красные красители, и следующее изображение может быть схоже со сценой из Пилы. Вы еще мой дом после такого не видели.
После окраса, ткань нужно отжать и постирать в холодной воде. Я это делаю в машинке.
Вперед портить, и да начнется веселье!
Давайте рассмотрим первый шаг порчи того же льна или хлопка.
Но что тогда делать? Трепать руками?
Конечно, вы можете хорошо потрепать и потянуть во все стороны. В случае с плотными тканями это единственное решение, но процесс может быть довольно долгим и изнурительным, и потому я предлагаю другой вариант.
Как удалось без особых усилий растрепать всю хлопковую юбку за 20 минут?
После того как разрезаны края, прополоскайте изделие в стиральной машинке.
Степень растрепанности напрямую зависит от плотности волокон.
Так, например, шерсти все равно. И всё же при работе с ней, я бы рекомендовала трепать вручную и избегать формирования «прямых углов» на месте разрезов.
3. Нужно больше грязи
Готово, вы успешно порвали ваш любимый наряд. Давайте сделаем более правдоподобный вид.
Есть различные варианты загрязнения, в зависимости от нужды.
Некоторые из этих способов подходят не только для тканей, но и для доспех. Натуральная грязь, если что, тоже вариант
Первый, самый простой способ, это обратиться к аэрографу.
На одном из моих костюмов 2015го, грязь наносилась именно мочалками:
Но это не значит что аэрограф стоит списывать со счетов. В плавности переходов ему нет равных:
В случае с грязью и приданием «старости» нет нужды поливать краской дочерна. Советую покрывать постепенно и смотреть со стороны, если вы не знаете когда стоит остановиться.
Если решились подпалить лён или хлопок, убедитесь что это происходит на улице или в ванной, где рукой подать до воды. Процесс сугубо под вашим контролем.
Подтёки любого происхождения лучше делать на подвешенном изделии. Позвольте гравитации вам помочь.
Возьмите большую кисть, обмокните в нужной разбавленной краске, ухватитесь за ворс как за ручку и выжимайте на заранее подвешенный костюм. Размер капли зависит от давления на ворс. Вы быстро приноровитесь.
Вешайте свой костюм сохнуть, и удачи в начинаниях!
Статья создавалась сугубо в рамках моего опыта. Если вы размещаете материал еще где-то, пожалуйста, указывайте автора. Я делаю этот материал бесплатным и доступным, от вас прошу лишь упоминание авторства 🙂
Предложения и идеи под постом так же приветствуются!
Как Анимировать Фото или Картинку \ Parallax Effect (Photoshop \ After Effects)
В этом видео мы научимся имитировать 3d пространство, сделаем Parallax эффект и анимируем нашу фотографию. Мы будем использовать Photoshop и After Effects.
Трафареты из пластинок (как сделать) Часть 2
Продолжаю свой экскурс по этой теме.
После того как мы распечатали трафарет, необходимо наклеить его на предварительно обезжиренную пластинку. Советую клеить с помощью хорошего клея карандаша. Важно чтобы он хорошо клеил, иначе в процессе бумага будет отслаиваться.
Некоторые люди спрашивали про инструмент которым я пользуюсь.
Арсенал у меня далек от профессионального. Пользуюсь бомашинкой фирмы Hammer и набором бит о которых расскажу подробней.
Первую пластинку я вообще выточил маленьким сверлом. Но это больше геморроя чем удовольствие от процесса, поэтому решено было найти какие никакие насадки для этого дела. Походил по строительным магазинам и нашел набор шарошек фирмы sturm!.
Неплохой набор для начала, но есть пара минусов.
Тут видно наплавления которые она оставляет за собой. Это несколько осложняет работу.
2) Такими шарошками сложнее рисовать четкие, ровные линии и окружности. Так как ими тяжело управлять. Хотя это решается практикой
Потом у меня появился второй набор, на зтот раз это были фрезы по дереву, они более абразивные, и ими гораздо легче работать.
Они нижние на фото.
Ну перейду к процессу вырезания. Впринципе он довольно прост, нужно просто вырезать белые части трафарета.
Главное тут не торопиться, иначе можно отрезать что-нибудь лишнее).
Так же советую держать Руку с дрелью под пластинкой, примерно как на фото сверху, так будет лучше видно что вы делаете. Но это кому как удобнее.
Вот тут я уже все вырезал
Далее опускаем пластинку под теплую воду, дабы размочить бумагу чтобы было легче ее убрать.
Вот результат, но это еще не все.
Необходима еще обработка: нужно убрать ошметки с краев, выровнять все линии и окружности. На фото снизу их хорошо видно.
На обработку у меня уходит примерно столько же времени сколько и на вырезание, а то и больше. Вот тут уже получше, но нужно еще поработать и убрать маленькие заусенцы.
Маленькие заусенцы я убираю мелкими шарошками по металлу, так же неплохо помогает паяльник с тонким жалом, на минимальной температуре.
Ну а вот мой готовый результат, правда над ним я еще чутка поработаю, поскольку еще остались заусенцы.
Ну и собственно все, надеюсь я все подробно описал, но если у кого возникнут вопросы, то как обычно, милости прошу в комментарии)
Как нарисовать 3D рыбу.
Для начала хотел бы выразить огромную признательность всем кто поддержал пост
Меня просили показать как их рисовать,но т.к. я сам пока учусь и до уровня про мне еще далеко,я дам советы к исчерпывающему видео уроку по которому я учился,поэтому всем заинтересованным нужно сначала посмотреть видео!(в конце)
Немного теории. Большинство нарисованных рыб состоит от 4 до 7 слоев.Чем больше слоев и чем меньше расстояние между ними,тем более детализирована рыба.
Для непосредственного создания карасей вам понадобятся.
1)Акриловые краски,подойдут как глянцевые,так и матовые.Лично я рекомендую матовые,они ведут себя более предсказуемо.(для тех кто не знаком с акриловыми красками Вам стоит знать что они очень быстро сохнут)
2)Кисточки № 0,1,2 обязательно,без них никак,завести десяток других кистей лишним тоже не будет,желательно НЕ из синтетики.
3)Текучий эпоксид(в комменты кину марку)
4)Хорошее освещение,настольная лампа самое то,многое рисуется по отсвету и иногда непонятно есть ли краска или нет пока не посмотришь на свету.
Стоит отметить что до того как нарисовать свою первую рыбу(которая не получилась как и вторая) я не брал кистей в руки с начальной школы,а было это давно короче. По этому талантом тут не пахнет,все дело в опыте как и везде.
Теперь советы
1)Разные цвета красок по разному наносятся.Выходит что если я умею рисовать оранжевых рыб то с красными будет трудновато,с чем это связано я хз.
2)Если рука дрогнула и слой загадился можно быстренько все убрать пальцем(в видео есть куча примеров),еще можно после застывания аккуратно протереть чем нибудь тонким с мокрой тряпицей.
3)Если рука у вас не просто дрогнула а вы к примеру чихнули во время рисовки,и все превратилось в сюрреалистическое произведение искусства,это дело можно отмочить,заливаете водой и акриловая краска отстает через пару минут.
4)Самое сложное сделать переход слоем незаметным,пока сам осваиваю эту тему,но могу сказать что краска разбавленная водой после высыхания становиться полупрозрачной и после заливки слоя эпоксидом будет незаметна.Ниже мой пример.
5)Старайтесь рисовать одной линией.
6)Толщина слоев около миллиметра,за пару заливок можно найти нужное количество для заливки.