Авто заводится и глохнет иммобилайзер

Vectra Club Russia

Иммобилайзер, заводится и глохнет

Иммобилайзер, заводится и глохнет

Сообщение veselax » 10 июл 2012 08:23

Добрый день!
Скажите, пожалуйста, всегда ли при проблемах с иммобилайзером мигает значок двигателя?
Может ли его «глюк» не отображаться?

Заводится и глохнет через несколько секунд. Ошибок нет. Насос, давление в рампе, компрессию, искру проверяли.

Приезжал товарищ у него автоком и простенький цифровой осциллограф есть, до 3 ночи сидели.
Единственное, что отметил, что уменьшается время впрыска и мотор глохнет, а почему непонятно.
Все необходимые для запуска двигателя сигналы в ЭБУ поступают.

PS Стоит сейчас она у меня на платной стоянке.

Re: Иммобилайзер, заводится и глохнет

Сообщение oleghix » 10 июл 2012 09:12

270>123 К.П.: F16>АКПП Sport Shift>АКП6 Цвет: Фиолетовый какой-то>чОрный-чОрный>Marina blue Рег. номер: Т980РР52>Т815РЕ152>Р009АВ152

Сообщение Бизон » 11 июл 2012 11:22

Сообщение Монтёр » 11 июл 2012 11:26

Сообщение veselax » 11 июл 2012 12:53

пробовал газ нажимать, движок прочихал лишний раз, но не завелся.
Сигналка, это последнее, что я еще не смотрел. Она старая очень.

Сообщение Fedorka » 11 июл 2012 19:24

Сообщение mrakus » 11 июл 2012 19:29

Re: Иммобилайзер, заводится и глохнет

Сообщение Artem_15 » 11 июл 2012 19:37

Сообщение DIMAS » 11 июл 2012 20:44

Сообщение Galitsin » 11 июл 2012 21:34

Сообщение veselax » 11 июл 2012 22:00

Re: Re:

Сообщение DIMAS » 11 июл 2012 22:08

veselax
[/quote]

так тогда бы при нажатии педали газа он не агонизировал подольше. Так ведь?
Но суть я уловил.[/quote]
Совсем не факт

Сообщение mrakus » 11 июл 2012 23:37

бля какие вы вс еленивые, сними палстик и 100% там разрезано. все наспех присраные сигналки так ставяться и через голд два начинаеют сношать мосг
чтобы убьедиться тестер в зубы и подними седенье заднее, воткни в разьем и заводи машину. если питалова там нету после зажигания то псе и ежу понятно.

проблема пустяковая а соплей нажовано шо писец

Re: Иммобилайзер, заводится и глохнет

Сообщение AirEngineering » 12 июл 2012 16:48

Re: Иммобилайзер, заводится и глохнет

Сообщение IgorR » 12 июл 2012 17:15

Сообщение mrakus » 12 июл 2012 19:35

Re: Иммобилайзер, заводится и глохнет

Сообщение veselax » 12 июл 2012 21:46

Сообщение Монтёр » 12 июл 2012 22:25

Re: Иммобилайзер, заводится и глохнет

Сообщение Artem_15 » 12 июл 2012 22:29

Сообщение veselax » 12 июл 2012 22:46

я завтра туда поеду, два дня отдыха было

Сообщение mrakus » 13 июл 2012 16:21

Сообщение veselax » 13 июл 2012 22:02

Привет, злобный мракус 🙂
На моей машине метод скрепки и ОП_КОМ :), они не помогли, пока могу сказать, что дело было не в сигналке, а в глючном ЭБУ, который как следует из названия ЭБУал мне мозг. Сегодня я приехал домой на машине с блоком от X20XEV. К сожалению, не могу описать физику процесса, но мастер вставил «новый» блок от X20XEV, блок замигал иммо, чере з ОП КОМ как то подружил его с моим иммой и машина завелась. А мой блок взяли на препарирование, пока так.

PS не мог не написать 🙂 я же общительный очень 🙂

Re: Иммобилайзер, заводится и глохнет

Сообщение AirEngineering » 14 июл 2012 00:01

немного переформулирую свой вопрос-как проверить есть ли питание на эбу( на какой ноге какого разъёма плюс, ну или цвет провода чтоб пробником проверить)? Если питание есть а чек не горит то все стане ясно.

Источник

Заводится и глохнет… Иммобилайзер глючит?

Неделю стояла на улице, вчера завелась нормально, проехал почти 100 км, оставил на ночь — а сегодня не завелась.

Точнее заводится, поработает секунд 5-10 и глохнет. Повторно заводишь — схватывает и сразу глохнет. Клемму скинул с аккума — опять секунд 5-10 работает и опять глохнет, в следующие разы опять глохнет сразу после схватывания.

Похоже, что глючит иммобилайзер… Такие же симптомы были, когда заводил «левым» ключом без иммобилайзера…

Бензонасос работает — слышно. Предохранители иммобилайзера поменял. Что дальше делать? В какую сторону копать? Пока на ночь скинул клемму с аккумулятора…

В ключе батареек вроде не должно быть. Есть на нем какая-то красная пимпа, но вроде несъемная. И кнопку на нем нашёл, что-то типа ресета…

Ночное «курения» интернета по данной проблеме не дало фактически ничего, кроме общих советов — плохой контакт реле, закис бензонасос и т.п. На следующее утро вышел с ноутбуком и кабелем VAG-COM к машине. Volvo-FCR выдавала ошибку «IMM-321 Initiating Signal Absent from ECM«.

Были переподключены все быстродоступные релюшки (в блоке предохранителей и возле радиатора), вытащены и вставлены на место мозги, слегка «побит» бензонасос и откручена/закручена точка массы возле него. Все ответственные (1, 2, 4 и 8-й) предохранители были вытащены и визуально проверены ещё вчера, а не очень ответственные (весь остальной ряд) передёрнуты. По интернет-совету даже чуть-чуть прокатился на стартере (кто-то писал, что сдвинул машину с места и иммобилайзер пришёл в чувство).

Был даже применён радикальный метод — озвучена угроза сдать машину на металлолом, если она будет продолжать капризничать… 🙂 Машина всё так же не заводилась…

Решил ещё раз влезть в предохранители. При замене первого (отвечающего за мозги) 15-амперного предохранителя подручным 30-амперным услышал знакомый вчерашний звук — журчание создаваемого бензонасосом давления. Заглянув в салон увидел, что зажигание в момент замены было включено…

После этого завелась как ни в чем не бывало…

Странно. Бензонасос точно так же журчал и вчера, предохранители менялись — не заводилась… Прогрел, заглушил и заменил 1, 2, 4 и 8-й предохранители на новые соответствующего ампеража. Старые дома прозвонил — все в норме…

Сегодня опять (после недельного простоя) отказалась нормально заводиться… Схватывает сразу, заводится и глохнет как только обороты падают ниже 2000… Если при запуске сразу газануть тысяч до трёх, то будет движок работает, пока не отпустишь педаль газа, как только обороты падают ниже двух — опять глохнет…

После того как заглохнет, уже не заводится на повышенных оборотах — сразу глохнет… Многократное включение/выключение зажигания (типа, давление в системе бензонасосом создать) перед запуском положительного результата не дают…

Поездка на 25 километров от проблемы не избавила — остановился возле магазина, заглушил — а дальше снова та же «песня». У следующего магазина — та же история… Но в магазинах был длительное время — машина могла остыть…

Лечится тем же способом — на включенном зажигании вытаскиваю/вставляю предохранитель №1 (мозги) — щелкает релюшка возле радиатора. Вытаскиваю/вставляю предохранитель №2 (бензонасос) — слышно как насос создает давление в системе… После этого заводится нормально и едет как ни в чём не бывало…

Хотя после 70-километровой поездки два раза завелась нормально — один раз после пятиминутного перевыва, а в другой раз после получасового: зашел домой, перекусил, вышел — завелась…

Буду дальше наблюдать за симптомами, но похоже где-то пропадает контакт…

Прошла ещё неделя, машина всё это время не использовалась…

При попытке завестись опять глохнет. Танцы с бубном предохранителями длились дольше обычного, но все ж завелась. Доехал до места, ночёвка, с утра та же история. В этот раз как завелась, так больше и не глушил (часов шесть молотила), благо бензина полный бак был… Но решил для себя, что пора с такими шутками завязывать, встанешь где-нибудь посреди трассы и мерзни… В следующие выходные займусь поисками виновника…

Источник

Заводится и глохнет, проблема с иммобилайзером Black Bug

Сегодня на выходные хотели поехать на дачу, сели в машину, завели и тут же заглохли, так несколько раз подряд. Вот, до сих пор сидим пытаемся выяснить в чем дело =)

Машина заводится, но через 5-7 секунд что-то щелкает в приборке и она глохнет. Признаки точно такие же как при отсутствии иммобилайзера, не раз выходил по забывчивости с брелком в кармане из машины, знаю симптомы. Да, слышно как работает бензонасос при включении зажигания, то есть подача топлива работает.

Приборка не работает, на фото просто все застыло в том положении в котором было на момент отключения в пробке, забавно когда такое на ходу случилось, стрелка спидометра зависла на 70 км/ч =) С такой приборкой до этого ездил без проблем, стала барахлить в последнее время, то отпустит её, то снова вырубится.

Батарейки поменяли в ключе и иммобмлайзере. Бензин в баке есть, половина где-то еще осталась. После того как вынешь ключ и подождешь немного, машину отпускает и на БК показывает остаток 380 км как ни в чем не бывало, но потом снова щелкает в приборке и выводит F, соответственно стрелка топлива тут же падает.

Кто то что то может подсказать?

Пытался привязать зачем-то ключи через Op-com, что то не выходит, они и так привязаны по ходу дела.

Что делать то, на дачу хочется =)

Пришлось копать машину, разобрал пол торпеды, отсоединил приборную панель, после того как снова подключил она полностью ожила. После этого нашел интересное реле.

Наконец-то нашел время привести запись в порядок, писал с телефона в машине и не до этого было.
История имеет интересное продолжение, но пока не окончена, как полностью разберусь, то постараюсь все подробно описать. Скажу сразу, что источником проблем стал иммобилайзер.

Вкратце, машина поехала на следующий день, но с сильными рывками до 2 000 об./мин. отсечка двигателя стала упираться в 5 000 об./мин. и в целом он стал вялый, так же отвалился спидометр, остальные приборы работали. Этого хватило чтобы отогнать своим ходом в гараж до выяснения всех обстоятельств и принятия решения об устранении.

Да, я перемкнул напрямую контакты и двигатель завелся с ключа, но с очень странным стрекотанием (про фазовращатели не надо говорить). Потом попытался, непонятно зачем, перемкнуть другие контакты и чуть не спалил сим модуль, благо перегорел предохранитель. Заменил и все заработало, сим модуль ожил, с перепуга вернул это чудо реле на место и каким-то непостижимым образом она завелась и уже не глохла.

Помимо этого, в конце первого дня перед тем как пойти домой я достал инструкцию из бардачка и мы с отцом прочитали много интересного об этой системе в интернете, а именно её комплектацию, слабые места, вероятные места установки при халтурном монтаже, и то, как попытаться отключить её программно.

Ладно, как проблема устраниться и будет время, отпишусь подробнее.

На следующей неделе.
Машину пришлось оставить в гараже и поехать в Москву на работу пассажиром. Пока было время попытался найти хоть что-то на Драйве. Забивал в поиске что-то типа «Заводится и глохнет Opel Vectra C», но понимал, что таким образом мало чего найду по проблеме ибо симптомов может быть масса. Но, позже, решил добавить к запросу «Black Bug», промелькнуло хоть что-то, почитал, затем и вовсе убрал название машины из запроса и стал искать уже целенаправленно по этому иммобилайзеру. Как только после первого запроса мне выпало множество статей с подобными проблемами на других машинах я все понял окончательно, попробуйте и увидите много интересного =)

В одной из статей нашел номер специалиста, который успешно устранил проблему владельцу авто. К этому моменту я уже вычитал из статей и знал все основные проблемы и способы их устранения, но очень хотелось услышать подтверждение всего этого от знающего человека. Терять было нечего, позвонил, объяснил ситуацию и получил исчерпывающую информацию на эту тему, а так же подтверждение всего того, что накопал. Хороший человек оказался, очень долго разговаривали.

Решение проблемы неделю спустя.
Удачно в пятницу выехал с работы пораньше и как приехал помчался в гараж в полной уверенности все решить. Для того чтобы машина просто поехала, надо было поставить вместо реле Black Bug обычное 5-и или 4-х контактное реле от Жигулей закрытого типа (замкнутые контакты). Можно и то и другое, но поставь 5-и, там контакта нет, но место в фишке под него есть, сказал мне тот специалист по телефону. Отца попросил заранее купить оба. Поставил 5-и контактное реле и все завелось поехало без проблем.

Но, оставались ошибки и спидометр. Специалист заверил, что эти симптомы по дерганию до 2 000 об./мин. и спидометр, ABS и ESP это уже все проблемы машины, не должно быть связано с Black Bug. Решил проверить в спокойной обстановке все предохранители по всем трем блокам.

Тут стоит отметить, что до этого к этому вообще серьезно не относился, работает все и работает, ничего не перегорало никогда, чего их смотреть-то =)

Кстати, после того как чуть не спалил скрепкой СИМ модуль, закупил предохранителей и поставил заодно недостающие в пустые места (да, было такое) блока который слева в торпеде. Наконец-то у меня появилась на приборке индикация Check Engine и Airbag. А, ведь, хотел разбирать приборку и смотреть что там, заклеили перед продажей черной изолентой или вообще выпаяли. И, вот так все просто решилось, радости моей не было предела, что не надо ничего разбирать и паять, подбирать светодиоды. Аж затмила основную проблему, не мог наглядеться на эти чеки, еще больше радовало, что они гасли после запуска двигателя, значит все хорошо =)

Так, ну, в общем да, не хватало еще нескольких предохранителей отвечающих за ABS в блоке под капотом рядом с аккумулятором. Как до этого все работало без ошибок не знаю =) На ABS там кстати несколько предохранителей. После этого решил проехать вокруг гаражей как раз до 2 000 об./мин., все отлично.

Диагностировал OP-COM все ошибки, все сбросилось, спидометр заработал и вообще как бабка все отшептала =) Да, тут стоит еще отметить одну важную деталь, машина не только тупо ехала, так еще при педали в пол упор в отсечку был на 5 000 об./мин. как буд-то аварийный режим какой. Обычно упирается и держит 6 500 об./мин., ближе к семи тысячам.

Не знаю что думать, но полагаю проблема была из-за системы стабилизации и АБС, они просто не понимали что происходит и душили двигатель. Ну, и спидометр понятно на датчик АБС завязан, левый передний. Загадки для меня все же остались, такие как например — почему машина доехала до гаража на старом реле, спалил там все что ли, после того как скрепку неудачно подсоединил =)

Немного сведений о системе.
В простую комплектацию входят две метки (брелки на ключи), чудо реле (бывает нескольких видов и типов, может быть установлено бесконечное количество в разных потайных местах, именно они и обрубают работу систем авто), антенна, светодиодная индикация (светодиод), сервисная кнопка и сам модуль управления. Думаю на фото понятно что где находится. Инструкцию к системе можно найти в интернете, почитайте, там много интересного.

В зависимости от типа реле машина глушится по разному, если не обнаружена метка:
— сразу же (как у меня), реле HOOK-UP;
— после начала движения, до этого работает стабильно (комплектуется датчиком движения), реле WAIT UP.

Выходит я убрал реле, которое было халтурно (ненадежно) установлено и прерывать сигнал больше нечему. Блок управления до сих пор работает и шлет сигналы, диод постоянно горит красным цветом =)

Еще на него несколько функций можно запрограммировать. Например, после установки реле от Жигулей могут постоянно гореть стоп сигналы. Это отголоски функции, при которой, если потерян сигнал с меткой на ходу (выбросили водителя с меткой), блок иммобилайзера сначала включает стоп сигналы, чтобы не спровоцировать аварию, затем постепенно глушит двигатель до полной остановки. У меня эта функция не была запрограммирована.

Так же можно отключить и перевести в пассивный режим всю систему программно, используя кнопку и светодиод. Для этого надо знать секретный код, который забивается при установе. Если таковой не был установлен, есть стандартный по умолчанию. К сожалению, не помню его, можно найти на форумах в сети.

В свою очередь, планирую извлечь блок и поменять конденсатор, который выходит из строя и является причиной подобной проблемы, возможно, заработает. Оставлять потом или нет не знаю пока, новую покупать смысла нет, комплектующие все равно китайские.

Да, еще обнаружил где установлены все остальные элементы системы, диод, кнопка, антенна, блок управления вот осталось найти, но полагаю он не далеко =) Так же все-таки стоит отметить, что отголоски этой проблемы были, но очень редко. Машина не заводилась с первого раза и падали все стрелки на приборной панели. То есть метка не обнаруживалась, но случалось это всего несколько раз и грешил на то, что недостаточно близко положил брелок. Один раз сели батарейки, поменял и все заработало, поэтому не придал значения.

Еще тот мастер по телефону сказал маркировки реле по которым можно узнать их тип. Наносятся в виде цветных точек со стороны контактов, например две красные, одна зеленая и т. д. Укажу потом, файл куда записал остался на работе. Так же, если у вас есть инструкция, то на последней странице должна быть наклейка с маркировкой реле, которое у вас установлено.

По поводу надежности системы. Все зависит только от места установки. При халтурной установке (которой обычно грешат дилеры, так как накручивают цену за опцию) ставят в торпеду, идеально вписывается за СИМ модулем. То есть подобная защита только от школьников. Как видите, я смог угнать свою машину. Надо, наверно, переименовать запись =) Поэтому, есть смысл найти место где у вас установлено/ы реле, если ненадежно, то перепрятать =)

Как починю блок, так думаю и допишу полное завершение истории, ну и детали, про которые забыл.

Источник

Машина заглохла (иммобилайзер)

Предположение: раньше я ездил (что неправильно в корне) со связкой из двух ключей — мастер (красная метка) и рабочий (с кнопками). Они висели на одном кольце, и заводил я машину в основном рабочим. Видимо в какой-то момент система радиоканала дала сбой, и что-то в иммо поддтёрла. Но почему и как, я не знаю… Я мастер-ключом вообще не пользовался до первого подобного случая… т.е. все три месяца с покупки машины я заводился только рабочим чёрным ключом, а мастер висел рядом. Т.е. иммо не мог перейти в режим программирования.

Почитав инет, я пришёл к выводу, что иммо калины- штука глючная, и мне повезло, что машина встала рядом с домом…

В общем, я понял, чтобы убрать иммо из машины, надо не толко его физически отключить, но также и перепрошить ЭБУ стоковой прошивкой (что я пока побаиваюсь делать, хоть и электронщик по специальности))))) Да и ЭБУ у меня туго засажен в салазки, и кабели в натяг, боюсь порвать и остаться без мозгов))))

Вот завтра предстоит поездка и не знаю, то ли рискнуть поехать на чёрном ключе, а мастер оставить дома, толи не рисковать. Но хочется рискнуть — машина должна ездить. Но в будущем хочу иммо убрать, нафиг он нужен, если есть сигналка? Или свой сделать… но такой, чтобы не глушил движущуюся машину — опасно!

Вот как-то так) Я изложил проблему, и вроде решение есть, а вроде и нет… Тем по калиновскому иммо — до фига, но так и не понятно, что конкретно у меня? Толи неконтакт, толи транспондер (катушка приёмника) накрылся, толи иммо глючит… В общем я буду рад, если кто-что мне в сотый раз порекомендует… Я буду рад втройне, если кому поможет моя грусно-печальная история с хэппи-эндом)))

Продолжение от 18 января 2015 года (мой День Рождения, кстати))))…
В достал я ЭБУ Bosch 7.9.7+. Доставался он у меня как-то муторно из отсека, как я понял у других это было значительно легче. Пришлось также выкрутить планка с релейным блоком.

Источник

Иммобилайзер не видит ключ

С 1990 года все машины оснащаются иммобилайзером. При сбоях в его работе авто не заводится или почти сразу глохнет, а на приборке горит ключ иммобилайзера. Основные причины неполадок – поломка ключа или блока защиты, низкий заряд батареи. Разобраться в том, почему машина не видит ключ, а иммобилайзер не функционирует как положено, поможет эта статья.

Как понять, что не работает иммобилайзер?

Основные признаки того, что иммобилайзер не видит ключ:

Причины, по которым иммобилайзер не видит ключ, делятся на две категории:

Почему иммобилайзер не видит ключ автомобиля

Разобраться, почему иммобилайзер не видит ключ, поможет понимание принципа его работы. Исправный блок защитной системы устанавливает контакт с ключом, считывает уникальный код и сравнивает его с хранящимся в памяти. Когда считать шифр не удается или он не соответствует прописанному в блоке – иммобилайзер блокирует запуск мотора.

Основные причины, по которым иммобилайзер не видит родной ключ, и пути их решения, собраны таблице.

Если иммобилайзер плохо видит ключ, причинами чаще всего являются плохой контакт, механическое повреждение блока или чипа, низкое напряжение питания. На перечисленные проблемы нужно обратить внимание и когда авто выдаёт ошибку иммобилайзера после ДТП.

Программное отключение иммобилайзера от ЭБУ

Ситуации, когда иммобилайзер не всегда видит ключ из-за прошивки, встречаются редко. Обычно если ПО сбоит, то бесповоротно. Неисправность устраняется повторной привязкой ключа или программным отключение иммобилайзера.

Со случаями, когда при наступлении холодов иммобилайзер не видит ключ, могут сталкиваться владельцы Ford, Toyota, Lexus, Mitsubishi, SsangYong, Haval и многих других оснащенных нештатной сигнализацией с автозапуском при наличии обходчика. Поэтому начинать искать неполадки нужно в блоке обхода. Если метка оборудована своей батарейкой – нужно проверять ее уровень заряда, так как на морозе он быстро падает.

Во избежание проблем с иммобилайзером рекомендуется соблюдать меры предосторожности:

Можно ли завести автомобиль, если слетел иммобилайзер

Если иммобилайзер перестал видеть ключ, есть ряд способов отключить блокировку. Для начала следует попробовать запасной ключ. Если он недоступен или также не срабатывает, помогут другие способы обхода защиты. Проще всего дело обстоит с более старыми моделями без CAN-шины. Варианты их запуска изложены ниже.

Чип в ключе иммобилайзера

Использование дополнительного ключа

Если отвязался ключ от иммобилайзера, но у вас есть запасной – используйте его. Скорее всего с другой меткой двигатель запустится. В этом случае можно попробовать вновь привязать «отвалившийся» основной ключ, используя обучающий, либо купить новый и привязывать его.

При наличии сигнализации с автозапуском, если не работает иммобилайзер, завести машину можно ключом из обходчика. Обнаружить его можно, сняв пластиковую обшивку у замка зажигания и найдя катушку-антенну, провод от которой ведет к небольшой коробке. В ней установщики прячут запасной ключ или чип из него, который посылает сигнал на защитный блок.

Обход с помощью перемычек

На машинах без шины CAN для управления бортовой электроникой, к примеру, Opel Vectra A, используются простые иммобилайзеры, которые легко обойти. Для запуска такой машины нужно:

Как отключить иммобилайзер перемычками на Opel Vectra: видео

Как отключить иммобилайзер перемычками на Opel Vectra:

Посредством перемычек также иногда удается деактивировать иммобилайзер на старых моделях ВАЗ, таких как 2110, Калина и другие.

Установка обходчика

Если иммобилайзер не видит ключ, а вышеуказанные способы обхода недоступны – можно установить обходчик иммобилайзера. Есть два типа таких устройств:

Схема обходчика иммобилайзера

Для того, чтобы обходиться вообще без ключей, нужен именно второй вариант. Такие эмуляторы стоят относительно недорого (1–3 тыс. рублей), а их установка позволяет завести машину без иммобилайзера.

Кодовое отключение иммобилайзера

Ответ на вопрос “можно ли запустить машину без иммобилайзера, обходчика и запасного ключа?” зависит от наличия специального пароля. Ввод пин-кода осуществляется следующим образом:

Штатная клавиатура иммобилайзера в peugeot 406

На некоторых авто для выполнения процедуры может использоваться кнопка управления центральным замком на пульте.

Замена блока управления

Если ни один из способов, как обойти иммобилайзер без ключа, не помогает, остается лишь менять блоки. В лучшем случае можно заменить только блок иммобилайзера, привязав к нему новые ключи. В худшем – придется менять и ЭБУ, и блок иммо. Порядок действий при подключении и отключении иммобилайзера зависит от авто.

Для ряда моделей существуют прошивки с деактивированной защитой. В них можно удалить блокировку иммобилайзера навсегда. После перепрошивки ЭБУ мотор заводится без опроса защитного блока. Но так как завести машину нечипованным ключом становится намного проще, использовать прошивку без защиты желательно только при наличии хорошей сигнализации.

Что делать, если отвязался ключ иммобилайзера

Если иммобилайзер перестал видеть ключ – нужно произвести переобучение системы. Для прописывания новых или старых сбившихся чипов используется мастер-ключ, который обычно имеет красную метку. При его наличии можно самому обучать иммобилайзер, если ключ слетел, по стандартной схеме:

Обучающий мастер-ключ с красной меткой

Приведенный способ работает на ВАЗ и многих других авто, но существуют и исключения. Подробную инструкцию по прописыванию ключа можно найти в руководстве по эксплуатации конкретной модели.

Частые вопросы, когда не работает иммобилайзер

В завершение предлагаем ответы на наиболее распространенные вопросы, которые возникают, если иммобилайзер не дает завестись, не видит ключ, видит его через раз или все ключи с чипом потеряны/сломаны.

Может ли работать иммобилайзер, если батарейка ключа разряжена?

Пассивным меткам питание не требуется. Поэтому даже если села батарейка, отвечающая за сигнализацию и центральный замок, иммобилайзер сможет распознавать чип и разблокировать запуск двигателя.

Нужно ли использовать сигнализацию, если есть иммобилайзер?

Иммо не является полноценной заменой сигнализации, так как он только усложняет задачу угонщика и не препятствует его доступу в салон Иммобилайзер не дает завестись, но никак не уведомляет владельца о попытке взлома. Поэтому лучше использовать обе защитные системы.

Как обойти иммобилайзер при установке сигнализации?

Обойти иммобилайзер при установке сигнализации с системой автозапуска можно двумя способами. Первый – использование обходчика, содержащего запасной ключ или чип. Второй – использование обходчика-эмулятора, связанного с блоком иммобилайзера по шине CAN.

Почему иммобилайзер не видит ключ при наличии сигнализации с автозапуском?

Есть два варианта: первый – обходчик не может нормально отсканировать ключ (сместился чип, съехала антенна и т. д.), второй – блок видит одновременно два ключа: в обходчике и в замке.

Периодически машина не видит ключ иммобилайзера, что делать?

Если ошибка иммобилайзера возникает нерегулярно, нужно проверить электрические цепи, контакты ЭБУ и блока иммобилайзера, индуктивную катушку, передающую сигналы на чип.

Можно ли привязать новый иммобилайзер к ЭБУ?

Иногда единственный способ завести машину, если сломался иммобилайзер – это прописать в ЭБУ новый блок. Эта операция осуществима, как и привязка нового контроллера к старому блоку иммобилайзера, но тонкости процедуры отличаются для разных марок.

Почему иммобилайзер срабатывает после отключения и подключения клеммы аккумулятора?

Если загорелась лампочка иммобилайзера и авто не хочет заводиться без скидывания клеммы с АКБ – нужно проверить степень заряда аккумулятора. Если она в норме – следует искать проблемы в проводке. Во избежание отвязки ключей и блокировки иммобилайзера нельзя отсоединять АКБ, когда зажигание включено!

Как разблокировать иммобилайзер, если нет ключа и пароля?

При отсутствии привязанного ключа и пароля разблокировка возможна только с заменой иммобилайзера и перепрошивкой ЭБУ с привязкой нового блока иммо.

Можно ли отключить иммобилайзер навсегда?

Существует три способа снять блокировку иммобилайзера навсегда:
— использовать перемычки в разъеме блока иммо (старые машины с простой защитой);
— подключить к разъему блока защиты эмулятор, который будет говорить ЭБУ, что ключ вставлен и можно заводиться (для некоторых современных авто);
— отредактировать прошивку или установить модифицированное ПО с отключенными функциями иммобилайзера (ВАЗ и некоторые другие авто)
Сложность отключения иммобилайзера зависит от возраста и класса авто. На старых и бюджетных моделях сделать это легче, чем на новых и премиальных. Если ни один из описанных выше способов не помог, стоит обратиться к специалистам. Автоэлектрики дилерских СТО, специализирующиеся на конкретных марках авто, смогут восстановить функциональность штатного иммобилайзера. Специалисты по чип-тюнингу помогут снять блокировку навсегда.

Источник