Автономный отопитель для автомобиля своими руками
автономка (сухой фен) — установка в ниву (вариант 1, часть 1)
С нашим Кубанским климатом данная доработка скорее спортивный интерес чем необходимость.
Фотографий очень много, но так как необходимо уместится в лимит 30 шт. установленный на драйве, то придётся много говорить чем показывать.
🙂
Забегая вперёд скажу, что чуть позже появилась вторая часть этой записи, где были устранены некоторые недостатки: www.drive2.ru/l/581297230149845146/
А потом появился второй более правильный вариант установки, сделанный на базе первого: www.drive2.ru/l/581812076469565463/
Но лучше читать по порядку.
🙂
.
Была приобретена 2-х киловатная ДИЗЕЛЬНАЯ автономка AERO COMFORT 2D 12V.
Это самая короткая автономка, какие я видел.
Сделана очень добротно, комплектация хорошая, провода подключения аж по 6 метров!
Жаль что глушителя в комплекте не было, пришлось докупать отдельно.
Наспех собранная на столе, заработала сразу и без проблем, теперь нужно было сделать чтоб заработала в машине.
Как и куда её воткнуть пришлось здорово подумать — тут и электрика, и топливопровод, и раскалённый выхлоп, и поток тёплого воздуха.
Очень много всего нужно учесть с точки зрения удобства и безопасности.
.
Вариантов установки было несколько — под капот, под полку над ногами переднего пассажира, в багажник.
Остановился на самом оптимальном для меня — за водительское кресло.
.
Приток воздуха для топки и отвод выхлопа наружу решено было сделать под водительским креслом.
Почему именно там, а не в полу непосредственно под блоком автономки?
Всё просто.
В том месте где стоит блок автономки под днищем куча разного железа, потому вниз выводить хоть и правильнее но проблематично.
Под креслом же имеется свободная от всего площадка, даже не покрытая ковриком, а под днищем в том месте целый пустой полигон для творчества, делай что хочешь.
К тому же, установка автономки сделана с таким расчётом, что бы в случае чего её можно было безболезненно демонтировать, потому дырки под креслом предпочтительнее порезанного коврика и дырок ЗА креслом.
.
Для реализации задуманного было куплено много сантехники.
Справа на фото комплект для сборки так называемого «прохода борта», в моём случае «проход днища».
Получается вот такая хреновина.
Смысл сего устройства прост — горячая труба выхлопа, не соприкасается напрямую с кузовом.
.
По чистой случайности, как раз в нужных мне местах под креслом, уже были отверстия с заглушками.
Осталось только их расширить и вставить оба прохода днища.
Подключение труб к автономке.
Все стыки трубы выхлопа были промазаны красным герметиком.
Хомуты использовались не из комплекта, а силовые.
.
Сама автономка просто лежит на полу — сначала хотел её закрепить, но потом не увидел в этом смысла.
Расстояние от кресла сделано такое, что бы кресло могло отодвигаться назад.
.
Данная модель автономки позволяет устанавливать её на один из боков, что я и сделал — так она «площе» получается.
Выход тёплого воздуха получился «в дверь», это не мой косяк, я изначально и планировал заворачивать поток тёплого воздуха через «колено» в салон.
При необходимости, можно вывести тёплый воздух через открытую дверь в рядом стоящую палатку.
.
Снизу вход и выход топки выглядят вот так.
Уже в таком исполнении можно смело пользоваться автономкой, правда будет шумно ввиду отсутствия глушителя.
Для летнего периода, и для заплывов желательно накручивать заглушки на концы труб.
.
Внимание.
Отверстия в днище должны быть на таком расстоянии от лонжерона, что бы уголки накручивались на трубы не упираясь в лонжерон.
Уголки нужны на тот случай, если планируется снизу монтаж труб удлинителей.
.
Сразу же была сделана термоизоляция выхлопной трубы.
Была куплена термолента.
На обмотку выхлопной трубы (в два слоя) ушло примерно 5 метров термоленты.
Совет.
Термолента лучше наматывается будучи отмоченной в воде.
После намотки желательно сразу же включить автономку, что бы тут же выпарить влагу.
.
Было замечено, что после контакта с термолентой покалывает руки.
Попробовал обмотать её фольгированным скотчем.
После хорошего прогрева скотч поплыл.
В принципе по фото всё понятно, отмечу только один момент.
Диаметр труб в комплекте 24 мм, а диаметр патрубков купленного глушителя 22 мм.
Хорошо зажать не получалось даже силовыми хомутами.
Пришлось импровизировать и утолщать патрубки глушителя.
Концы распилил и выгнул розочкой, недостающую толщину компенсировал кусочками ленты от хомута.
Всё смонтировано так, что бы не выходило ниже лонжерона, так чтоб установилась защита.
Как видно на фото, конец выхлопа закреплён на защите.
Это сделано для того, что бы удобно было накручивать «транспортировочную» заглушку не рискуя свернуть трубку выхлопа с глушителя.
При необходимости, так же можно накручивать удлинитель выхлопа для отвода его в сторону.
.
На забор воздуха в топку я что-то городить и удлинять не захотел — просто оставил конец трубы торчать из днища.
И так сойдёт.
🙂
.
Бачок для топлива решено было разместить под капотом.
Идеально подошёл металлический бачок, кажется для мотоблока, и место ему нашлось под запаской.
Правда чтоб его закрепить, пришлось выпендриться с кронштейнами которые прикрепились к родным посадочным местам бачка.
Как и куда крепились кронштейны видно на этом фото (кронштейны ещё не утянуты в термоусадочную трубку).
Бачок был размещён с таким расчётом, что-бы заливная крышка была по центру диска.
Что бы залить топливо запаску снимать не требуется.
Правда теперь приходится резиновые ремни крепить не к центральному отверстию как ранее, а к спице.
.
По монтажной схеме автономки наличие краника на бачок не требуется.
Но я его докупил отдельно и установил, так мне спокойнее.
Да и в случае каких либо ремонтов «ниже по шлангу», топливо не будет бежать.
А оно бежит, проверено.
Доступ к кранику не труден, требуется только просунуть руку между спицами запаски.
К сожалению с запаской на штампе, просунуть руку не получится.
🙂
А вот и краник.
Топливопровод протянул через моторный щит, проделав отверстие рядом с цилиндром сцепления.
Для защиты, тонкую трубку предварительно засунул в толстый шланг.
.
Совет.
WD-40 рулит — брызнул внутрь шланга и трубка со свистом в него залезла.
Без вэдэшки далее чем на пол метра пропихиваться не хотела.
.
Вид шланга со стороны двигателя.
Вид шланга со стороны салона.
Насос (дозатор) рекомендуется располагать ниже блока автономки, но под днище я его категорически ставить не захотел, потому как нужно заморачиваться с защитой его от воды.
Решил поставить его рядом с автономкой.
Для крепления был собран хомут которым насос крепится к трубке забора воздуха в топку.
По разным источникам рекомендуется располагать насос под наклоном, так оно само собой и получилось, так как трубка входа выныривает снизу из под коврика.
Отступление.
Насос здорово щёлкает и потому была попытка засунуть его в импровизированный шумоизолирующий бокс.
Затея потерпела крах, получился эффект бочки, внутри этой пластиковой чушки насос стал щёлкать ещё громче «с эхом».
Видимо поможет только мягкая шумоизоляция без корпуса.
.
С электрикой пока заморачиваться не стал, потому как не решил что именно хочу.
Подключил автономку к отдельному аккумулятору от компьютерного бесперебойника.
.
Шестиметровые провода идущие в комплекте были урезаны до необходимого минимума.
Как видно на фото, хвост идущий к пульту управления сделан длинным (120 см) — это для того что бы пульт можно было располагать в любом удобном месте по обстоятельствам — я могу и лежать и сидеть и быть снаружи в палатке.
.
В собранном виде всё выглядит вот так.
На фото виден загнутый воздуховод горячего воздуха, о котором я упомянул в самом начале записи.
Его можно поворачивать куда нужно, даже под кресло водителя.
Планировал сделать его жёстким, и даже купил уголки нужного диаметра, но передумал, с гибким оно удобнее оказалось.
.
Кстати, если кто заметил, то теперь на трубке притока к топке стоит шаровый кран.
Так как конец приточной трубы находится далеко под днищем, то закручивание «транспортировочной» заглушки для лета или бродов затруднительно, потому от заглушки я отказался.
Поставил кран и теперь лезть никуда под машину не требуется.
На выхлоп заглушку я оставил, она с краю и легкодоступна.
.
Внимание.
Как оказалось, не все краны одинаково полезны — большинство имеют зауженное проходное отверстие.
Для 2-х киловатной автономки это может и не критично, но лучше всётаки взять кран подороже, например фирмы VALTEC, у которого внутренний проход чуть шире.
.
Вот такой вид имеет установленная автономка за креслом.
В транспортировочном положении воздуховод заворачивается книзу и ложится на пол.
Сверху можно навалить каких либо вещей, ничего не помнётся и не поломается.
В целом, работа автономки мне понравилась.
Осталось только решить что-то с щёлкающим насосом и продумать электрику — это дело времени.
.
Из любопытства проверил работоспособность автономки в движении.
Разгонялся по трассе до 110 км/ч, срывов пламени горелки не наблюдалось или я просто не заметил.
Режим работы горелки был 1-й, с минимальной подпиткой топливом.
.
Данную автономку планирую использовать ТОЛЬКО с портативным датчиком угарного газа, не иначе.
С моделью пока ещё не определился.
.
Ниже привожу данные по различным измерениям, думаю многим они будут интересны.
.
===============================================================
Выход на рабочий режим — 5 минут.
Завершение работы — не засекал, тоже примерно 5 минут.
_______________________________________________________________
Температуры на выхлопе (на конце глушителя) и на выходе воздуховода тёплого воздуха:
(замеры проводились при уличной температуре 2-3 градуса тепла.)
.
рабочий режим 1 — выхлоп 120, теплый воздух 87
рабочий режим 2 — выхлоп 135, теплый воздух 87
рабочий режим 3 — выхлоп 155, теплый воздух 85
рабочий режим 4 — выхлоп 170, теплый воздух 85
рабочий режим 5 — выхлоп 185, теплый воздух 83
рабочий режим 6 — выхлоп 190, теплый воздух 81
________________________________________________________________
Температура на импровизированом сантехническом проходе борта (днища):
На трубе выхлопа — 160
На гайке кузова — 100
________________________________________________________________
Замеры потребляемого тока:
.
дежурный режим — 26 мА
.
пуск (разогрев свечи) — 8,7 А
пуск (разогрев свечи + вентилятор + дозатор) — 9 А
.
после поджига, прогрев горелки (вентилятор на полную) — скачет от 1,8 до 2,5 А
.
рабочий режим 1 — 0,3 А (всплески до 1,0 А)
рабочий режим 2 — 0,5 А (всплески до 1,2 А)
рабочий режим 3 — 0,7 А (всплески до 1,3 А)
рабочий режим 4 — 0,9 А (всплески до 1,6 А)
рабочий режим 5 — 1,3 А (всплески до 1,9 А)
рабочий режим 6 — 1,8 А (всплески до 2,4 А)
Установка дизельного автономного отопителя. Зимние шины.
Так господа, зима в самом разгаре.
Надо бы подумать о том чтобы в авто всегда было тепло и комфортно.
1. Установка дизельного воздушного отопителя.
Когда-то давно ремонтировал радиатор печки и он со своей задачей справляется, но на троечку. Ногам тепло, а вот весь салон всё равно холодный. Поэтому и решил установить автономный отопитель.
Заказывал на али вот ссылка Воздушный дизельный отопитель — цена 136.5$
Получаем вот такую кучу деталюшек.
Теперь надо определить место, где будет установлен отопитель — решил установить справа под задним сиденьем. Там есть площадка с ровным полом без рифления. Отверстия размечал по шаблону крепёжной пластины. А начинал сверлить снизу, т.к. часть пола в салоне уходит за усилитель, поэтому отступил от него пару сантиметров и разметил два отверстия для выхлопной и подающей трубы. Далее из салона при помощи коронок диаметром 30мм увеличил отверстия.
На полу в салоне я не захотел полностью вырезать бутерброд из шумоизоляции и осб под весь корпус отопителя, а вырезал лишь окно, в которое потом уложу каменную вату.
Получившееся окно накладывает некоторые неудобства при установке: отопитель пришлось ставить в сборе с уже установленными шлангами и трубами, а также позаботиться о безопасности как пожарной, так и хорошо уплотнить соединение чтобы возможный прорыв газов не поступал в салон.
Для уплотнения и защиты автолина от разогретой пластины я использовал обычный пищевой термостойкий силикон, он выдерживает температуру в 280 градусов, что вполне достаточно для наших целей. Также выхлопную трубу обязательно ставить на герметик для выхлопных труб.
Далее последовало пару примерок отопителя и пробные запуски в ходе которых понял, что как гофрированная труба, так и хомуты из комплекта ни на что не годятся. Труба после изгибаний под малым радиусом лопнула, а хомутики совсем слабые.
Поэтому было дополнительно куплено:
— Гофра выхлопной трубы 24мм WEBASTO артикул 1321523A — цена 33р. (
16$)
— Тройник топливной трубки WEBASTO артикул 1320192A — цена 3р. 85коп. (
2$)
— Термоизоляция выхлопной трубы WEBASTO артикул 1319670A — цена 18р. 40коп. (
9$)
— Силовые хомуты 23-25 мм СИБРТЕХ артикул 47508 — цена 2р. 70коп. (
1,3$)
— Силовые хомуты 26-28 мм СИБРТЕХ артикул 47509 — цена 2р. 90коп. (
Мне пришлось несколько раз собирать и разбирать всю систему пока я окончательно не понял, что всё хорошо. Первое, что не нравилось — это хомуты. Даже хорошего качества червячные хомуты не могли качественно обжать гофрированную трубу и, во время прожига и старта отопителя, из-под них немного секли выхлопные газы. Только с помощью силовых хомутов смог 100% уплотнить трубы, брал их специально двух размеров: хомутом 26-28 предварительно сдавливал трубу, затем хомутом 23-25 уплотнял окончательно.
И опять же после первых запусков росла температура пола из-за того, что выхлопная труба чуть ли не вплотную находится к отверстию. поэтому и купил термоизоляцию. Внутри в ней стекловолокно, а снаружи какая-то прорезиненная ткань.
Из-за такого расположения отопителя пришлось разворачивать на 180 градусов выхлопную трубу. А сделать это родной гофрой оказалось невозможным: во первых — она очень плохо гнулась, во вторых — её длины хватало только до места установки глушителя. А конец выхлопной трубы должен быть перендикулярен поверхности земли, чтобы ни встречный поток воздуха при движении авто, ни ветер при стоянке не задували в выхлопную трубу и не тушили горение котла.
Кстати родной уголок крепления глушителя тоже не подошёл. Глушитель необходимо располагать отверстием для отвода конденсата вниз, а в таком случае пришлось бы крепить уголок к полу и саморезы торчали бы в салон. Поэтому сделал кронштейн и закрепил его к порогу, в нём саморезы не будут никому мешать.
Далее врезался в топливную магистраль возле бака и установил тройник. Рядом поставил фильтр и топливный насос. Его необходимо ставить под углом и на небольшом удалении от бака, топливную трубку уложил в гофру.
Все провода планирую протянуть по днищу, пока же там пустил только провод на топливный насос и вывел его через заглушку в полу, хорошо что, когда укладывал осб на пол, сделал там окошки, теперь заглушка пригодилась и её не пришлось искать.
В итоге получилось вот так.
Про подключение к электрооборудованию авто и установку дисплея поговорим чуть позже, там разговоров на целую статью. А пока же подведу итог по самому отопителю.
Что нравится:
— греет отлично, прямо даже жарит на полной мощности. Пока морозов нет, но, около нулевой температуры на улице, в авто во время движения 24 градуса при половине от мощности отопителя.
— стоит дёшево: в несколько раз дешевле именитых аналогов.
Что не понравилось:
— очень дешёвая комплектация, как хомуты так и гофры, поэтому конечная стоимость установки возрастает за счёт качественных комплектующих.
— тугодумный пульт управления: пока снизишь мощность с 5квт до минимума надо десяток раз с задержкой нажать на кнопку, это видимо сделано для защиты от случайного нажатия, но невероятно раздражает.
— дисплей с малыми углами обзора, а также при подключении питания он всегда горит, даже когда отопитель не нужен, надо ставить дополнительную кнопку отключения отопителя от бортовой сети, возможно впоследствии закажу обычный пульт типа вкл/выкл тепло/нетепло, ибо эти дешёвые понты в виде дисплея совсем не нужны, хотя на нём и отображаются всякие ошибки, время, температура и напряжение аккумулятора, но всё это лучше вывести на специализированные приборы.
— короткие провода питания и дисплея примерно 2-2,5 м, для установки пульта в передней части авто необходимо удлинять провода
2. Зимние шины.
Ещё осенью я готовился к зиме и купил зимние шины, но зима что-то совсем стесняется заходить. Поэтому держите фото зимних шин без зимы 🙂
Белшина Artmotion Snow Бел-297 205/65R15 94T — цена 344р (
170$) за 4шт.
Такая же модель уже не первый год стоит и на моём пежо. Данная резина автомобильных тестов не выигрывает и не стремится к этому, но при этом она относительно дешёвая, хорошо рулится, отлично гребёт по снегу, но боится льда и весит многовато 🙂
Китайская Автономка для отопления гаража
Частеньео попадаются посты на тему отполения гаражей буржуйками, но что делать если ваш гараж всего 18 квадратных метра, да, еще и стоит среди многоэтажек? Соседи явно не оценят Вашу «коптилку».
На помощь приходит современная технология. Автономка на 5-8 кВт от дедушки Ляо)
Удобств в отличии от буржуйки много:
1) нет необходиости освобождения пространства вокруг устройства (воздухозаборник и выхлоп не захламлять главное)
2) поддержание заданной температуры без постоянной подкладки дров
3) нет нужды хранить дрова, 10л бака ДТ вам может хватить на всю зиму.
4) можно запускать удаленно (командой смс, или пульт)
Как вариант управления по GSM: masterkit.ru/shop/2719835
5) компактность.
прайс 7000 +\- (+блок питания)
Я взял версию 24 Вольта, мне было проще найти источник питания 24В 20А
Сразу покупайте Блоки питания от 15А, что на 12 Вольт, что на 24 Вольта.
Для лучшей конвекции воздушного потока — была использована сантехническая труба 110мм, 2 куска по 2м. коронкой рассверлены отверстия.
По заявлениям производителей, труба ПВХ держит до 95:С, воздушный поток достигает 90С, посмотрим как поведет себя. В случае чего заменю.
UPD: труба выдерживает нормально.
Выхлопная труба греется до 200С, знаю что многие используют это тепло (биметаллический радиатор, к примеру) можно греть воду, можно прогнать через трубы ( но не забывате о защите, 200С оставит хороший ожог)
Потребления дпнного устройства по заявлениям производителя и по замерам уже готовых устройств 0.3-0.4 л час, все зависит от многих факторов: как сильно хотите прогреть гараж, как утеплен гараж, площадь.
У меня не утепленный гараж, и основная цель этого устройства — быстро прогреть и греть хорошо. За это время можно навести порядок в машине\гараже, сделать ТО автомобилю, реализовать мелкий ремонт.
У меня висела тепловая завеса, 3кВт, скажу так, этого мало, и кроме как дикого потребления электроэнергии, нет иных эффектов.
Появились задумки, запилить теплицу такой вариант. думаю сработает
Я заказал тут:
aliexpress.ru/item/400024…612-1495443068.1596791612
Это полный комплект, единственно: может не хватить длинны трубки выхлопа. Докуплена за 200р/м
Если будете брать у других продаванов, то будьте внимательны, это либо не полный комплект, либо платная доставка!
Вот как то так.
Метки: отопление, обогрев гаража
Комментарии 87
Привет земляк и однофамилец по маме. Ну как, Тимур, уже были морозы под 15 градусов, обкатал вебасту? Как она показала себя в деле, как ПВХ труба 110 поживает, не воняет пластиком?
Тимур, а входные данные забыл озвучить, какая была температура внутри гаража до включения вебасты, площадь гаража, высота потолков, и утеплены ли ворота?
Здравствуйте! А по 4 пункту какая то есть информация? Знаю, что в комплекте идёт пультик, который работает только около печки +-20-30 метров.
4) можно запускать удаленно (командой смс, или пульт)
Что за команды смс?
Пульт да, метров 50 будет. А смс управление на контроллере подобном этому masterkit.ru/shop/2719835 или дешевле с того же али можно поискать
То есть надо покупать релеху, искать распиновку, сращивать со жгутом от китайского пульта, пробовать? готовых вариантов, как понимаю нет?
Покупать релюху и разобрать в штатном проводном пульте корпус, запараллелить 2провода на кнопку включения, готовое может и есть, не искал. Тут реализация не сверх сложная
а, ну так это тогда вообще обычное реле на кнопку, я думал так же с температурой, как в примере.
RTU5024 где то у меня лежит. баловался
А для запуска по СМС что-то ещё нужно? Я у китайцев в описании не нашел такого.
Штатно по смс не запустить, но если к штатному пульту управления подпаять gsm контроллер то все запросто реализовать. Контроллеры есть «мастер кит» или с али заказать бюджетнее
А для запуска по СМС что-то ещё нужно? Я у китайцев в описании не нашел такого.
masterkit.ru/shop/2719835 можно реализовать на чем то подобном, можно на алишке найти, там тоже есть модули подобные
А для запуска по СМС что-то ещё нужно? Я у китайцев в описании не нашел такого.
Общался с товарищем- он сам сделал этот апгрейд. У китайцев аналога не встречал. У австралийцев есть пульт с вайфай и прочими плюшками. Но он весьма дорог.
пластиковая труба плавится не будет?
у меня сделано отопление воздушное, греет рубашка вокруг дровяной печи, продуваю это дело вентилятором от ваз 2108. выход горячего воздуха сделан по потолку через оцинкованную трубу, через пару часов к трубе нельзя прикоснутся, пластик может плавится
печь наверное помощнее если сравнивать, там и темпратуры выше. посмотрим, заменить не долго
А не рассматривали печку которая в корпусе идёт с баком.вроде тоже самое но за то все в одном ящике?
А расход у нее реальный какой?
ну пишут до «Расход топлива (л/ч): 0,64» я пологаю что на максимальном режиме и так будет, по ходу прогрева помещения она снижает мощность и расход поменьше должен быть. Опять таки, можно самому убавить с пульта.
На выхлоп труба в трубе. По одной выхлоп проходит и греет жидкость в большей трубе, а там смотри или на трубу большего диаметра ребра для увеличения площади рассеивания тепла, или батарея.
Да да да, из леруашки, алюминь 50-100мм, и ребра на термоклей!
кстате автор, труба у тебя плохая идея. не не потому что поплавится.
тут система другая, теплый воздух он значительно легче холодного и поднимается в верх. потому у тебя весь теплый воздух очень быстро поднимется к потолку и будет греть его. сильно понижая кпд.
разносить его по гаражу смысла нет никакого.
для того чтоб не греть потолок надо максимально снизить температуру теплого воздуха, чтоб дельта между входящим и выходящим была минимальной(мощность то остается таже самая)
а сделать это можно поставив вентилятор с большой производительностью чтоб смешивал горячий воздух обогревателя с холодным воздухом гаража.
при этом ты получаешь кучку плюсов, таких как значительно меньший обогрев крыши(меньше тепла тратится на то на что не надо) и за счет значительного воздухообмена равномерное прогревание всего гаража.
а твоя труба это дополнительное сопротивление для потока воздуха, которое понижает и без того низкий кпд печурки, и у тебя больше тепла на выхлоп улетает, а соляра денег стоит.
вы правы, вы ничего не поняли.
думайте. то о чем пишу знаю. и не только теоретик.
просто тут одно является отрицанием другого: » потому у тебя весь теплый воздух очень быстро поднимется к потолку и будет греть его. сильно понижая кпд.» кпд печи — это кпд печи, а тепло потери гаража — это теплопотери гаража, которое к пд не имеет привязки никак. или «разносить его по гаражу смысла нет никакого.» и тут же противоречие с вентелятором и тут же пишите «за счет значительного воздухообмена равномерное прогревание всего гаража» по сути воздухообмен и есть пермещение воздушных масс. Так определитесь, надо разносить воздух по гаражу при помощи еще ветелятора? или не надо, ведь смысла нет? и куда его ставить? просто сделать аэротрубу в гараже, раздувать поток воздуха выдаваемый из турбинки автономки которая итак отлично дует? Отсюда и выходит что, большая часть коммента бессмысленна. А у вас не понимания КПД устройства. Что все вокруг печи — никак не завязано на рассчет КПД устройств.
знаете, возможно тут проблема с моей грамотностью, она как у винипуха, хорошая но хромает. технарь я.
давайте пунктами общаться если это интересно
1 кпд понижается за счет того что на выходе пушки имеется дополнительное сопротивление воздуху которое уменьшает объем прокачиваемого через радиатор(камеру сгорания) воздуха.
от этого теплообменник охлаждается хуже и температура выхлопных газов становится больше. можете померить если есть чем сняв гофру и дождавшись устоявшигося режима с открытыми воротами.
2 воздух теплый идет в верх и греет крышу, чем теплее он тем быстрее идет в верх, и чем он горячее, тем меньший его объем выдает печка. если на выходе вашей печки гофру подвести к мощному вентилятору используя эжекцию, то вместо (условно) 1 куба воздуха с температурой 90 у вас будет 3 куба с температурой 30. что это дает? потолок греется температурой не 90 градусов, а всего 30, что значительно уменьшает теплопотери. второе теплый воздух даже с 30 градусами будет подниматься в верх, но так как его объем очень большой, а воздух из ниоткуда не берется и в никуда не пропадает, то свежий воздух который забирается мощным вентилятором у пола и подогревается, будет вытеснять еще не остывший воздух от потолка, и не будет ситуации что у потолка пальмы растут а на полу лед лежит.
так лучше?
может меня и трудно понять, но все это я уже прошел много лет назад.
ваша труба по полу не нужна. а даже вредна.
теплообмен надо делать другим образом.
как написал выше, пытайтесь понять. еще раз то о чем пишу знаю и понимаю, более того не раз изображал в реальности.
воо, теперь ясно.
по 1 пункту тут понятно дело. сопротивление тут как раз таки минимизировано, со штатной гофры 60мм воздухоподачи тут переход на 110мм, + отверстия.
по 2му- тут как раз таки труба распределяет этот поток 1 куба (условно) на 4 метра гаража. Иным и словами, производительсность имеющегося вентелятора автономки вы предлагаете «разбавить» дополнительным, но т.к. основного вентелятора хватает, этот процесс растянут в трубе в которой рассверлены отверстия 50 мм, таким образом сопротивление потока — минимально, т.к пробка не создается (в крайнем случае можно еще рассверлить). Конечно потолок не будет греться 90С тк в процессе воздух подается на 4 метра длины гаража, за счет естественной конвекции воздух равномерно поднимется вверх на 3 метра, но по пути смешавшись с холодным и остыв до 30С (условно) происходить это должно по вдоль поверхности потолка. Весь минус естественной конвекции и не утепленного гаража, очень прост, это холодный потолок, тут конвекция будет нарушаться, она будет проходить не по ширине гаража — под потолком, а холодный воздух обратно пойдет к низу уже в середине гаража, утепление потолка даст возможность процессу идти равномерно под потолком без резкого охлаждения, и охлаждение будет проходить у противоположной стенки.
Ваш способ это всего лишь равномерно и сильнее раздуть теплый воздух — создав принудительную конвекцию, некий эффект скорее всего даст, но опять таки, теплый воздух будет поглащен уже холодными стенами, +лишний потребитель энергии и дискомфорт от гуляющего ветра по гаражу (чуть вспотеешь и будет прихватывать прихватывать простуда)
2 пункт вы не поняли фишки и принципа.
просто берете зимой и проверяете, вынимаете гофру из своей трубы и пускаете в поток мощного вентилятора.
в обоих случаях смотрите динамику 3 температур с примерно одинаковой температуры на улице и термометры у пола в центре и у потолка у противоположной стены, записываете. естественно стартуете эксперементы с чистого листа(с утречка после того как гараж остыл)
если вы поставите вентилятор правильно вы без термометров все поймете.
знаете народ топится газовыми пушками, там помимо выхлопа в обогреваемое помещение есть косяк что воздух очень горячий, и сразу весь у потолка, ну и пожароопасно. я довольно долго топился газовой пушкой, только сделал приспособу, которая выхлоп газовой пушки смешивала с 1000 кубами воздуха за час
выходил теплый воздух, никакого огня, но тут не об этом, фишка была в том что у меня между потолком и полом разница была всего в 10 градусов, это очень мало. а все потому что ооочень много холодного воздуха бралось у пола подогревалось и отправлялось к потолку, так как снизу много воздуха откачивалось, а сверху появлялось, теплый воздух не успевая остывать давило в низ, причем давило его равномерно по всей площади гаража, так как забор идет от пола, а у пола всегда холодный воздух будет скапливаться, не будет такого что в дальнем углу холодный воздух.
вы мне пытаетесь рассказать то что я давно прошел, возможно и вы пройдете.
не имеет значения мощность нагревателя в этом вопросе.
вопрос в разнице температур на входе в печку и на выходе из нее.
большая разница, греете потолок и улицу, маленькая разница(а при одинаковых мощностях это увеличение воздушного потока) то равномерно прогреваете все помещение.
прогнать через эту грелку много воздуха невозможно, точнее очень сложно. чтоб прогнать в 2 раза больше объема воздуха разницу давлений у вентилятора надо поднять в 4 раза чтоб в 4 раза больше воздуха гнать надо перепад давления на вентиляторе поднять в 8 раз. это надо очень мощный и скоростной вентилятор ставить.
проще поставить второй вентилятор и сделать эжектор.
а объем воздуха она дает маленький.
более большой гараж сможет отопить? буржуйка имеется, но она задолбала.тепло только вокург неё, в дальних холодно.гараж 35 квадратов.утеплен.
Большеват конечно, но плюс в том что утеплен, как допом к буржуйке попробовать можно
более большой гараж сможет отопить? буржуйка имеется, но она задолбала.тепло только вокург неё, в дальних холодно.гараж 35 квадратов.утеплен.
принудительный обдув выхлопной трубы или над печью вентилятор поставь и будет гуд. я тоже сначала просто поставил печь, но кпд половины не набирал, а после установки вентилятора +20 внутри при минус 25 снаружи.
выхлоп на улицу, а обогревает чем? выхлопом не воняет в гараже?
Воздухом из теплообменника обогревает. С выхлопом он не связан.
Пластиковою трубу расплавит, надо металлическую и гофру тоже. Ну и расход там до литра в час. Пользуюсь время от времени ов-65, тепло, но дорого
Врятли расплавит, при минусовых температурах поверхность пластика холодная будет. Да и когда кипяток в канализацию сливают-трубы ж не плавятся. Чуть деформируются-допускаю. Увидим
От ов-65 ботинки в расстоянии метр плавятся