Бпв это в мотоцикле
Бпв это в мотоцикле
105. Как устроен блок БПВ 14-10, применяющийся на мотоциклах «Иж»; как его ремонтировать?
Внешний вид блока показан на рис. 34, схема — на рис. 35. Технические данные прибора таковы: максимальный постоянный ток — 20 А, регулируемое напряжение при постоянном токе от 2 до 10 А, частоте питающего напряжения 165. 800 Гц (1650. 8000 об/мин) и температуре 25±5°С — 13,4. 14,3 В.
Рис. 34. Внешний вид блока БПВ 14-10
Блок состоит из силового выпрямителя, собранного на диодах V10-V15, подключенных к фазным обмоткам генератора (Г) через контакты Х4, Х5, Х7; управляемого выпрямителя на тиристорах V5 и V7, диодах V6, V8, V9 и резисторах R9 и R11, включенных в цепь обмотки возбуждения ОВ генератора через контакт — X1.
Рис. 35. Схема блока БПВ 14-10
К нагрузке мотоцикла Rн и аккумуляторной батарее Б силовой выпрямитель подключен через выключатель зажигания В и контакты + Х8 и —Х2. Контрольная лампа Н подключена через —Х2 и Х3. Транзисторы V16 и V17, стабилитрон V2, диод V3 и резисторы R3—R8 образуют схему управления тиристорами. Конденсатор С1, диод V1 и резисторы R1 и R2 составляют фильтрующую цепь. Диод V4 предназначен для уменьшения влияния ЭДС самоиндукции обмотки возбуждения.
В случае каких бы то ни было сомнений в работе блока следует прежде всего проверить, не нарушен ли электрический контакт в точках присоединения цепей. Проверку следует вести по такой методике.
При положении замка зажигания 1, неработающем двигателе и отключенном блоке убедитесь, что фазы генератора и обмотки возбуждения не замыкаются на корпус. Для этого лампу типа А12-3 подключите между проводом, подходящим к клемме +Х8 блока, и поочередно к проводам, подсоединенным к клеммам блока Х4, Х5, Х7, — X1. Лампа гореть не должна.
Чтобы удостовериться, что генератор работает нормально, отключите блок и замкните два провода в ответном разъеме, подходящие к —X1 и —Х2. При холостых оборотах двигателя лампа * должна гореть постоянным накалом (напряжение около 8 В). Если картина иная — генератор или подходящие к нему провода неисправны. Если на этой стадии проверка показала, что генератор и провода в порядке, значит, в неисправности повинен блок. Последовательность его проверки и ремонта заводская рекомендация излагает так.
* ( Лампу нужно подключать между фазами С1-С2, С1-С3, С2-С3. Все, кто не знает устройство и принцип работы синхронного генератора переменного тока, подключают лампу как при проверке на замыкание на массу, но это не верно. Прим. Бульба Александр.)
Если при включенном зажигании и неработающем двигателе не горит контрольная лампа Н, то:
нужно временно замкнуть контакты —X1 с Х3. Если лампа исправна, но не горит — неисправна цепь возбуждения обмотки генератора (обрыв обмотки, зависание щеток и т. п.). Лампа горит — выключить зажигание и продолжить проверку;
временно замкнуть управляющий электрод тиристора V5 с точкой соединения диодов V1 и резисторов R1 и R2, включить замок. Если лампа не горит — проверить исправность резистора R1. При исправном конденсаторе С1 заменить тиристор V5. Лампа горит — выключить замок зажигания и продолжить проверку;
временно замкнуть коллектор с эмиттером транзистора V17, включить замок зажигания. Если лампа не горит — заменить диод V6 при исправном резисторе R8. Лампа горит — выключить зажигание, продолжить проверку;
временно отсоединить коллектор транзистора V16 от резисторов R6, R5 и включить замок зажигания. Если лампа не горит при исправных резисторах R5, R6, R7 и диоде V3 — заменить транзистор V17. Лампа горит — замок выключить, проверку продолжить, подсоединив V16;
временно замкнуть базу с эмиттером транзистора V16, включить замок зажигания. Если лампа не горит — заменить транзистор V16. Лампа горит — заменить стабилитрон V2 при исправных резисторах R3 и R4.
Имейте в виду: после замены стабилитрона V2 или транзистора V16 необходимо проверить регулируемое напряжение на клеммах +Х8 и — Х2 блока при работающем на средней частоте вращения двигателе. Величина его должна находиться в пределах от 13,5 до 14,2 В при температуре окружающей среды 25±5°С. Если напряжение ниже — увеличить R3 или уменьшить R2; если выше — уменьшить R3 или увеличить R2.
Если перегорают лампы, перезаряжается батарея вследствие повышения напряжения (более 14,2 В при 1650. 8000 об/мин и указанной уже температуре), то:
подключить вольтметр к клеммам +Х8 и — Х2 блока и замкнуть на время замера напряжения управляющий электрод тиристора V5 на клемму —Х2. Если напряжение не уменьшилось до напряжения аккумуляторной батареи (12 В), заменить тиристор V5 при исправных диодах V4, V8, V9. После замены повторить эту проверку и, если напряжение не уменьшилось до 12 В, заменить тиристор V7. Напряжение упало — перейти к следующему этапу проверки;
подключить вольтметр к клеммам +Х8 и — Х2 блока и замкнуть на время замера напряжения участок коллектор — эмиттер транзистора V16. Если напряжение не уменьшилось до напряжения аккумуляторной батареи, заменить транзистор V17. Если уменьшилось — заменить транзистор V16 при исправных резисторах R3 и R4 и стабилитроне V2.
Если нет напряжения в системе электрооборудования при исправном генераторе, то:
отсоединить блок от системы и проверить силовые диоды V10—V15 выпрямителя с помощью контрольной лампы мощностью 3. 4 Вт следующим образом:
соединить клемму — Х2 с «минусом» батареи и поочередно подключить клеммы Х4, Х5, Х7 через лампу к «плюсу» батареи. Лампа не должна загореться. Поменять полярность подсоединения батареи к диодам, т. е. клемму — Х2 соединить с «плюсом» батареи, а клеммы Х4, Х5, Х7 — поочередно через лампу с ее «минусом». Лампа должна загореться. Если она загорается в первом случае и не загорается во втором — вышел из строя один из диодов V14, V13 или V15, соответствующих клеммам Х4, Х5 и Х7;
для проверки трех других диодов соединяют клемму +Х8 с «плюсом» батареи, а клеммы Х4, Х5, Х7 с «минусом» через лампу; затем наоборот: +Х8 с «минусом», а Х4, Х5, Х7 — с «плюсом». Если лампа загорается в первом случае и не загорается во втором, неисправны соответственно диоды Vll, V10 или V12.
При отсутствии радиодеталей, указанных в схеме, их можно заменить другими с подходящими характеристиками — для этого нужно заглянуть в соответствующие справочники.
Поднимаем напряжение зарядки родным БПВ 14-10 ИЖ
Приветствую всех! Может быть кому будет интересна эта тема. Владельцы ИЖей думаю не раз сталкивались с проблемой слабой зарядки от родного реле-регулятора БПВ 14-10 или отсутствия ее вообще. В моем случае зарядка была, но слабая 11,9 вольта. Можно сказать, что ее не было вообще. Некоторые переделывают БПВ, оставляя родной диодный мост, а вместо реле-регулятора используют реле-регуляторы от авто (типа «шоколодка» или от ВАЗ 2101-07). Я решил сохранить родной БПВ на своей Планете 5. Проверив внимательно реле-регулятор пришел к выводу, что все детали, на нем установленные, исправны. Когда-то давным давно, когда у меня в молодости был Юпитер 5, я такое уже делал. И после этого реле-регулятор служил исправно не один год.
Суть переделки заключается в следующем. На плате реле-регулятора установлены два интересующие нас резистора: R2 и R3. Изменением номиналов этих резисторов можно добиться понижения и повышения напряжения зарядки. Я решил изменить R3. На фото обведен красным.
В моем РР его номинал составлял 360 Ом. При низком напряжении необходимо повысить номинал этого резистора. По заводской инструкции возможно до 510 Ом. Выпаиваем этот резистор и вместо него впаиваем подстроечный резистор на 1 кОм.
В принципе то, что он на 1 кОм нет ничего страшного. Другого просто дома не нашел. Устанавливаем РР на мотоцикл, заводим его, подключаем мультиметр прямо на аккумулятор и подстраивая переменный резистор добиваемся нужного напряжения зарядки. Я поднял до 14,3 вольта. С нагрузкой (с включенной фарой) напряжение стабильно и не падает.
Вот в принципе и вся доработка. Для тех кто дружит с паяльником не составит особого труда самостоятельно это сделать. Так что не торопитесь выкидывать родной реле-регулятор.
На всякий случай выкладываю заводскую инструкцию по БПВ 14-10.
Как установить диодный мост на иж планета 5
Как установить БСЗ (бесконтактное зажигание), диодный мост и реле регулятор на мотоцикл
Необходимые запчасти и материалы:
1. Это конечно демонтаж штатной системы.
а. Для реле-регулятора:
В систему регулирования заряда аккумулятора входит БПВ штатное и я бы назвал ротор генератора. От БПВ 2 провода подают напряжение на ротор через угольные щетки. Один щеточный провод (-) подключен на верхней части БПВ и он черного цвета должен быть. Второй провод должен быть красным (+) подключен на нижней правой части БПВ. Смело их снимаем. Теперь придется нагнуться к генератору. Поскольку применяемое реле-регулятор управляет током на роторе через (+), то делаю следующие манипуляции. На корпусе генератора установлены колодки пластиковые, которые позволяют изолировать соединения проводов от корпуса – “б”. Находим соединение щеточного белого и короткого проводка с черным проводом и освобождаем щеточный проводок (выкручиваем гаечку на М3, если не ошибаюсь ключом на 5). На нем насажена клемма 3мм, я ее рассверливаю (банально острием ножа) до 4 мм. И теперь эту клемму я одеваю на крепежные винты самой колодки и затягиваю,
тем самым подаю на щетку (-) – “а”. Таким действием я получаю 2 преимущества, 1 – освобождаю один провод в жгуте от верхней части проводки к генератору (он забран в черный кембрик), 2 – уменьшаю сопротивление в цепи р-р – ротор, пусть незначительно, но уменьшаю. На мой взгляд, при таком генераторе актуальна каждая половинка десятой части вольта, экономика должна быть экономной.
б. Для диодного моста от ВАЗ,ГАЗ:
Проще пареной репы. На БПВ подходят черные (у некоторых коричневые и Бог его знает какого еще цвета могут быть) провода (-) на левую нижнюю часть БПВ и красные (а также может быть один голубой, синий и т.д.) провода (+) на среднюю нижнюю часть БПВ. И три розовых (могут быть фиолетовыми, сизыми и т.д.) на правый бок БПВ. Черные освобождаю и скручиваю любой доступной скруткой, чтобы они не расползлись по щелям, так же поступаю и с красными. А розовые (они идут от генератора от каждой фазы и подводят переменный ток с каждой фазы, которых всего три) снимаю и оставляю как есть, все равно им деться некуда.
в. Для системы зажигания:
Вот собственно и все подготовительные работы. Можно приступать к монтажу.
Монтаж систем.
а. Для реле – регулятора:
До банальности все просто. Беру (+) в любом месте после ключа зажигания. Можно поставить клемму “мама” на красный провод, который шел на катушки зажигания. Однако если его задействовать, то делаем таким образом: Срезаем кольцевую клемму с красного (+) провода с катушки зажигания и добавляем к нему еще один конец монтажного провода, лучше тоже красного цвета, чтобы потом не путаться, длиной около 35см (в 1 клемму – 2 конца провода), обжимаю клемму, сверху одеваю кусок термоусадочного кембрика на клемму и нагреваю обычной зажигалкой. Кембрик обтянет клемму и провод достаточно плотно и в случае если он когда-нибудь выскочит, то КЗ не произойдет. Это у нас клемма пойдет на паз р-р под №15 “а”.
Беру провод (+) щетки, он у правого бака, если помните, мы его сняли с правой нижней части БПВ, а там по моему уже есть клемма “мама”, если нет, то поставьте. И опять же термоусадочный кембрик рулит. Это провод для клеммы р-р №67 “б”. Берем р-р, и подключаем. В последствии, когда будете подвешивать баки, на нижнее ухо (рядом с седлом) левого бака прикручиваем на массу “в”. Ни в коем случае без того, чтобы закрепить р-р на массу (крепление бака) не запускайте двигатель, иначе р-р либо сгорит, либо изменит параметры регулирования тока. Хотя я спалил их уже штук 4-5, забыв прикрутить на массу. Кстати, не парьтесь насчет (-) щетки, мы ее уже прикрутили на (-). Теперь напруга должна подняться. Могу только добавить, что, как и все запы, р-рможет быть в своей массе низкого качества и разброс по параметрам значительный. Вполне вероятен вариант, что вам попадется левак, потому чеки не выбрасываем и меняем. Теперь во время пуска двигателя напряжение на клеммах аккумулятора должно составить не менее 12,4В (в случае если статор нормальный и ротор, т.е. генератор исправен!).
Установка автомобильного диодного моста (подковы) и регулятора напряжения с блоком щеток на ИЖ
Список необходимых деталей:
1. Диодный мост генератора БПВ 56-65-02-Г («с одним проводом») или БПВ 56-65-01(«с двумя проводами»).
2. Регулятор напряжения Я212А11.
3. Резистор 100ом мощностью 1Ватт. (Необязателен)
Диодный мост БПВ56-65-02-Г
: разница между БПВ 56-65-02-Г и БПВ 56-65-01 в том что у первого разьем «папа» сделан в корпусе (и нам придется его выламывать и вместо него припаивать провод), а у второго диодного моста он сделан в виде дополнительного провода.
Регулятор напряжения Я212А11
Установка подковы на генератор:
Берем генератор и снимаем с него все лишнее:
Дальше нам нужно вырезать место, чтобы стала подкова, посередине оставив не вырезанную часть для жесткости конструкции:
Потом нам нужно удлинить провода статора. Вытаскивать статор из корпуса генератора необязательно, просто так удобней будет паять, да и аккуратно заизолировать будет удобно.
Теперь нужно срезать лишнее с подковы, чтобы она нормально стала в вырезанный корпус генератора и при установленной правой крышке не было коротыша верхней пластины с внутренней стенкой крышки. Отломать клемму (разьем «папа»), которая торчит вниз. Также заменить внутреннюю пластину (к которой припаяны маленькие диоды) на провод, на случай, чтобы тоже не было коротыша с корпусом генератора:
Далее, нужно закрепить подкову на генераторе. Для этого сверлим отверстия под болты на подкове напротив отверстий с резьбой на генераторе, в верхней пластине делаем больше отверстие, так чтобы пролазила шляпка болта. Чтобы когда мы зажали болт, он не прикасался к верхней пластине (Не забываем что это + и он не должен нигде коротить с массой!):
И при этом не забываем подложить под диодный мост асбестовую прокладку, чтобы диоды не нагревались от генератора, так как они не любят перегрева.
Теперь, когда подкову мы закрепили, можно припаять три заранее удлиненные провода от генератора вот в этих местах, без разницы, в какой очередности:
Первое что нам надо сделать, это отрезать нижний буртик на регуляторе (ниже на рисунку обведено, что нужно срезать), чтобы щетки были максимально спрятаны в корпусе регулятора и чтобы были нормально прижаты к токосъемникам якоря. Если этого не сделать, то их может обломить или же будут плохо доставать к якорю:
Обрезать придется как раз по нижнее отверстие, и делать новое чуть повыше. И дело в том, что к нижнему отверстию сзади идет масса регулятора, вот ее надо будет аккуратно отогнуть:
Далее нам нужно сделать J-образные крепления, к которым прикрутится регулятор:
Также нужно спилить уголок пластины на регуляторе, чтобы она не прикасалась к корпусу генератора:
Итак, в подключении нету ничего особенного… Верхняя пластина у нас получается выходной +
, то есть уже от которого идет зарядка. В ней сверлим с левой стороны отверстие и прикручиваем провод, его мы подключаем прямо к аккумулятору, припаяв к тому проводу, что идет на
+
аккумулятора. Нижняя пластина соответственно
–
(масса), и она уже, по сути, у нас прикручена болтами к генератору. Красный провод с разъемом мы вставляем в регулятор, так же не забываем подключить массу регулятора. А в месте, где припаян у нас красный провод припаиваем еще один провод (
если у вас диодный мостБПВ 56-65-01, то припаивать провод не нужно, так как он уже впаян
), он идет на лампу контроля генератора, также параллельно лампе надо впаять шунтирующий резистор (он в первую очередь предназначен для того, если вдруг лампа перегорит, чтобы зарядка не пропала)
100 Ом
мощностью1 ватт, в принципе это не обязательно, на первое время можно без него, главное чтобы лампа была побольше Ватт. Другой провод от лампы подключаем на замок зажигания. Ну и вверху я писал, куда припаиваются фазы генератора к подкове. Все. Вот и все подключение.
Элементы и схема проводки Иж Планета 5, как обнаружить неисправность
Легко устраняя поломки механической части, мотолюбители испытывают затруднения, если отказала электрика. Совершенно зря, схема проводки планета Иж 5 несложная, разобраться просто.
Для ремонта нет необходимости иметь специальные стенды и оборудование. Достаточно минимальных знаний электротехники и простейшего авометра (тестера), даже часто можно обойтись только контрольной лампой.
Расскажем подробнее об основных узлах электропроводки и возможных неисправностях. Схема проводки Иж Планета позволяет легко найти оборванный провод или повреждение изоляции (например, плохой контакт всегда греется).
Но обратите особое внимание на то, что схема электрооборудования рассчитана не только на 12 вольт, есть еще высоковольтный кабель (соединяющий катушку и свечу) обычным омметром его не проверишь.
В этом случае смотрим — есть ли искра у вывода катушки и на выходе у контакта свечи. Рассмотрим подробно о главных узлах проводки Иж планета.
Схема проводки ИЖ Юпитер 5: переделки системы зажигания
Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
Главное визуальное отличие двух мотоциклов семейства ИЖ – это количество цилиндров двигателя. У модели «Юпитер 5» их два, тогда как «Планета 5» имеет только один.
Во всем остальном модели максимально унифицированы друг с другом, за исключением электрических компонентов.
Справочно: еще одна конструктивная особенность ИЖ Юпитер 5 последних лет выпуска заключается в использовании водяного охлаждения. А у Планеты 5 все двигатели воздушного охлаждения.
Генератор
Сердцем является генератор (иногда его называют магнето, но на Иж Планета они никогда не использовались). Три обмотки вырабатывают переменный ток. Для возбуждения используется вместо постоянного магнита дополнительная катушка. Поэтому невозможно завести мотоцикл с «раскачки» при полностью посаженном или отсутствующем аккумуляторе.
На генератор Иж Планета 5 монтируют диодной мост для выпрямления тока и регулятор напряжения собранные одним блоком (в руководствах по схемам электропроводки Иж Планета их даже не выделяют).
Возможные поломки в данном узле:
Аккумулятор
Аккумулятор в мотоцикле маломощный. У мотоцикла отсутствует стартер, поэтому его задача только подать напряжение на систему зажигания и обмотку возбуждения генератора во время пуска. Благодаря аккумулятору, рассчитанному на 12 вольт, обеспечивается стабильный пуск пятой Планеты, до третей модели проводка была 6-ти вольтовой, а зажигание не всегда четким.
Возможные неисправности батареи:
Система зажигания
Прерыватель зажигания служит для зажигания искры в определенной точке хода поршня. В ранних модификациях электропроводки Иж Планета 5 монтировался контактный, позже электронный.
Основные неисправности данного узла:
Катушка зажигания повышает напряжение до нескольких киловольт, чтобы разряд мог зажечь искру на электродах свечи. Вторичная обмотка делается из довольно тонкого провода, чаще всего сгорает он. Хотя возможен и пробой между витками или на корпус. Эти же неприятности могут (но реже) произойти и с первичным контуром. Выявляется все с помощью замеров сопротивления.
Сообщества › Околоколесица (мотоциклы, ATV, гидроциклы) › Блог › БСЗ и Р-р с д.мостом на ИЖ Ю-5
Стоит у меня в гараже мой «Старый друг» ИЖ Ю-5 подаренный мне еще на окончание школы! Единственным хозяином которого являюсь только я. Не ездил на нем давно, уже более 10 лет, да и не заводился он, не было зарядки, постоянные проблемы с кулачками и дохнувшими катушками зажигания, и конечно же правый горшок! Пришло время реанимировать товарища! Решено было установить БСЗ, сделать нормальную зарядку с элементами авто и заменить проводку! Иду в магаз покупаю детали:
1. Реле – регулятор 2101, 2106. 2. Диодный мост генератора (подойдет от ВАЗовских и ГАЗовских генераторов. 3. Конденсатор для диодных мостов (по моему все одинаковые на ВАЗ и ГАЗ) 4. 2 свечи от ГАЗ с электронной системой зажигания. 5. 2 высоковольтных силиконовых провода коротких (я брал за полтинник в каком-то гаражном копе) 6. Катушка зажигания (ВАЗ 1111, ГАЗ с двигателем 406) двухвыводная, сухая. 7. Коммутатор (ВАЗ 2108) 8. Датчик Холла (ВАЗ 2108) 9. Соединительные колодки для коммутатора и Датчика Холла. 10. Аварийное зажигание.(на всякий случай) 11. Клеммы, провода, изолента и гайка — думаю есть у всех в гараже 12. Заказал пластину модулятора и пластину крепления датчика холла в инете самому точить было в лом))
Установка БСЗ 1.Снимаем контакты прерывателя, катушку, конденсатор и всю прочую лабуду от контактного зажигания. 2.Ставим коммутатор в правый бардачек, катушку под бак. 3.Откручиваем болт генератора. 4.Ставим модулятор. 5.Крепим датчик Холла. 5.1. Крепим модулятор, но не затягиваем! 6.Соединяем все по следующей схеме. Сохранить в Альбом Схема 1Схема 1
7.Одеваем бронепровод на свечу, подсоединяем к катушке. делается все по первой схеме, делается все элементарно и по времени можно управиться за час с перекурами. 8. Подключаем катушку зажигания. Сохранить в Альбом Схема 2 цветнаяСхема 2 цветная
Зажигание выставляется элементарно: поршень в ВМТ далее 3.5 мм назад и для удобства поиска момента искры был куплен блок мгновенно диагностики «МД-1»
Элементы коммутации.
К ним относятся переключатели (дальний-ближний, повороты, стоп двигателя и т. п.) а также датчики тормоза и нейтрали и замок зажигания. Их легко можно «прозвонить» тестером, выяснив — какая контактная группа не работает.
К коммутации относится и электронное реле поворотов Иж. Его неисправность видна по отсутствию прерывания или вообще подачи напряжения на поворотники.
Как видно из всего вышесказанного проводка на Иж Планета без особых секретов и сложных элементов, все ее части легко диагностируются и ремонт не должен вызвать затруднений.